カリフォルニアのブドウ品種：サイトが重要な理由-Winestealssd.com

ブドウの木とブドウ園が非常に正確にペアになっているラムニー

ラストシップシーズン2エピソード13

カリフォルニアワイン2017

1960年代以来、カリフォルニアの生産者は適切な場所に適切なブドウを植えようと努めてきました。ウィリアム・ケリーは、芸術をマスターした4人のワインメーカーを紹介しています...

この記事は、DecanterマガジンのCaliforniaサプリメント2017に最初に掲載されました。現在、Decanter.comで、 カリフォルニアワインインスティテュート 。

カリフォルニアのブドウ品種：サイトが重要な理由

カリフォルニアは、その並外れた地質学的および気候的多様性により、ブドウ品種の群れを自然に歓迎し、長い間研究と議論の対象となってきた場所に何を植えるかを決定しています。

1963年、AJウィンクラーが出版 一般的なブドウ栽培 。カリフォルニア大学デービス校のウィンクラーと彼の同僚は、カリフォルニアのブドウ栽培気候を、成長期の間に気温が10°Cを超えた時間数を数えることによって分類しました。これは、地域のブドウの成熟能力の効果的な指標です。オークビルのカベルネやカーネロスのピノノワールなど、それぞれの異なる地域に植えるのに適した品種が適切に推奨されました。

今日、ブドウの木とブドウ園はこれまで以上に正確に組み合わされており、ワインメーカーは品種のレンズを通してサイトの表現についてこれまで以上に情熱的に語っています。これが4人のマスターです。

カベルネ・ソーヴィニヨン

リック・フォーマン、フォーマン・ヴィンヤード、ナパバレー

フォーマンは彼の50周年を祝うとき、ほとんどのカリフォルニアのワインメーカーがうらやましいだけのキャリアを振り返ることができます。ストーニーヒルと設立されたばかりのロバートモンダビワイナリーでのインターンシップの後、1969年にカリフォルニア大学デービス校を卒業した彼の最初の仕事は、スターリングヴィンヤーズの最初のヴィンテージを監督し、新しいワイナリーとセラーを設計することでした。

「私は多くの自信を持っていたに違いありません」と彼は笑いました。その年、そして同じように断固として、彼はヨーロッパに旅行し、そこで初めて伝統的なワイン造りに出会いました。「私はこの厳格な化学、技術的背景から、伝統が実際に何であるかを見るために行きました」と彼は覚えています。「24歳のとき、それが私がワインを作りたいと思っていた方法だとすぐにわかりました。」

このフランスの伝統的な慣習は、これとその後の海外旅行で細かく観察され、次の半世紀のフォーマンのワイン造りに情報を与えます。最初はスターリングで、次に1977年にニュートンヴィンヤードを設立し、最後に彼自身のワイナリーで、1983年の最初のヴィンテージから現在。ブドウ園では、それは密集したブドウの木を意味し、慎重にトレル化されました。これは、フォーマンが開拓した剪定システムです。

セラーでは、伝統には、穏やかなラッキング、新しいオークへの注意深いアプローチ、ろ過と遠心分離の時代にカリフォルニアのワイン醸造学を支配していた加工精神に対する反応が含まれていました。

クレジット：California Wines Institute

当初から、ナパバレーカベルネソーヴィニヨン（すぐに他のボルドー品種とブレンドされた）は、フォルマンの作品の中心であり、彼は急速にこのジャンルを独自のものにし、力、優雅さ、長寿のワインを生み出しました。確かに、1970年代からの彼のスターリングリザーブの多くは、今日でも見事に飲んでいます。しかし、彼のアプローチは、それにもかかわらず、品種との関わりが始まって以来、微妙に進化してきました。

「時間が経つにつれて、ナパのブドウはすぐに砂糖を蓄積しましたが、フレーバーとタンニンの熟度はしばしば遅れていることに気づきました。それで私は後で選び始めました、それはその時に行われたことからかなりの逸脱でした」と彼は付け加えます。

「しかし、大きいほど良くはありません」とフォーマンはすぐに主張します。彼はカベルネのワイン造りをナパの穏やかな気候に適応させましたが、それでもエレガントな美学であり、シガーボックスとスパイスのニュアンスで溢れる複雑で風味豊かなワインを生み出しています。。

敷地の決定的な影響への信頼と、彼自身の土地を設立したいという願望が、セントヘレナの上の岩だらけの斜面から吹き飛ばされて彫られたセラーとワイナリーであるフォーマンヴィンヤードの創設につながりました。そこで、彼の丘の中腹の見晴らしの良い場所から、フォーマンは彼が形作るためにたくさんした谷を調査することができます。

シャルドネ

ソノマカウンティ、ラミーワインセラーズ、デビッドラミー

ラミーはシャルドネの達人ですが、彼のワイン造りのキャリアはありそうもない始まりでした。シアトルで生まれ、カリフォルニア大学サンタクルーズ校で文学を学び、卒業後1年間ウェイターとして働いていました。彼はアマチュアのワインに強い関心を持ち始めましたが、実際にワインを作りたいと思っていたのは、メヒカリとメキシコのエルモシヨの間の長いドライブの間に思い浮かびました。 一目ぼれ 。

アダムは若くて落ち着きのないものに戻ります

「それはそれらの稲妻の瞬間の1つでした」と彼は回想します。「ワインは人々を幸せにするだけでなく、美的表現であり、環境にも悪いことではないことに気づきました。」

彼はすぐにカリフォルニア大学デービス校でワイン醸造学の修士号を取得し、1979年の収穫はポムロールのEts Jean-Pierre Mouiexで、1980年のヴィンテージはオーストラリアで働き、職人によるワイン造りと工業的なワイン造りの両方についての洞察を得ました。カリフォルニアに戻ると、ゼルマロングはラミーをシミワイナリーのアシスタントワインメーカーとして雇い、そこで4年間働いた後、ソノマ郡で最初にマタンザスクリークで、次にチョークヒルで独り立ちしました。その後、1996年に、彼はMouiex家との絆を新たにし、ナパバレーでドミナスエステートのワインメーカーになりました。

ラミーは幸運にも、彼のキャリアの初期からシャルドネを説得することを経験することができました。シミでは、彼とロングは樽発酵とシュリー熟成を最初に実験し、ジュースの褐変、マロラクティック発酵、バトネージなどのブルゴーニュの技術を紹介しました。彼はマタンザスクリークとチョークヒルでこれらの方法を探求し続けました。しかし、ドミナスは白ワインを生産しませんでした。

「私は尋ねました」とラミーは語ります。「そしてクリスチャン・ムイエックスは、サイドに小さなシャルドネを作りたいのなら、それは彼にとっては大丈夫だと言いました。」

クレジット：California Wines Institute

このようにしてラミーワインセラーズが誕生し、ラリーハイドの有名なカルネロスブドウ園からシャルドネの260ケースでデビューしました。すぐに他のブドウ園とアペラシオンが続きました。彼が調達できるブドウの品質に触発されて、ラミーの生産はすぐに拡大しました。

「私は愚かに成長し、1,500件から7,000件から22,000件になりました。今は40,000人です」と彼は言います。幸いなことに、市場は熱狂的に反応し、今日までワイナリーは完全に家族経営です。

これらのシャルドネは熟していますが、バランスが取れています。力はカリフォルニアに自然にやってくるとラミーは信じています、そして彼はそれから遠ざかることはなく、素晴らしい年にブルゴーニュのグランクリュのかなりの重さを指しています。「しかし、私たちはまた、フィネスとミネラルを引き出す必要があります」と彼は付け加えます。

彼が見ているように、過去35年間、カリフォルニアシャルドネのジャンルには2つの重要な傾向がありました。 1つは「真のブルゴーニュ法の段階的な採用」であり、ラミーは自分自身を古典主義者として認識しており、車輪の再発明を望んでいません。他の発展は彼が「海岸への行進」と呼ぶものでした。彼は次のように説明しています。「30年前にシャルドネには寒すぎると考えられていた地域が、今では最高のワインを生産しています。」

これについて議論するのは難しいでしょう。それでも、カルネロスから始まり、ロシアン川を経由してソノマコーストに向かうラミーのさまざまなキュヴェの試飲は、カリフォルニアのシャルドネがさまざまなメソクライムと土壌で達成できる卓越性と独自性の両方を説得力のある証言として提供します。

ピノ・ノワール

Thomas Rivers Brown、Rivers-Marie、ソノマコースト

サウスカロライナ州サムターで生まれたリバーズブラウンは、国内でも有数のワイン製造の才能であり、有名なナパバレーのコンサルティングワインメーカーとして最もよく知られています。メイバッハなどのカルトカベルネソーヴィニヨンレーベルに対して、3桁のスコアを含む数々の重要な称賛を受けています。とシュレーダー。しかし、彼の心に最も近い品種はピノ・ノワールでなければならないのではないかと疑われています。

2002年に、彼のコンサルティングスターが本当に優勢になるずっと前に、ブラウンはソノマコーストの2.5ヘクタールのSummaVineyardからピノノワールのブドウを購入し始めました。その後の数年間で、近隣の他の場所からより多くのキュヴェが出現し、すぐにシャルドネとカベルネ・ソーヴィニヨンの瓶詰めによって補完されました。 2010年までに、彼と彼のパートナーであるGenevieve Marie Walsh（どちらもピノノワールの大ファン）はSummaの資産を取得することができ、今日、Rivers-Marieはソノマコーストで生産される最もエキサイティングなピノノワールの産地です。

何が彼をこの多様性とこの地域に惹きつけたのですか？文学を専攻し、ブルゴーニュを飲む人であるブラウンは、ピノへの情熱を長い間育んできたと同時に、最も知的で官能的なブドウです。ロシアンリバーバレーとソノマコーストにいる間、彼はたまたまカリフォルニアのこの風変わりな地域に恋をしました。ナパよりも生活のペースが遅く、社会的交流がよりゆったりしています。

「ソノマコーストピノは2つのスツールの間にあります」と彼はすぐに認めます。「国内のカベルネを飲む人々にとっては軽すぎますが、一方で、ブルゴーニュにとって死んだリンガーになることはめったにありません。それは、独自の場所の感覚によって立ったり、落ちたりします。」

クレジット：California Wines Institute

コートドールの張り詰めた若い赤よりもテクスチャーがしなやかで、ソノマコーストのアロマとフレーバーのパレットも異なります。そのフルーツトーンは通常、より砂糖漬けで、ハーブと土壌のニュアンスはサポートの役割に追いやられています。この若い地域のワインは、部分的にしか表現されていないアイデアのように味わうことがありますが、ブラウンの手によって、まれな完成度を達成し、その起源を明瞭に表現することができます。

ジョセフスワンやデリンガーなど、この地域の基準点生産者に関する彼の知識は百科事典ですが、彼を最も興奮させているように見えるワインは、ウィリアムズセリエムワイナリーの全盛期に偉大なバートウィリアムズによって生産されたものです。偶然ではありませんが、Summa Vineyardは、ウィリアムズの最初の先駆的なソノマコーストキュヴェのピノノワールの産地でした。

Rivers-Marie Summaの瓶詰めは、これらの古いウィリアムズセリエムワインを区別するブラッドオレンジ、スパイス、針葉樹林床の同じノートで爆発します。有名人のワインメーカーの仲間の中で、異常に控えめで穏やかな話し方で際立っているブラウンは、自分でそう言うとは決して思わないでしょうが、彼は間違いなく今日のウィリアムズの遺産の主要な支持者の一人です。

ジンファンデル

Tegan Passalacqua、Turley Wine Cellars、カリフォルニア

「ジンファンデルはジンファンデルのような味がするはずです」と、ターリーワインセラーズのワイン製造ディレクターであるTeganPassalacqua氏は主張します。「アルコール度数が14％未満のジンは、年をとるにつれてボルドーのような味がし始めます」と彼は続けます。かつて、成熟したジンファンデルとそれらの「くそったフランスのクラレット」との類似性を非難した故ルイMマティーニが不満を表明しました。

この問題は単純な理由で話題になっています。ジンファンデルの大きな房は熟すのに長い時間がかかります。グリーンベリーがなくなる頃には、他の人はしばしば高い糖度に達しています。しかし、この品種が議論されるときはいつでも、アルコールは部屋の中の象になる傾向がありますが、それは私たちのグラスのヘインヴィンヤードジンファンデルの優雅さと調和です-なんと15.4％、正直にラベル付けされています-かつてはそれほど重要ではないようです。

Passalacquaの抽出と新しいオークの軽いタッチは、カリフォルニアの太陽の光と、1903年頃に植えられたこれらのブドウの木がどこで栽培されたかについて語らなければならない表現において、ワインが煩わしくないことを意味します。実際、この地域の単一のブドウ園から、ターリーの20余りの異なるジンファンデルの瓶詰めのそれぞれによって示される独特の個性は、時々疑問を投げかけます：このブドウはカリフォルニアのテロワールの究極のレンズですか？

ターリーワインラトルスネイクリッジ

シャロンニューマン若くて落ち着きのない

Passalacquaはナパバレー出身ですが、彼は公衆衛生の学位を取得し、もともとソーシャルワーカーとしてのキャリアに着手することを意図していました。ナパワインカンパニーの研究室での仕事は、ブドウ栽培とワイン醸造学の夜のクラスと組み合わされて、すべてを変えました。ニュージーランド（クラギーレンジ）、フランス（アラン・グレイロット）、南アフリカ（エベン・セイディ）で収穫作業を行った後、彼は2003年にターリーで働き始め、10年後にセラーの手綱を引き継ぎました。

Passalacquaは、彼と彼のチームファームとの古いブドウ園への親和性がはっきりしているため、カリフォルニアの古いブドウ園の遺産の保護を専門とする非営利団体であるカリフォルニアの歴史的ブドウ園協会の創設者の1人であったことは当然です。

Passalacquaにとって、これらのブドウ園の歴史はそれらの可能性への手がかりです。「私はカリフォルニアの過去にうまくいったブドウに情熱を注いでいます」と彼は言います。その中で最も重要なのはジンファンデルです。「彼らは偶然に植えられませんでした。」