数週間前、香港の友人から、以下に示すブドウ品種の2つの「マインドマップ」が送られてきました。
ライトボックスの両方の画像をクリックして、JCViensによるブドウ品種マップを表示します。
JC Viensはワイン教育者であり、MWの学生であり、彼はワインメーカーでブロガーのTersinaShiehと一緒にこれらを開発しました。このアプローチの前例は、特に マイケルブロードベント の独創的な ワイン試飲会 、そしてマーニーオールドの非常に便利な ワイン：テイスティングコース 。 DeLongの「WineGrapeVarietal Table」は、驚くほど独創的なDeborahとSteve De Long（www.delongwine.com）による「周期表」スタイルのブドウ品種プロファイルに取り組むウォールチャートグラフィックです。
また、ワインの知識の複雑さを表形式またはグラフィック形式で要約できるというJC Viensの夢を共有する場合は、彼のウェブサイトで無料で入手できる「学習ガイド」を介して、これを行うための彼自身の徹底的な試みを確認してください。 大きな情熱 次のリンクを使用します：http：//grandepassione.com/study-guides/。それらは驚くべき成果です。
元のメールで、JCは、どの品種も間違った位置にあると思うかどうか尋ねていました。彼は一生懸命トレーニングしており、これらのマップがブラインドテイスティングの課題を通じて彼や他の人を導くのに役立つという考えでした。
最初は地図が魅力的だと感じ、さらにいくつかの種類を精神的に追加し始めました– ピクプール そして ブールブラン 下のどこか ピノ・ブラン 白い地図上、たとえば赤い地図上 置く ナッジするかもしれない ムールヴェードル 、および プールサール かなり下のボブ クローカー 。すべきではない カリニャン どこへ行く ピノタージュ であり、ピノタージュはに向かって移行します 騙す そして ジンファンデル ？しかし、その時までに、私は深刻な問題に気づき始めていました。
いくつかは一般的な誤解から生じます。 JCとTersinaは シラーズ たとえば、タンニンのスペクトルの頂点に向かっていますが、「シラーズ」が主にオーストラリアのシラーズを意味すると仮定すると、これは真実とはほど遠いものです。色の深みと風味の一般的な豊かさのために、テイスターはオーストラリアのシラーズはタンニンでなければならないと考えることがよくありますが、オーストラリアの味覚はタンニンをあまり好きではなく、オーストラリアのワインメーカーや批評家は上質な「粉っぽい」タンニンを好むため、そうではありません。 （何の結果 ペンフォールズ ピーター・ガゴは「タンニンの清澄」と呼んでいます）、長く浸軟したヨーロッパの赤に典型的な、より太く、よりグリップのある、より激しいタンニンを指します。
評判では、 リトルヴェルド JCがそれを持っているところに属しているかもしれません、そしてそれはおそらくプチヴェルドの最高の大桶で正当化されるかもしれません Pichon-Lalande または Léoville-Poyferré 暑い夏の後ですが、名前の付いたプチヴェルドの品種（たとえばオーストラリアのリバーランドやアルゼンチンの品種）を味わうたびに メンドーサ 、またはから キンタダロマネイラ の中に ドウロ 谷）それはどれよりもはるかにタンニンが少ない ピエモンテのネッビオーロ そしてほとんどのXynomavroも。
白い地図で、 トロンテス 確かに、ワインの世界で最も酸性の白ワインの1つではありません（Assyrticoを持ち込み、サントリーニバスケットの中に群がっています）。 フルミント それはより芳香的だろう マスカット 。
この種のマインドマップの主な難しさは、品種の特徴が、それがどこで栽培されているか、そしてワインを作っている人の野心が何であるかという2つのことに圧倒的に依存していることです。 ヴィオニエ そして ゲヴュルツトラミネール たとえば、で栽培された場合、実際には芳香性の低酸品種になる傾向があります コンドリュー とアルザスですが、ヨーロッパの中心部の外で栽培されると、ワインメーカーや地元の酒飲みは、最初の品種に関係なく、すべての白ワインを「クリスピー」で「フレッシュ」にしたいと考えるため、芳香が少なく酸性度が高くなることがよくあります。
多くの ガルナッシュ タンニンは少ないですが、グルナッシュのフランスで最も素晴らしい場所はシャトーヌフ、ジゴンダス、ルシヨンであり、オーストラリアのシラーズよりもはるかにタンニンが豊富で、テクスチャーが豊富です。のタンニン マルベック 、 メルロー そして カベルネ・ソーヴィニヨン フランスの大西洋の野望（ボルドーとカオール）からの深刻なものは、南半球で栽培されたものよりもはるかに歯ごたえがあります（ボルドーのワインメーカーによって作られたアルゼンチンのマルベックを除く）。たとえばニュージーランドの野心的なピノと比較して、ブラインドテイスティングでブルゴーニュのピノを見つけるための鍵は、タンニンの密度を探すことです。
酸レベルについても同様です。ほとんどすべてのオーストラリアの赤ワインは、ヨーロッパの同様の品種から作られた本格的なワインよりも酸レベルが高くなっています（これも一般的な信念に反しています）。対照的に、ナパは、2009年のような熟したヴィンテージからの現代的なボルドーで低酸の先駆者にそれを打ち負かします。私は最近、ナパの同等物に対して野心的なオーストラリアのカベルネのセットを盲目的に味わいました。結果はほとんど信じられないほど異なり、その違いはテロワールと同じくらい、おそらくそれ以上のワイン造りの理想を反映しています。
ただし、私は「野心的」または「深刻」と書かなければならないことに注意してください。限界気候で栽培された安価で高収量の品種は、品種の特徴をさらに希薄にしますが、そのようなワインが試験の文脈で提供されないことを望むでしょう。早めに摘み取る方法もあります。早めに摘み取った果実からの多くのワインでは、品種よりも収穫の決定をより明確に味わうことができます（品種の特徴の明瞭さは熟した状態でのみ到着するため）。
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この注文の複雑さに直面して、貧しいワインの学生を同情します。マインドマップはまだ役立つと思いますが、すべての生徒がA3用紙を2枚白紙から始めて、味見の経験だけに基づいて、あらゆる種類のことをまったく無視して、ゆっくりと1枚ずつ塗りつぶしていくことをお勧めします。評判のオーラ。品種名だけを使用するのではなく、常に品種名と原産地を使用します（これはワイン醸造文化も意味します）。その場合、同じ種類が5つまたは6つの異なる場所に表示される可能性がありますが、結果のマップによって迷子になる可能性は低くなると思います。
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