ピノノワールにスポットライト...

Spatburgunderにスポットライトを当てるクレジット：写真：www.deutscheweine.de

恥知らずなシーズン7シーズンフィナーレ

• 雑誌：2017年11月号

品種の世界第3位の生産国ですが、ドイツはピノノワールを選ぶときに頭に浮かぶことはないかもしれません。しかし、Spätburgundersは今や世界最高の選手と競争しています。アン・クレビエルMWがトップに躍り出た

ドイツが素晴らしいピノノワールを生み出していることはもはやニュースではありません。Spätburgundersはデカンターのトップ賞を受賞し、その過程で見出しを作りました。厳選されたワインリストにドイツのピノノワールが含まれているのも驚きではありません。その固有の鮮度と優雅さが、用途が広く自然な選択となっているからです。

それでも、シュペートブルグンダーは依然として飲酒者を混乱させており、驚くことではありません。ドイツのピノノワールは、バーデンの北緯48度からザクセン州の北緯51度までの4度の緯度で繁栄しています（比較すると、ブルゴーニュのボーヌは北緯47.0度、ランスは49.2度です。 N）ドイツの13のワイン産地すべて、および考えられるすべての土壌。それを個々のワイン造りのスタイルと組み合わせると、Spätburgunderをきちんとした小さな箱に押し込むことができないことにすぐに気づきます。

地域性はスタイルの信頼できる鍵ではありません。バーデンはもはや丸みを帯びたものを表すだけでなく、ジューシーなアールはもはやそれほど広く大胆ではありません。また、明確なラインヘッセンスタイルや独特のプファルツフレーバーのようなものもありません。しかし、ダイナミックなワイン造りのシーンがドイツ全土で熱心にゲームを盛り上げ、洗練された正直なスタイルを提供しているため、ピノ愛好家は忍耐する必要があります。

ここでは、気候の違いにもかかわらず、地質学は地域の出所よりも強力なマーカーのようです。石灰岩で育てられたピノノワールは、その広がりのある質感を持ち、地域間で多くの共通点があるため、スレートからのスモーキーなピノ、砂岩からのスパイシーな花の表現もそうです。これは、ドイツが実際に世界のピノステークスに貢献しているものです。玄武岩と黄土、砂岩と花崗岩、スレートと片岩、石灰岩とコイパー（一種の泥灰土）からのニュアンスのあるスタイルです。

たとえそれらが多様であるとしても、それらはすべて、温暖な気候から来る特定の風味と優雅さを持っています。

最近の復活

今日、ドイツはニュージーランドとオーストラリアを合わせたよりも多くのピノノワールを栽培しています。正確に11,783ha（ヘクタール）です。その存在は中世初期の修道院の集落にまでさかのぼることができますが、その汎ゲルマン主義の成功は比較的最近のものです。 1990年以降、植栽は2倍になりました。これは、ローカライズされた専門分野から主力品種までのシュペートブルグンダーの軌跡と一致しています。 Ahr、Baden、Franken、Rheinhessen、さらにはMoselのポケットには、偉大なSpätburgunderの忘れられがちな伝統がありました。ラインガウのアススマンスハウゼンのワインは伝説的でした。

1980年代半ばにドイツの高級シュペートブルグンダーの指揮棒を手にしたのは先見​​の明のある老人であり、ピノ・ノワールが過去にドイツで何をしたか、あるいはブルゴーニュで何ができるかを知っていたワインメーカーでした。彼らは再び同じ高さに到達しようとし、ゆっくりと質の高い道を築きました。今日、彼らの子供たちと他の若者たちは、ドイツのシュペートブルグンダーが何であるかを微調整し、再調整し、再定義する舵を取っています。

ヴァルフのハジョベッカーのように、祖父が1904年にラインガウ東部の最初のシュペートブルグンダーのブドウの木を植え、最初のヴィンテージが1962年であった、品質と乾燥を追求した数少ない人々の中には、ファッションの犠牲になることのない人々がいます。 「私はバリックを所有したことがありません」と彼は述べ、静かに魅力的な、絶乾したピノノワールを作り続けています。バーデンのカイザーシュトゥールにあるシュヴァルツァーアドラーのフランツケラーも、乾きと優雅さに断固として固執しました。

しかし、まったく新しい世代もピノノワールの可能性を発見し、はるかに幅広い品質革命を開始しました。バーデンのマルクグレーフラーランドにあるハンスピータージーライゼンは、1991年に家族経営の土地を混合農業からブドウ栽培に転換することを決定しました。それまで、ジーライゼンはビールしか飲まなかったことを快く認めています。 「当初、果物を選別するだけで、木材を扱うための質の高い学習が大幅に向上しました」と彼は思い出します。 「その後、品質の向上はますます小さくなりました。今日では、微調整がすべてです。」

また、バーデンでは、1997年にブドウの販売をやめ、独自のピノノワールを作り始めたマーティンワスマーは、より幅広い品質のパラダイムが出現するまでに時間がかかったと説明しています。電源を入れます。同様に、力を獲得して果物を犠牲にするのは簡単です。この2つを組み合わせることが芸術です。表現力、長さ、フィネスで完全な果実味を実現することです。」

ドイツのピノノワールを深く掘り下げる

新鮮な思考

確かに、国際的に成功したシュペートブルグンダースの最初の波は、力で説得しようとし、オークで少しいちゃつく。 Ziereisenは、彼と他のドイツのピノメーカーが、ピノノワールがどうあるべきかという執拗な考えから解放され、代わりに直感でそれに近づいていると言ったとき、何かに取り組んでいます。

ヴュルテンベルクのレイナーシュナイトマンは、1997年に生協へのブドウの販売をやめたときに彼の土地を設立し、2000年代初頭のピノノワールとして歓迎されました。 「しかし、それでも、このスタイルのシュペートブルグンダーは必ずしも未来ではないのではないかと思った」と彼は告白する。 「私たちは収穫量が少なく、樽が良く、ドイツ人が以前知っていたものとは異なり、真剣な構造のクリアカットワインを作りました。

レイナーシュナイトマン

「しかし、私たちはより大きく、より強力なワインを作りたくないことに気づきました」と彼は言います。 「私たちは、一種の赤いリースリングとしてのシュペートブルグンダーの考えに戻りたかったのです。気候の涼しさを明らかにしなければならない新鮮さがなければなりません。」彼は絶えずそして執拗にすべてに挑戦し、質問する彼の執着心を示します。 「鮮度、ジューシーさだけでなく、パワーと長寿も私が目指しているものです。そして、20ヴィンテージは何でもありません」と彼は叫びます。 「それが私が実験を続ける理由です。もっと上手くやりたいです。」

アレクサンダーストッデンは、アーにあるドイツの先駆的なピノノワールの不動産の1つで育ちました。彼は2001年から父親と一緒に働き、2006年に引き継ぎました。「それはもはやグリーンハーベストやキャノピー管理を行うことではありません。それは今ではすべて標準です」とストッデンは説明します。 「変更されたのは、すべての新しいヴィンテージの条件に合わせて、これらの測定のタイミングを調整することです。低利回りに関しては絶対的な正直さであるように、最適な瞬間のタイミングがすべてです。それはまた、特定の年に損失を被ることを意味します。」

ストッデンは、もう1つの中心的なポイント、「私たちはもはやOechsleのフェティシストではない」と述べ、ブドウの熟度と潜在的なアルコールを測定するドイツの必須体重計に言及しています。前のすべての世代が何よりもOechsleを評価するように教えられたとき、ブドウ糖をあまり多く記録せずにブドウが熟すように成長を導くことが今や重要な変化です。ストッデンは幻想を抱いていません。「熟れ過ぎたシュペートブルグンダーは退屈で、緊張や複雑さはありません。私は105°Oeではなく92°Oeでの熟度が欲しいのです」と彼は説明し、14.5％ではなく13％のアルコールでの熟度を効果的に目指しています。これはAhrで簡単に起こり得ます。過去には、最高のブドウ園は通常最後に収穫されたとストッデンは言いますが、今日ではこれはもはや当てはまりません。「他のすべてが豊富にある場合、誰もアルコールの1％を逃すことはありません。」

繊細なトリートメント

気候変動への取り組みは最大の関心事です。シュペートブルグンダーの最初の成功の決定的な要因である地球温暖化も、今や課題となっています。ドイツでピノノワールを熟成させることはもはや難しくありません。結局のところ、それは他の点では温暖から涼しい気候の日当たりの良い場所を愛する品種であり、ドイツにはそのような場所がたくさんあります。

ドイツで最も暖かい地域であるバーデンでは、ワインメーカーはこれを十分に認識しています。カイザーシュトゥール地区のホルガーコッホは、次のように述べています。私たちは土壌と樹冠の管理をはるかによく理解しており、自然に低い収量とより遅い、さらには成熟を達成することができます。それは完全に異なるバランスです。これは、私たちが過去数年間、一定の涼しさと透明度を達成し、抑制されているが本物の物質を備えたワインを作るために取り組んできたものです。」彼はまた、225リットルではなく500リットルの樽を使用して果実の純度を強調しています。 。これは共通のテーマです。全房発酵の実験が盛んに行われており、ワインに構造と硬さをもたらす非木材の方法と見なされています。

長いハングタイムはもはやファッショナブルではありません。同じくカイザーシュトゥールにいるコンラッド・サルウェイは、「大きくはなく、食欲をそそるワインを探している」と語り、ピノ・ノワールを圧迫するすべてのものにダイヤルバックしています。 「私は新鮮さとかみ傷をとらえようとします」と彼は言います。

国際的な経験に富んださらに若い世代は、間違いなく、シュペートブルグンダーの最大の可能性がまだ先にあることは間違いありません。彼らはまた、ドイツの強みがどこにあるかを知っています。クリスチャン・ドーテルは、オーストリア、オーストラリア、フランス、オレゴン、南アフリカでのスティントの後、2010年にヴュルテンベルクの彼の家族の邸宅に戻りました。彼は2013年にすでに品質に焦点を当てた不動産の全責任を負いました。

「毎年、あなたはもう少し進歩するために、物事を少し良くしようとします」と彼は言います。 「海外にいる間、私たちがここドイツでどんな利点を持っているかをすぐに理解しました。気候によって、エレガントで繊細なワインを作ることができます。ピノノワールは上質でしなやかでバランスが取れている必要がありますが、パワーと密度も備えている必要があります。 「私はまったく新しい木材を使わないことさえ考えています」と彼は考えます。

若々しい活力

プファルツ南部の名を冠した邸宅のドーテルの現代美術家ヨハネス・ユルグは、次のように同意しています。 確かに本能 （本能）オークの使用に関しては。 '2010年に彼の家族の不動産に戻る前に、ブルゴーニュだけでなく、その中のストッデンを含むドイツのトップ不動産のいくつかをユルグ：'正確な石灰岩からピノが欲しい、上質で、繊細で活気に満ちています。酸味によって、内部の密度とテクスチャーをしっかりと張り詰めたものにしたいと思っています。これは、私を魅了する長寿命のピノのようなものです。」彼の最初のヴィンテージである2010年のワインは、2017年もまだ露が新鮮です。

ヴュルテンベルクでは、兄のハンス・イェルクと一緒に香りのよいスパゲッティを作るマティアス・アルディンガーが次のように語っています。 ：スパゲッティを過度に調理すると、取り返しのつかないほど料理が台無しになります。エレガンスはシュペートブルグンダーで非常に重要です。新しい木材は背景に残しておく必要がありますが、房全体を追加すると構造が得られます。」

今日の若者たちは自分の道を見つけたいと思っています。ドイツとスイスの国境にあるバーデンの南西端にあるヴァイルアムラインのヴァイルアムラインにあるヴァイルアムラインのヨハネスとクリストフシュナイダーは、この疑問の精神を体現しています。 15世紀以来、私たちは物事を行うための最良の方法をまだ見つけています。それは、植栽材料、ブドウの木の間隔、または訓練です。白ブドウの全房発酵と共発酵の両方を実験します。私たちは真の理解を目指していますが、私たちのサイトであるWeilerSchlipfを表現したいと思っています。」

2014年の早い時期に亡くなったドイツの真のシュペートブルグンダーの先見者の1人であるベルンハルトフーバーの息子であるバーデンのジュリアンフーバーは、父親の静脈を続けようとしています。彼は若いブドウの木と一緒に育った誰かの長期的な見方をしています。 「私の父が1990年代に植え替えたブドウ園は、今や最高潮に達しています」と彼は言います。 「毎年、果物は良くなります。私の父は、彼が将来の世代のために植えていることを知っていました。」

したがって、フーバーのエネルギーの多くは、最良のクローン材料を特定することに費やされます。 「私たちは長い間自分たちで素材を選択してきましたが、今では信じられないほどの芳香の深みと遊び心、鮮度と透明性を備えた混合ベリーのクローンにアクセスできます。」

彼の目的は、個々の場所に完全に適した台木と穂木を選択するというドイツのより広い品質の精神を反映しています。多くはフランスとドイツのクローンが混在しています。ミレニアムの変わり目にリリースされたドイツ独自の高品質のクローンは、現在成熟し始めています。多くはまた、最高の古いブドウの材料を保存するために、独自の既存の植物から繁殖して、独自の大量の選択を行います。

「ピノノワールはアルデンテでなければなりません。スパゲッティを過度に調理すると、取り返しのつかないほど料理が台無しになります」Matthias Aldinger

明るい未来

品質の面では、ピノノワールは短期間で大きな進歩を遂げました。ブドウの木の下の多くの地域が、まだ無味乾燥で熱醸造された共同生産に専念しているにもかかわらずです（ありがたいことにドイツにとどまっています）。バーデン、ヴュルテンベルク、フランケン、ファルツ、ラインヘッセン、ラインガウ、アール、さらに北からザクセンまで、南から北へと数え切れないほどの思慮深く独立したワインメーカーの手によって、シュペートブルグンダーは繁栄しています。モーゼル川のリースリングの中心地には、小さくて魅力的なリバイバルさえあります。

全国の文体の範囲は広く、厳密に地元の市場を超えて見える不動産は、国際比較を恐れる必要はありません。それどころか、ドイツが今や本格的な世界クラスのプレーヤーであることは間違いありません。

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