ChâteauLéovilleBartonのBartonsは、ボルドーにある多くのアイルランドの家族の1つでした。クレジット：Thomas Skovsende / Decanter
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- 雑誌：2019年8月号
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数週間前、私はキッチンで歴史のプライベートレッスンを受けました。教師は、ノースカロライナ州立大学の教授であるチャールズ（またはチャド）ルディントンでした。彼が数年前にボルドーに住んでいたとき、私は彼と最初に知り合いました。
ルディントンの現在の研究は、需要ではなく、今日最も人気のあるボルドーワインの味を生み出すアイルランドの役割に焦点を当てています。彼は過去1年間アイルランドで過ごし、現在はボルドーに戻って、街の地元のアーカイブや主要な商人やワイン生産者のアーカイブを掘り下げています。
シャトーレオヴィルバートンのバートンは、ご想像のとおり、重厚な特徴があり、実際、3世紀近く続いた後もまだ立っている唯一のアイルランドの家族です。 1700年代半ばには、カルティエの埠頭からワインを購入、熟成、販売するアイルランドの商人が80人近くいました。これは、市内のすべてのネゴシアンの約4分の1です。
アイルランド人は、ボルドーワインをより頑強な地域の他のワインと「カット」またはブレンドする技術を特に熱心に支持していたことが判明しました。私たちはそれが起こったことを長い間知っていましたが、ルディントンが明らかにしたのは、それが悪いヴィンテージだけでなく毎年であり、フランス、ドイツ、オランダの商人はそのような熟成を実行することにあまり熱心ではなかったが、アイルランドの商人はこれらの追加がなければ、この地域で最も高価なワインを当時の主要市場、つまりクライアントが北ヨーロッパの少なくとも2倍の金額を支払う準備ができていたアイルランドとイギリスに販売するのに苦労したでしょう。
それは秘密ではありませんでした。 1810年、東インド市場向けにワインを注文したとき、ジェームズ・ニスベットは商人のナサニエル・ジョンストンにクラレットの20頭のホッグスヘッドを求めました。庵'。
メドックの偉大なフランスの歴史家の一人であるルネ・ピジャソウでさえ、18世紀のシャトー・ラトゥールの不動産管理者は、ワインの味を本質的に英語に適合させたカルティエの商人と頻繁に接触していたと書いています。顧客、ローヌとスペインのワインとブレンドすることによって。そして、カットは単に外のワインを混ぜることを意味するのではありません。
ルディントンは1840年代初頭から倉庫の台帳を見つけ、「ラフィット1837」のジョンストン瓶詰めは主に1837ラフィットでできていたが、1837レオビル、1837ミロン、1837レオビルバートン、1837モントローズ、1837デュルク、1837の量は少なかったと述べています。 CalonSégur、および1840 Hermitage '。
Ludingtonは、これの証拠を無数のアーカイブで見つけました。これをボルドーの歴史の暗い、さらに恥ずかしい部分として却下するのは簡単ですが、そうすることは1つの非常に重要な事実を見落とします-最高の価格を支払う準備ができていた市場でボルドーの評判を作ったのはこれらのワインでした当時の。
多くの歴史家がこの解釈に抵抗していることは間違いありませんが（ボルドー議会だけが1755年にこの慣行を明示的に禁止しているわけではありません）、150年の歳月を経て、実際に純粋なボルドーワインが追いつくのを見るのは魅力的です。同じ特性の。
「ボルドーのアイルランドの商人たちは、今日のボルドーワインと私たちが考えるものに似た赤ワインのスタイルを作り始めました」と、ルディントンはそれをどのように見ていますか。 「しかし、彼らはブドウ栽培とワイン製造技術がボルドージュースだけからそれを作ることを可能にする前にそうしました。」
ルディントンは、このブレンドの慣行が18世紀と19世紀初頭に最高のボルドーワインのアイデンティティを失うことを引き起こさなかったが、代わりに世界の最高のワインの間で彼らの評判を確立したと主張します。
「私たちは今日、純粋さのアイデアに夢中になっています」と彼は言います。「しかし、多くの点で、これらの商人は現代的な味に溶け込んでいました。より多くの色、より多くの体、高級アルコール。おなじみですか？」
これは最初に公開されました デカンター2019年8月号。
