秋のジンブレット砂利のブドウ園。クレジット：Gimblett Gravels Winegrowers Association
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Andrew Jeffordが、ホークスベイの赤ワインのホットスポットの進捗状況を確認します。
ローズウッドシーズン1エピソード22
1頭の羊を養うために1ヘクタール？それほど多くはありません。英国の良質の低地牧草地は、1ヘクタールあたり5頭の羊を養う必要があります。ニュージーランドの北島にあるホークスベイのこのゾーンがいかに貧しくて石だらけであるかを単に指摘するために、私はこの短い回り道を畜産にしています。ブドウの木が咲く前の頃は、羊の数が少なかったため、ジンブレットグラベルはこの地域で最も安い土地になりました。
1970年代後半に最初のシュナン・ブランとミュラー・トゥルガウのブドウの木が植えられるまで、そしてその後しばらくの間、砂利抽出器以外の誰もそれを望んでいませんでした。 StonecroftのパイオニアであるAlanLimmerは、採石会社のFraser Shingleと戦い、1992年に獲得したブドウ栽培のためにこの地域をゾーン分けする必要がありました。GimblettGravelsが今日知られている本格的な赤ワインの製造はわずか30年前です。
すべての新しいワイン産地には、頭を回転させるデビュタントが必要です。この役割を果たしたのは、ボルドーの品種に基づいたC.J.パスクの1985年と1986年の赤ブレンドであり、ニュージーランドの全国ワインショーで賞を受賞しました。クリス・パスクは、ホークスベイの他の場所に植えられたボルドーの品種で失敗しました。肥沃な土壌は、豊富な天蓋と未熟な果実を生み出しました。彼は石のようなものを試してみようと思いました–そしてそれはうまくいきました。その後、このゾーンはホークスベイの他の部分よりも少し暖かいことが明らかになりました。
プレミアムメンバーの場合：以下のGimblett Gravels2015赤ワインに関するAndrewJeffordのテイスティングノートを参照してください。
これらの初期の闘争は、この地域に意欲とまとまりを与え、その結果、「GimblettGravels」は共同所有の商標になりました。ホークスベイには公式のサブゾーンがないため、商標は先制的な動きであり、おそらく国内の他のサブゾーンが従うべきモデルです。
800ヘクタールの地理的ゾーンは、「土壌タイプとその中気候条件との相互作用」によって定義され、ゾーン内に少なくとも95％のブドウ園がある人は誰でもメンバーになることができます。ゾーニングはすべての地元の砂利タイプをカバーしますが、軽石の砂の領域は除外します。メンバーがラベルにジンブレットグラベルの名前を使用したい場合は、ワインに使用されるブドウの95％がゾーン内からのものであることを証明する必要があります。
「ブドウ栽培やワイン造りの方法に対する他の規制は規定されておらず、実際に必要とされていません」と協会は自信を持って発表します。 「社内の仲間からの圧力と自然な競争心、そして適切な立法管理により、基本的な品質基準が満たされ、実際に進歩することが保証されます。」
過去数年間、協会のメンバーはAndrew Caillard MWが毎年選択したサンプルケースを配布してきました。これは、表面に出荷されたワインのケースの二酸化炭素排出量が、世界中の人間の口蓋を輸送するよりもはるかに少ないためです。私は最後に書いた 2016年1月の2013年のワインの場合 、そしてそれ以来、2014年、そして最近では2015年のセレクションを見る機会がありました。ケースはボルドーブレンドと品種のシラーワインで構成されていますが、2つのグループのバランスは毎年異なります。 （今年は少数派がスクリューキャップの下にありました。）2015年のセレクションのテイスティングノートを以下に示しますが、ここにいくつかの一般的な観察結果があります。
私たちの生活の日々アビゲイルとチャド
- 進歩が見られます 。 2012年のケースは困難な年からの残念な選択でしたが、私のスコアシートでは2013年のケースが合計スコアを獲得しました 89.83 、2014年の事件 89.66 と2015年のケース 90.33 。これは1年で大幅な増加です。 2015年のワインは、ニュージーランドの赤の歴史的な手荷物を一切運ばないだけでなく（緑のノートがあまりにも明白なオークの過度の酸味）、魅力的で、巧みに作られ、お金に見合う価値を提供します。
- 純粋さが大好き 。 Gimblett Gravelsの赤を一度も味わったことがない場合は、何を期待する必要がありますか？私にとっての彼らの特徴は、南半球の環境の宝石（そしてボルト穴）としてのニュージーランドの国民的イメージと非常に幸せに調和する、透明感、明瞭な明瞭さ、そして純粋な香りと味わいです。ワインは威圧的で満足のいくものであり、非常に一貫性があります。彼らは果物で溢れています-そしてそれもまた、明白さや誇張なしに、上品な果物です。それはエネルギーとドライブ、そして純粋さを持っています。
- シラーはボルドーブレンドを追跡します 。他の人は同意しないかもしれません、そして違いは大きくありません、しかし私はボルドーブレンドがシラーワインよりも成功していて説得力があり、少し強調された構造、より楽しくて食べ物に優しいバランスなどを持っていると思います果実への後背地。 （これはブドウの年齢の問題かもしれません。）しかし、私は両方を持ってうれしいです。
- 狭い美的幅 。それらの驚くべき一貫性の裏側は、ワインがスタイル的に均質であると出くわすことができるということです。私が味わったとき、私は各サブグループで少なくとも1つのクレイジーな外れ値を切望していました。それは明らかに、この地域の可能性を少し押し上げて押し上げるために、自由な野心や異なる美的夢を持った誰かによって作られたワインです。
- 構造、密度、タンニン 。世界のどこかで野心的なボルドーブレンドの赤ワインを生産している人は誰でも、ボルドー自体とナパの2つの地域の上層ワインを見る必要があります。価格に関しては、競合他社よりもはるかに進んでいます。これらの価格は、ヴィンテージごとに維持されています。つまり、消費者はコルクを引っ張ってもがっかりすることはありません。
セイクリッドヒル、バビッチ、ヴィラマリアを経営している人々が、いつの日か、中位のメドッククラスの成長やナパカベルネと同じ価格でジンブレットグラベルカベルネブレンドを販売することを望んでいない理由がわかりません。しかし、これを行う場合、ワインは、非の打ちどころのない完全な熟度に関連する、より多くの構造、密度、タンニンの塊を必要とします。必要に応じて、より多くの「権威」が必要になります。いつの日か、ローヌの主要な生産者であるコーナスやエルミタージュと真っ向から競争したいと思うかもしれないシラーの生産者にも同じことが言えます。
もちろん、すべての テロワール その声を見つけます-しかし、これらの構造要素は、世界で最も優れた古くからの価値のある赤のすべての特徴です。つる年齢？植栽密度？肌を最適化するブドウ栽培？収量？シラーのための全束のさらなる使用？収穫慣行と果物の選別？抽出のスタイルまたは浸軟の長さ？ IPTはコンサルティングギグを分析しますか？これらの1つである可能性がありますが、すべてである可能性がありますが、それが次の段階です。 Gimblett Gravelsはこれを行うことができますか？
