イタリアアマローネデッラヴァルポリチェッラアレグリーニワイナリーブドウ園
「向こうにはラグロラの丘があります」とフランコ・アレグリーニは言います。雨が私の頭からノートに滴り落ちると、「そして真上にはラ・ポハのブドウ園があります。」私は前方をのぞき、漠然とヒノキを見つけることができます-遠くにある縁のある丘の頂上。濡れたメモ帳に濡れたペンで落書きしてみて、あきらめます。アレグリーニの新しいメルセデスの暖かい避難所に戻って、車線を下ります。
ラポハはフランコの父ジョバンニによって購入され、植えられました。彼は彼のビジョンが実現する前に亡くなりました。そのため、ほぼ20年間、次の世代であるフランコとウォルターの兄弟とその姉妹のマリリサは、彼が始めた仕事を追求してきました。ウォルターは、ブドウ園の世話をしながら、バックグラウンドに留まることを好みます。魅力的なマリリサは、訪問者の世話をするワイナリーの公の顔です。そしてフランコは絶え間なく革新的なワインメーカーであり、完全に満足することは決してなく、常に別のタバコを手に入れています。
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彼らの父親のビジョンは、ヴァルポリチェッラが素晴らしいワインになり得ることを示すことでした。協同組合の計り知れない力は、その評判を単純なカフワインの評判にまで低下させました。この地域で有名なのは、乾燥した赤ブドウのワインの小さな市場、つまり乾燥した力強いアマローネと軽く甘いレシオトに端を発しています。マシ、キンタレラ、アレグリーニなどからの注目に値するワインがありましたが、標準的なドライヴァルポリチェッラはほとんど説明がありませんでした。 Allegriniは、他のどのプロデューサーよりも状況を好転させました。
フランコは、運転中の雨の中、次の寄港地である谷の格納庫のような構造物に車を案内します。ワイナリーのように見えますが、実は巨大な乾燥小屋です。 （乾燥ブドウから）パッシトワインを生産する伝統的な方法は、換気の良い屋根裏部屋の垂木に房を数ヶ月置いてから、それらを圧搾して発酵させることでした。
「従来の方法には1つの欠点がありました」とFranco氏は説明します。 「灰色かび病を抑えることは困難でした。ボトリチスは酸化とオフフレーバーをもたらします、そしてそれは私たちがアマローネまたはレシオトに望む最後のものです。私は15年間、この問題に取り組んできました。私の最初の解決策は、腐敗の兆候を取り除き、房を注意深く選択することでした。しかし、それだけでは不十分でした。ボトリチスは、乾燥のために配置された後、ブドウを攻撃する可能性があるからです。
「私たちがブドウ園で行うすべての注意深い作業は、10月から2月までの乾燥期間中の湿気の多い天候によって台無しになる可能性があることに気づきました。 1987年の秋はとても雨が多く、アマローネを生産することができませんでした。しかし、数年前、私はこのシステムを考案しました。葡萄は摘み取られた後、小さな箱に入れられて積み重ねられます。このスペースはカーテンで仕切られており、ブドウがより早く乾く一連の「部屋」を作り出しています。」
この制御されたプロセスの背後にある目的は、3〜4日以内に茎を乾燥させることです。 「茎は水分を保持し、乾燥が始まると問題の原因になります。したがって、その水分をできるだけ早く取り除くことが不可欠です。」房はプラスチックの箱に残り、通常の方法で乾燥されます。しかし、ハイテク小屋では、天気の良い日には大きなドアや窓を開けることができ、湿気の多い時期には巨大な除湿器やファンのスイッチを入れることができます。 Terre di Fumaneとして知られる小屋は、Speri、Brigaldara、および他の高品質の生産者との合弁事業であるため、巨額の投資は他の生産者と共有されています。しかし、FrancoAllegriniがその背後にある原動力です。
レシオトとアマローネは素晴らしいワインですが、ヴァルポリチェッラの生産者の主力は辛口の赤ワインでなければなりません。 Allegrinisは、一貫して優れた品質を確保する唯一の方法は、ルールブックを破棄することであることを発見しました。 15年前にトスカーナで起こったのとまったく同じことがヴェネトでも起こっています。 Soaveでは、Roberto AnselmiがSoaveをIGTとして瓶詰めし、品質を損なう厄介な規制を回避しています。そしてヴァルポリチェッラでは、アレグリニスも同じことをしました。
ゾーンには、コルビナ、モリナラ、ロンディネッラの3種類のブドウが許可されています。 「唯一の傑出した品種」とフランコは主張します。「コルビナです。しかし、DOC規制では、どのワインにも60％以下を使用することが義務付けられています。ロンディネッラは並外れたワインを作るわけではなく、私の見解ではモリナラは無価値であり、しばしば悪影響を及ぼします。生産者が3種類の品種を任意の割合で使用できるように規則を変更する必要があると思いますが、その変更は行われていません。私のワインはほとんどまたは独占的にコルビナから作られていることを望んでいます。それは許可されていないので、私はそれらをヴァルポリチェッラではなくIGTとして販売しなければなりません。」
これは、イタリアの非常に多くの地域で繰り返されている、いつもの腹立たしい話です。この地域の最高のワインは、無意味な規制に準拠していないため、その地域の名前を冠することはできません。別の問題もあります：ブドウの木がどのように訓練されるか。ヴァルポリチェッラ地域では、圧倒的多数のブドウの木がパーゴラシステムに植えられ、フレームまで高く訓練されています。 1ヘクタール（ha）あたりわずか2,500本のブドウの木の密度で、収穫量は非常に高くなる可能性があります。アレグリーニはその密度を2倍にしたいと考えており、フランスのダブルガイオットシステムを使用して、彼の新しいブドウ園がワイヤーに沿って植えられています。
アレグリーニは、アマローネ以外に4つのドライレッドを生産しています。 1つ目は、かなり早い段階で飲むことを目的とした、ジューシーでチェリーっぽいヴァルポリチェッラクラシコです。次に、さらに3つの本格的なワインがあります。パラッツォデッラトーレ、ラグロラ、ラポハです。すべてが土着の酵母を使用して作られ、樽での熟成期間中にワインの微量酸素化があります。
パラッツォデッラトーレは、フマーネのハンサムな宮殿を囲む単一のパーゴラブドウ園から来ています。ブレンドにはサンジョヴェーゼがいくつかありますが、モリナーラはありません。アレグリーニは、この地域の古い伝統であると主張しています。ワインは、アマローネブドウの乾燥した房が標準的なヴァルポリチェッラに追加される修正されたリパソ技術によって作られ、ワインに豊かさとアルコールを追加するさらなる発酵を引き起こします：作物の30％はすぐには発酵されませんが、 12月に新しいワインに追加される前に乾燥させます。 La Grolaは、1979年に購入され、CorvinaとRondinellaが植え替えられた史跡に由来します。リパソは使用されておらず、ワインはバリック熟成されていますが、新しいオークはありません。 La Grolaの最上部には、2.5haの有名なLa Pojaがあり、白い白亜質の土壌で注目に値し、完全に換気されています。純粋なコルビナであるこのワインは、主に新しいバリックで16〜20か月間熟成され、ヴァルポリチェッラの真の可能性を示す高濃度のエレガントなワインであるアレグリーニの最高の努力です。ラポハはスターワインですが、他の2つも例外的です。スパイシーなドライフルーツの特徴を備えたパラッツォデッラトーレと、ダムのようなノーズとシームレスなテクスチャーを備えたラグロラです。言うまでもなく、新しいオークで熟成されたアマローネは豪華であり、レシオトも同様です。レシオトは、90グラムの砂糖が残っていますが、それが示唆するほど甘くはありません。
アレグリーニが率いるところに続いている人もいます。ますます多くの栽培者がバリックを使用していますが、オークのスリックを使用して多くの罪をカバーすることができます。フランコ・アレグリーニにとって、ブドウ園で何が起こるかは、ワイナリー内での操作よりもはるかに重要です。彼は、コルビナを素晴らしい赤い品種として高く評価し、いわゆる伝統的なブドウ栽培の慣行が、可能な限り最高の果実を育てるという彼の目標を妨げないようにしたいと考えています。しかし、彼でさえ国際品種の誘惑に抵抗することができませんでした。フランコは7haのカベルネソーヴィニヨン、メルロー、シラーを植えました。 「ここの土地は平らです」とフランコは説明します。「そして私たちのヴァルポリチェッラのブドウ園から遠く離れています。そこで、私たちは別のことをすることにしました。ブドウの木はまだ生産されていないので、待つ必要があります。」待つ価値があることは間違いありません。
