ソーテルヌのセカンドワイン：なぜそれらが価値があるのか、そしてどれを選ぶべきか

クレジット：デカンター

ボルドーサプリメント2018
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雑誌：2018年7月号
ソーテルヌ

入手しやすく手頃な価格のセカンドワインは、より多くの聴衆にソーテルヌの独特の甘い特徴を体験する機会を提供します。 James Lawther MWは、これらのセカンドワインがどのように作られているかを探り、試してみるボトルをお勧めします...

シャトーギローに最近オープンしたレストラン、ラシャペルで最初に提供されたのは ソーテルヌ は、エステートのセカンドワインであるプチギローのテイスティンググラスでした。それは、バイヨンヌハムで作られたおいしい調合品である、小さくておいしいアミューズブーシュとともに到着しました。これはすべて、ソーテルヌが訪問者にこの甘いワインのアペラシオンの伝統的なイメージを新たにするために置いている新しい魅力的な攻撃の一部でした。古くからの「プディングワイン」のコンセプトを忘れて、食前酒、前菜、グラスワイン、ワインバー、リラックスした雰囲気、そしてよりアクセスしやすいセカンドラベルによる即時の満足感を考えてみてください。

下にスクロールして、ソーテルヌからローサーが選んだ2番目のラベルを探します

ソーテルヌはほこりっぽくて時代遅れであると長い間非難されてきましたが、混乱が起こっています。 {「コンテンツ」：「PC9wPgo8ZGl2Pgo8cD5XaW5lIHRvdXJpc20gYW5kIGdhc3Ryb25vbXkgYXJlIGJlaW5nIGRldmVsb3BlZCDigJMgdGhlIEd1aXJhdWQgYnJhc3NlcmllIGFuZCBhIFJlbGFpcyAmYW1wOyBDaMOidGVhdXggaG90ZWwgd2l0aCBmaW5lIGRpbmluZyBhdCBmZWxsb3cgZmlyc3QgZ3Jvd3RoIENow6J0ZWF1IExhZmF1cmllLSBQZXlyYWd1ZXkgYmVpbmcgdHdvIGV4YW1wbGVzLjwvcD4KPGRpdj4KPHA + wqA8L3A + CjxwPgo =」}ラインの下、第2の成長シャトーアルシュは、新しいスパとのホテルを補完するように設定されています。同時に、イケムを含むますます多くのシャトーが予約制で一般に公開されています。さらに遠く離れた問題は、消費者に思い切ってこの素晴らしいワインの喜びと複雑さを体験するように説得することです。そこで、2番目のラベルが役割を果たします。これは言うことではありません 素晴らしいワイン 傍観されています。すべての生産者は、特定のヴィンテージにおける彼らの究極の目標は、可能な限り最高のワインを作ることであることに同意します。

そして、ブドウ栽培とワイン製造の慣行（剪定方法、選択的収穫、二酸化硫黄の管理、樽発酵、熟成）の高度化と、近年の灰色かび病の可能性により、これはますます実現可能になっています。

しかし、これらは開封してボトルで開発するのに時間が必要な素晴らしいワインです。それらはまたかなりの時間老化する可能性があります。自然現象、ボトリチスシネレアまたは貴腐の産物であり、それらを生産するにはスキル、忍耐力、経験が必要であるため、当然のことながら支払うべき代償があります。セカンドワインを入力してください。

新しい意図

新しいミレニアムまで、ほとんどのソーテルヌが分類したセカンドワインは、最初の成長のシャトースドゥイラウトのテクニカルディレクターであるピエールモンテガットが「典型的なボルデレーズのセカンドワインであり、若いブドウの木やバッチから、生産とスタイルへの明確なガイドラインなしで作られました。で不要 素晴らしいワイン '。

ほとんどの生産者は、セカンドワインをトップワインのよりオープンな解釈として見ていますが、最近では、形や形、そしてそれがどのように達成されるかについて、特別な考えがあります。セカンドワインは、結局のところ、ソーテルヌの紹介とトップワインへの足がかりの両方の役割を果たします。

ソーテルヌのシャトー・ディケム。

ChâteauSuduirautには、Castelnau deSuduirautとLionsdeSuduirautの2つの2番目のラベルもあります。

モンテガットは次のように説明しています。「2001年以降、スドゥイラウトの選択がますます厳しくなるにつれて、私たちのテイスティングでは、スドゥイラウトよりも早く表現されたワインのバッチを特定し始めました。

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「いくつかはより古典的なスタイルだったので、現在はカステルノーを対象としていますが、他の人はライオンのスタイルであるよりフルーティーでお世辞でした。次に、バッチを個々の区画まで追跡しました。これにより、3つのワインのそれぞれの区画を特定するマップを作成することができました。このように常に100％機能するとは限りませんが、非常に近づきます。」

もともと1992年に作成されたカステルノーは、このように進化し、ライオンズは2009年とは別のアイデンティティを取りました。モンテガットが指摘するように、60年前の区画があるため、必ずしも若いブドウの木の問題ではなく、テロワールの問題です。通常ライオンズに運命づけられている砂質土壌のブドウの木。

残留砂糖の問題でもありません。2013年の3つのキュヴェはすべて、砂糖が143g / lから150g / l前後に浮かんでいます。「セミヨンの灰色かび病の芳香を発達させるには、一定の濃度が必要です」と彼は主張します。しかし、樽熟成の長さと新しいオークの割合は、3つのワインによって異なります。

構造化された方法で、Suduirautは3つの異なるプロファイルに対して3つのキュヴェを作成しました。

彼または彼女の時間を入札することをいとわないより深いポケットを持つ愛好家のためのSuduiraut
熱心で古典的な味覚のためのカステルノー
自由奔放な、デビューした消費者のためのライオンズ。

最後の2つはの半分の価格です 素晴らしいワイン 。ある意味で、これはまともなソーテルヌを民主化し、初めての購入者に良いボトリチスワインの味を与えます。

スタイルの選択

スドゥイラウトとシャトーラボープロミスは、セカンドワインのプロメッセとともに、セカンドワインに本格的で豊かなスタイルを選択しましたが、シャトーギローは反対の方向に進んでいます。

「私たちは、より自然なスタイルのワインが欲しかったのです。それは、瞬時に喜びを与え、集中力が制限された、サピッドでアロマティックなものでした。過去32年間、2006年から共同所有者。

その結果、以前の2番目のラベルであるLe Dauphinは廃止され、Petit Guiraudが2011年に導入されました。現在LaChapelleレストランでマグナムから注がれている2013バージョンは、76g / lの残留糖分です。

Suduirautと同様に、Guiraudの特定の区画が2番目のラベルを作成するために識別されています。しかし、ワインのバランスに関しては、他に2つの要素が関係しています。

ギローには多くのエステートよりも多くのソーヴィニヨンブランが植えられており、2013年の65％セミヨンと35％ソーヴィニヨンブランのブレンドはこの特徴を反映しています。

もう1つの特徴は、集中力の検索がそれほど極端ではないことです。「私たちはブドウを収穫することは決してありませんが、 素晴らしいワイン 潜在的なアルコールが20％または21％未満の場合、灰色かび病が芳香を示すが濃度が低い場合、プチギローのアルコールは17％または18％で選択されます」とPlantyは説明します。

もちろん、ソーテルヌのバランスと濃度を判断する際に影響を与えるpHや酸性度などの他の要因があります。

ヴィンテージも役割を果たしており、2013年や2014年のような年は、2015年や2016年のような豊かな「太陽年」よりも優れた酸味と知覚的な鮮度を提供します。残留糖度は113g / lから127g / lで、適度な甘さでバランスが取れています。

「私たちのスタイルは、残留糖分が少ない軽さとフィネスの1つであり、セカンドワインのリウテナントはこの特徴を反映しています」と、最初の成長を遂げたシャトーシガラスラボーのオーナーであるローレドゥランバートは言います。

シーズン2エピソード9を頼りに

新鮮なアプローチ

もう少し新鮮さを求めているなら、もう1つのヒントは、5つのソーテルヌコミューンの1つであるバルサックのセカンドワインを調べることです。

低地の高原に位置するバルサックは、ワインにバルサックまたはソーテルヌのラベルを付ける権利があり、酸味と鮮度で定評があります。これは、この地域にある赤い粘土のような砂と石灰岩の土壌が特徴です。アペラシオン。

シャトークリメンスはここの主要な地所であり、そのセカンドワインであるシプレは最高です。それをセカンドラベルと呼ぶのはほとんど虐待的です。

1984年に作成されたCyprès（英語で「ヒノキ」）という名前は、中世にバルサックからボルドーにワインを輸送するための税金が支払われたことを証明する領収書としてヒノキの枝が発行されたという事実に触発されました。最近のヒノキの実は、バイオダイナミック農法で認定されたクライメンでブドウの蛾を噴霧するために使用される製剤に含まれているため、より実用的です。

Cyprèsの生産は、テイスティングに独自に基づいており、 素晴らしいワイン セカンドワインは、醸造、熟成、新しいオークの割合、瓶詰めの時期に関して、まったく同じ処理を受けています。

収穫の質は最初の基本的な要素です。「すべて自然に依存しているため、セラーにはワインを微調整する空飛ぶワインメーカーはありません」とテクニカルディレクターのフレデリックニヴェルは言います。その後、さまざまなバッチのワイン（15〜25バッチ、年によって150〜200バレルに相当）が定期的に試飲され、2つのワインのブレンドは、熟成期間中に徐々に行われます。各バッチがどのように進化するかについて。

最終的な結果は、60％のボリュームで平均を示します 素晴らしいワイン 、40％セカンドワイン–そして2015年代を並べて味わった証拠に基づいて、より強烈でありながら控えめなクライメンと比較して、早い段階でオープンで表現力豊かなシプレを生み出します。

もちろん、偉大なイケムにはセカンドラベルはありませんが、ある意味ではこれも同様であり、おそらく別の憶測の手段となるでしょう。

本質的に、今日のクラス分けされた成長によって生産されているセカンドワインは飲用であり、その目的は新しい顧客を奨励することです。

そして、考え方を少し変え、品質と価値を理解することで、ソーテルヌが実行可能性と世界的な評価を求めて戦い、その日を勝ち取るのに役立つ可能性があります。