ジュヴレ・シャンベルタンは、間違いなくピノの最も古典的なブルゴーニュの表現です。 clivecoats mwは、その2つの最も有名なグランクリュを探索し、スターパフォーマーの方向に私たちを向けます
6年前、私はジュヴレの2つの素晴らしいワイン、シャンベルタンとシャンベルタン、クロドベーズの試飲に参加しました。私の仲間のテイスターは、米国の専門家と才能のあるアマチュアのグループでした。 「ああ」と言ったのは、「最初にあなたに賭けるのは、どちらがシャンベルタンでどちらがクロ・ド・ベーズかを誰も見分けられないということです。 2つ目は、最初はドメーヌアルマンドルソーで、残りはどこにもありません。」彼は間違っていませんでした。 （結果は、The Vine、第234号、2004年7月に公開されました。）
私たちはそのようなイベントのために未熟なワインのコルクを抜く傾向がなく、最新のヴィンテージのために舌がぶら下がっているブルゴーニュの周りのほとんどの（私を除いて）頭蓋骨をしないことを考えると、私がその後受け入れたこの見解は当然でした1990年代以前のワインに基づいています。
しかし、2010年代に入っても、評決はまだ有効ですか？まず、隣接する2つのグランクリュ気候の間に重要な違いはありますか？第二に、ルソーは今や競争をしているのでしょうか、それともまだ先を進んでいるのでしょうか？これらの質問に答えるために、私は昨年10月にジュヴレのトップエステートを訪れ、2008年と2007年を試飲し、2006年に毎年ブルゴーニュの比較を行ったところです。
違いを味わう
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ClosdeBèzeは、シャンベルタンの北、同じ標高（275mから300m）にあり、より大きくなっています（12.9haに対して15.4ヘクタール）。どちらの場合も、土壌はバジョシアン石灰岩です。シャンベルタンには、クロドベーズにはない斜面の上部に白い魚卵石があります。どちらにも小石と粘土があり、おそらくチェンバーティンにはもっと多くの粘土があります。小石に対する細かい土の割合（68％から32％）は、モンラッシェと同じです。ベーズでは傾斜が少し急で、チェンバーティンの凹面とは対照的に傾斜はわずかに凸面ですが、それほど多くはありません。
しかし、それらの間には違いがあり、それらを並べて味わうと確かに識別できます。ほとんどの人は、86歳のときに村のドイエンであるチャールズ・ルソーに反響します。それはより大きく、よりタンニンがあります。若さには少しフィネスが欠けていますが、より集中力と深みのあるワインを与えるために四捨五入されています。
クロ・ド・ベーズはよりミネラルがあり、より複雑で、より繊細です。」ピエール・ダモイやロシニョール兄弟など、どちらもシャペル・シャンベルタンにブドウの木があり、この気候の香りはベーズにありますが、シャンベルタンにはまったくありません。 。 FaiveleyのBernardHervetは、ClosdeBèzeの土壌はより均質であり、成功のレベルはより一貫していると信じています。
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彼はさらに、クロ・ド・ベーズはシャンベルタンとラベル付けできるが、その逆はできないため、ベーズは原則としてより良い品質であると述べています。これは冗談で言われたのではないかと思います。フェイブリーは、ベズにブドウの木があり、隣には何もない、やや偏見があると見なされる可能性があります。
ルソーとライバル
2番目の質問に答えるために、ルソードメーヌは確かにまだポールポジションにあります。しかし、今では深刻な競争があります。ルソーはジャン＝クロード・ベランドから0.4haのチェンバーティンを購入し、保有量は2.55haになりました。 ClosdeBèzeでは1.4haです。表面的には、ここでは特別なことは何も行われていません。通常（2009年を除いて、15％のクラスター全体を使用して醸造された場合）、果実は除梗されます。
選別テーブルはありません–あまり良くない果物の除去はブドウ園で行われます。ラッキングが1つあり、これら2つのワインは100％新しいオークで熟成されています。長年、除草剤も殺虫剤も使用されていませんが、ドメーヌはバイオダイナミック農法ではありません。 「私は自分のスタイルに合わせてワインを作ります」と、1982年に最初のヴィンテージを作ったエリック・ルソーは言います。バランスが取れていれば、十分に維持できます。」
他の人がルソーの魔法の杖を正確に特定できますか？ DomaineDrouhin-LarozeのPhilippeDrouhinが提案をしています。ルセアウスには非常に細いブドウの木があります。百歳以上の人ではありませんが、非常に素晴らしいオリジナルのブドウの木の非常に細かい選択の虐殺にある起源を持っています。 「それはすべて植物から始まります」と彼は指摘します。ルソースタイルは、果実味と上品なハーモニーの素晴らしい定義のワインのためのものです。彼らは決して積極的にタンニンを帯びることはありません：確かに彼らは多くより早く親しみやすいです。しかし、毎年、毎年、私の10年間のテイスティングで、ルソー
チェンバーティンはショーのスターです。ダモイドメーヌは、言葉の両方の意味で重要です。クロ・ド・ベーズ（5.36ha）の3分の1以上と、シャンベルタンの0.48haがあります。ピエール・ダモイは、主に1920年にさかのぼるブドウの木から、彼の最高のベーズを抑えていますが、商人にまとめて50％オフで販売しています。彼は、不動産の評判が低迷していた1992年に、彼の名を冠した叔父から引き継ぎました。
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彼は今45歳です。それで彼は何を変えましたか？ 「すべて！第一に、私たちはブドウ園の自然をはるかに尊重しています。私は素晴らしいテロワールの責任を負うことができて幸運です。私にはそれを最大限に活用する責任があります。私は熟したが、ミネラルがあり、繊細でビロードのようなワインが好きです。」彼のClosdeBèze2008（茎なし、75％の新しい木材）は確かに非常に素晴らしいです。
ルソーに続いて、シャンベルタンの最大の所有者は、ジャンとジャン=ルイ・トラペとロッシニョール・トラペのドメインであり、それぞれ1.9haと1.6haです。 Trapetの不動産は、JeanTrapetと彼のRossignolの義理の兄弟が両方とも引退した1990年に分割されました。 Jeanの息子であるJean-Louisはすぐにバイオダイナミック農法に移行し、従兄弟のNicolasとDavidは1997年に続きました。どちらも茎の30％と、新しいオークの50％を使用しています。それ以来、どちらも技術を洗練させてきました。テーブルの並べ替え、ブドウ園での注目度の向上、セラーでの精度の向上などです。
その結果、ワインの品質が大幅に向上し、1950年代の祖父トラペットの時代には素晴らしかったが、その後やや低下した。最初、私はもっと熱狂的なシェ・ジャン・ルイでした。今、それは上に出てくるであろう均等な賭けです。いとこたちは2005年と2006年に、より良いワインを作りました。「私はモンスターワインが好きではありません」とJean-LouisTrapetは言います。
「ワインが自然であればあるほど、深みが増します。」デビッド・ロシニョールは次のように述べています。「私たちは深みのあるワインが好きです。モダンではなくクラシックです」。彼は、クロ・ド・ベーズは味わいが簡単であるため、ワインが若いときに好まれることが多く、イライラするものだと付け加えています。
クロ・ド・ベーズの長年の主要な住所はブルーノ・クレアです。彼は1ha弱で、ほとんどが1912年に植えられ、馬が耕されています。果実は通常完全に除梗され、50％が新しいオークになります。その結果、繊細で香り高く調和のとれたワインができあがります。 「クロ・ド・ベーズは決して力強く肉付きの良いものであってはなりません」とブルーノは言います。 「それがチェンバーティンであるかのようにそれを立証することは大きな間違いでしょう。」彼の2008年はこのアプローチの証拠を示しています。
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DomaineDrouhin-LarozeのClosdeBèzeの小包はさらに大きくなっています。 1.5haで、ダモイに次ぐ2番目に大きな保有地です。 53歳のPhilippeDrouhinは、1974年からこの地所で働いていましたが、ドメーヌが主要なプレーヤーになり始めたのは、2001年に父親が亡くなるまではありませんでした。それ以来、特にブドウ園では、多くのことが微調整されてきました。 「私は本質的に自分の態度でバイオですが、柔軟性も持ちたいので、カルチャーレゾネを使用しています」とDrouhinは言います。
醸造はますます果実全体で行われていますが、茎はありません。 「私はあまりコントロールしたくないので、ヴィンテージにそれ自体を語ってもらいたいのです。」ここにはますます良いワインがあります。 2007年はフルボディではありませんが、素晴らしいフレッシュさと強さを持っています。
リロイ家は1934年に0.1haのチェンバーティンを購入しましたが、ラルービセリロイは1989年に0.5haに増加しました。ここでは、クラスターは無傷で醸造され、酸化をゼロにすることが保証されています。 Bize-Leroyの積極的な価格設定ポリシーにより、これがはるかに高価なChambertinであることが保証されます。その価値はありますか？常にではない。しかし、2007年は2006年と同様に素晴らしいです。「私のチェンバーティンはしっかりしたワインです」と彼女は言います。 「長期的には、ジュヴレの（要塞化された）教会のように建てられています。」
モーガンはghで死んでいます
トップネゴシアンのほとんどはここにブドウの木を持っていますが、一般的にはチェンバーティンではなくベズにあります。 1.32haのFaiveleyについてはすでに説明しました。次に、0.46haのJadotがあります（正式なリース契約はありませんが、Chambertinでは0.23haが支配しています）。JosephDrouhinは0.12haを所有しています。例外は、Domaine de ClosFrantinラベルで0.17haのChambertinを利用するAlbertBichotと、0.15haのChambertinで0.94haのBèzeがDamoyによって予約されているBouchardPèreetFilsです。
これらの名前の評判が示唆するように、結果は非常に良好である可能性があります。ブシャールのワインメーカー、フィリップ・プロストは次のように述べています。「シャンベルタンは野生で、クロ・ド・ベーズはエーテル的で、長く、複雑です。」ジャドットの背後にいる天才、ジャック・ラルディエールは次のように述べています。その階層。他の人は彼らの醸造方法を変えて、これを忘れました。 ClosdeBèzeはスピリチュアルなワインです。チェンバーティンはそうではありません。」
これはすべて、あなたが見たシャンベルタンまたはクロドベーズのボトルを購入する自信を与えるかもしれません。残念ながら、それだけではありません。リシュブールやロマネサンヴィヴァンに直面していると感じるかもしれない自由でどちらにも近づくことはできません。世界のこの地域にはまだ未成年者が多すぎます。あなたが知っている名前とここで言及されている名前に固執してください。
クライヴコーツ脚本の作品
