ポールホッブズワイナリーのシャルドネブドウ
ブラックリストシーズン5エピソード5
カリフォルニアのかつて旅行に恥ずかしがり屋だったシャルドネの生産者は、ワインを世界の舞台に持ち込むために、セラーのドアを越えてますます冒険しています。 Linda Murphyは、彼女の最もエキサイティングな10人のプロデューサーと、試してみるワインを選びました
10年前、米国外で販売された10の注目に値するカリフォルニアのシャルドネを見つけるのは困難でした。英国は特に失望しており、最下層の商業用プランクと天文学的な価格の宝物しか入手できず、真ん中にはほとんどありませんでした。
今日、比較的過剰な富があり、ボトルを輸出するよりも品質に重点を置いたカリフォルニアのワイナリーがあります。アメリカ人がワインの支出を削減したので、米国の不況は彼らに海外でより多くのワインを売ることを奨励しました。また、カリフォルニアのシャルドネメーカーの中には、世界クラスのワイン生産者と見なされたいのであれば、世界が彼らについて知る必要があることを知った人もいます。
現在のカリフォルニアのシャルドネの最前線には、ワインのスタイルに関しても朗報があります。鮮度、バランス、そして場合によってはミネラルが、以前はトーストしたオーク、バター、甘さを噴出したワインに戻ってきています。純粋でさわやかでありながら風味豊かなシャルドネの数は日ごとに増加し、一部のワインは非常に多くのポンドを食べて貧血になりますが、ほとんどのトップクラスのワインは熟度、オーク、酸味のバランスを取り、時にはボーナスがあります知覚されたミネラル。
これが私のお金のために、今日の最もエキサイティングなシャルドネを作る10の輸出に精通した名前です：
サンタバーバラ郡チャニンワインカンパニー
注目株のGavinChaninは、カリフォルニア大学ロサンゼルス校で芸術を学びながら、サンタバーバラ郡でAu BonClimatとQupéのために収穫作業を行っていた18歳のワインビジネスに参加しました。 21歳までに、彼は自分でデザインした自分のレーベルを手に入れました。それ以来、彼は、ビエン・ナシドやサンフォード＆ベネディクトなど、サンタバーバラ郡のブドウ園から購入したブドウのシャルドネとピノノワールを専門としています。
チャニンは通常、比較的低い糖度で収穫しますが、彼のワインは、カリフォルニアのシャルドネに求められるほどの豊かさと魅力を備えており、ミネラル感があります。彼は有機的かつ持続可能な方法で栽培されたブドウのみを購入し、ろ過やワイン製造の追加を避けています。
シャニンはまた、クラシックワインとプライスファミリーヴィンヤーズのオーナーであるビルプライスと提携し、シャルドネとピノノワールの新しいブランドであるルトゥムを開発しました。彼らの焦点は、Price’s Gap’s CrownやDurellのブドウ園を含む、単一ブドウ園のカリフォルニアワインにあります。見るべきもの。
ダットン-ゴールドフィールドワイナリー、ロシアンリバーバレー、ソノマカウンティ
残念ながら、このプロデューサーのシャルドネは英国では入手できませんが、注目を集めています。ワインメーカーのダンゴールドフィールドとブドウ栽培者のスティーブダットンは、彼らの専門知識を組み合わせて、礼儀正しくジューシーなピノノワール、シラー、ジンファンデル、そして見事なダットンランチルードヴィンヤードシャルドネを瓶詰めしました。それはすべてのボックスをチェックします：完全に熟した果物、賢明なオーク、食欲をそそる酸味と比較的低いアルコール。
ダットンの父、ウォーレンは1969年にルードヴィンヤードを植え、「ルードクローン」の挿し木はカリフォルニア全体に広まりました。小さなベリーは強烈な風味があり、ワインにフローラルアロマを加えます。
5つのブドウ園をブレンドしたダットンランチシャルドネは、ロシアンリバーバレー西部にあるダットン家の526haのワイン用ブドウを利用しています。
ゴールドフィールドは、ダットン-ゴールドフィールド（1998）での初日から、批評家や消費者のスタイルの好みが前後に揺れるのを見て、新鮮な味の低アルコールワインを作り続けていますが、彼が飲みたいワインを作り続けています。
フラワーズヴィンヤード＆ワイナリー、ソノマコースト、ソノマカウンティ
ペンシルベニア州のウォルトとジョアンフラワーズが1990年にソノマコーストの130ヘクタールの敷地にシャルドネとピノノワールを植え始めたとき、人々は「クレイジー」とつぶやきました。太平洋からわずか3 kmのところにあるキャンプミーティングリッジとシービューのブドウ園は、嵐、霧、春と晩秋の寒い気温。ここでブドウはどのように熟すことができますか？
ブルーブラッドシーズン7エピソード19
フラワーズヴィンヤード＆ワイナリー、ソノマコースト
一言：標高は、2つのブドウ園を横切って350mから570mの範囲で、ブドウの木を霧の線より上に置き、日中の日光に当てます。険しい存在ですが、フラワーシャルドネは繊細に縁取られています。デイブキートリーによって作られた、それらは神経質で彫りの深いもので、柑橘類とレモンオイルの特徴、心地よい海の塩分、13％から13.5％の範囲のアルコールが含まれています。キャンプミーティングリッジは主力のシャルドネですが、ソノマコーストには6つのサイトがあります。低価格のワイン、キャンプミーティングリッジジュニアのようなものですが、少し複雑です。
2009年、チリのナパのクインテッサとベラモンテの所有者であるHuneeus Vintnersは、Flowersの主要な株式を取得し、WaltとJoanが引退することを許可しました。威勢のいい新しいブランドではありませんが、フラワーズは「本物のソノマコースト」のリーダーであり続けています。
ポールホッブズワイナリー、ロシアンリバーバレー
ある週、ポールホッブズはアルゼンチンでワインを作り、次の週はハンガリーでワインを作ります。それからニューヨークに行き、そこで彼はヨハネス・セルバッハとブドウ園とワイナリーを開発しています。ホッブズが帰宅すると、ソノマのロシアンリバーバレーに到着します。そこで彼は、ブルゴーニュとボルドーの両方の品種で並外れて熟練しているという巧妙なトリックを実行します。
シャルドネに関して言えば、ホッブズの手は彼の2012年のロシアンリバーバレーブレンドで紹介され、贅沢なオークが熟した果実、典型的には柑橘類、桃、リンゴのメランジをフレーミングしています。ワインはリッチでありながら脂肪ではなく、フルーティーでありながら甘くはなく、スタイルに魅力的です。対照的に、ソノママウンテンの2012年のリチャードディナーヴィンヤードシャルドネは、その場所のために、より活気と酸味のある構造を持っていますが、オークを美しく扱う豊かな果実味を持つ非常にホッブズワインです。
2番目のレーベルであるポールホブスのクロスバーンには、ロシアンリバーの瓶詰めの約半分の価格であるソノマコーストシャルドネが含まれています。
メンタリストシーズン5エピソード17
ラミーワインセラーズ、ロシアンリバーバレー、ソノマカウンティ
シャトーペトリュス、ドミナス、チョークヒル、ラッドエステートでワインを造った後、デビッドラミーは1996年に自身のブランドに落ち着き、ナパのカベルネソーヴィニヨンとソノマのシャルドネに焦点を当てました。彼が言うように、ワインは「大胆ですが、抑制されています」。強烈で活気があり、洗練されています。
シャルドネは長い間ラミーの目のリンゴでした。彼は6つを生産します：4つのブドウ園指定に加えてソノマコーストとロシアンリバーバレーからの魅力的なブレンド。ナパからの唯一のものはハイドヴィンヤードカルネロスであり、20年近く前にデビッドとカーララミーが彼らの新しいブランドのために最初のブドウを販売したのはラリーハイドでした。リッチーとウールジーロードのブドウ園は、ソノマコーストのプラットにあるロシアンリバーバレーにあります。
ラミーワインセラーズ
2012年後半、ラミーズは有名なロキオリブドウ園近くのロシアンリバーバレーにあるウェストサイドファームを購入しました。これは彼らの最初のブドウ園の買収であり、そこにある17ヘクタールのシャルドネからのブドウは2013年のヴィンテージで瓶に入れられます。新しいワイナリーとテイスティングルームも計画されています。
ラミーは旧世界のワイン造りの技術を取り入れ、それらに加えて現代的なひねりを加えて、日当たりの良いカリフォルニアのフルーツに適用します。 「子供たちはもうそのように訓練されていません」と彼は嘆きます。
ソノマカウンティ、サンタリタヒルズのサンディワイン
ソムリエラジャットパーは、このサンタバーバラ郡のブランドでチャールズバンクス（マルダーボッシュ、リバイアサン）とワインメーカーのサシムーアマンが加わりました。 In Pursuit of Balance旅団のリーダーとして（つまり、アルコール含有量が少なく、新しいオークが少ない）、彼らは、2012年の暖かいヴィンテージから12.6％から13.1％の効力の範囲の鋭敏で高酸のシャルドネを生産しています。
彼らは主に中性の樽、コンクリート発酵槽、天然酵母を使用し、ブドウ園の特徴と活気を表現するために、粕をかき混ぜることはありません。サンタバーバラ全域からブドウを調達し、サンタリタヒルズ地域に特別な関心を持っており、ブドウ園のニーズに固有です：古いブドウの木、寒い気温、海に近い、風の強い露出、北向きの博覧会、粘土と珪藻土。
サンディの3つの単一ブドウ園シャルドネ–サンフォード＆ベネディクト（1971年に最初に植えられた）、6歳のベントロック（旧サルシプエデス）、リタの王冠–はサンタリタヒルズにあります。サンタバーバラ郡シャルドネは、郡内の3つのアペラシオンのブレンドです。すべてのワインは柑橘系のジューシーさが特徴で、ベントロックが最もフレッシュです。
シェーファーヴィンヤーズ、ナパバレー
カベルネソーヴィニヨンで最もよく知られているナパバレーのプロデューサーも、シャルドネと巧みな手を持っています。ナパカルネロス産のブドウから作られたレッドショルダーランチシャルドネは、マロラクティックではない樽発酵スタイルで、ジュースの約25％がステンレス製の樽で発酵されています。ジューシーで豊かでありながら、非常に新鮮で構造化されています。
シェーファーの長年のワインメーカーであるエリアスフェルナンデスは、ワイナリーのレッドショルダーランチで栽培された豪華な果物を明るくする方法として、10年前にステンレス製の樽のアイデアを思いつき、多くのワインメーカーがそれに続いています。マロラクティック発酵を避けることで自然の酸味が保たれ、大きくてバランスの取れたワインになります。
ナパのシャルドネメーカーのほとんどは、さわやかなカルネロスのために暖かい谷を離れました。シェーファーの赤い肩は、そこで何が達成できるかを証明しています。
ストーニーヒルヴィンヤーズ、ナパバレー
ナパバレーのストーニーヒルヴィンヤードでは、63年間、ワインを生産してきましたが、ほとんど変わっていません。同じ家族経営の同じワインメーカーが42年間、豪華なテイスティングルームも、新しいオークも、シャルドネのマロラクティック発酵もありません。
フレッドとエレノア・マクリーが1952年にスプリングマウンテンで最初のヴィンテージを生産したとき、彼らはワインに長寿命を与えるために、果実の純度、岩の多い土壌からのミネラル、しっかりとした自然の酸味を求めました。このスタイルは今日も続いています。繊細でしっかりと巻かれ、若いときはシャブリのようで、その後セラーで開花します。
ピーターとウィリンダは、1991年に母親が亡くなった後、ストーニーヒルを引き継ぎました。ワインメーカーのマイクチェリーニは1973年に乗船し、去っていません。 2つの比較的新しい変更がありました（サラ・マクリーが両親に加わり、ストーニー・ヒルは2009年にカベルネ・ソーヴィニヨンの生産を開始しました）が、シャルドネに影響を与えるものは何もありません。多くのカリフォルニアシャルドネがトリマーになりましたが、ストーニーヒルはずっとそこにありました。
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トレフェセンファミリーヴィンヤーズ、ナパバレー
トレフェセンの1996年のナパバレーシャルドネの最近味わったマグナムは驚くほど素晴らしかったです。それでも非常に生きていて、酸化の兆候はありませんでした。そしてそれは、低pH（3.31）、固体酸性度（0.56）、そしてわずか9％のマロラクティック発酵で長持ちするように作られました。
トレフェセンのレシピはそれ以来それほど変わっていませんが、樽で発酵したワインの割合はゆっくりと79％に上昇しています。それでも、ワインはセラーリングを懇願し、現在のリリースを開いて、なぜフルーツサラダを味わっていないのか疑問に思う人々に誤解されることがよくあります。
シャルドネプログラムの調子を整えたピータールティは、2009年にトレフェセンのワインメーカーとして25年後に引退しました。現在のワインメーカーであるブライアンケイズは、ナパ市のすぐ北にある涼しいオークノール地区の同じブドウ園で働き、セラー用に別のブレーシングワインを生産しました。 2013年に。
トルチャードヴィンヤーズカルネロス、ナパバレー
このナパカーネロスのプロデューサーは、その驚くほど新鮮でバランスの取れたシャルドネに対して、本来あるべき信用を得ていません。ワインメーカーのサル・デイ・イアンニは、トルチャードに18年間在籍し、スポットライトを避けながら、見事にさわやかでエネルギッシュで、優れた価値のあるワインを製造しています。
彼の上司である元テキサンズのジョーアンとトニートルチャードは、カルネロスで160haを所有し、ルーサンヌ、メルロー、カベルネソーヴィニヨン、ジンファンデル、テンプラニーリョなどの品種を自分たちや他の人たちのために毎年育てています。
デイアンニはオークを使った巧みな手持ちで、シャルドネはピュアでミッドボディで、バニラとスパイスでキスされています。派手ではなく、ただ美味しいです。
カリフォルニアを拠点とするリンダマーフィーは、デカンターの元西海岸特派員です。
