プロデューサープロフィール：Domaine des Comtes Lafon- Winestealssd.com

ラフォンを数える

世界最高の白ワインの生産者であるオーナーのドミニク・ラフォンは、マコンとオレゴンにベンチャーを持ち、野心的な姿勢を保っています。スティーブンブルックは有名なムルソーの地所を訪問します...

Domaine des Comtes Lafonの概要：

範囲 17ヘクタール
主な白いブドウ園 ムルソー村：クロ・デ・ラ・バレとデシレ
ムルソープレミアクリュ： 肉屋、ポルゾット、グートドール、シャルム、ジュヌヴリエール、ペリエールもモンラッシェグランクリュ（0.32ヘクタール）
赤いブドウ園 Volnay Premiers Crus：Santenots-du-Milieu、Champans、ClosdesChênesもMonthélieでPremierCruを強要します

私たちの出会いはほぼ30年前に始まりましたが、ドミニク・ラフォンは、好奇心旺盛なジャーナリストにワインを注ぐ以外のことをしたいと思っているという不安感をしばしば私に与えました。彼は決して失礼ではありませんが、少し不機嫌になる可能性があります。

しかし、最近私がムールソーの彼のオフィスに散歩したとき、私は彼が笑顔で包まれた彼の机の後ろにいるのを見つけました。彼の顔はたばこの煙のベールを通してちょうど見えました。彼は今中年に突入していて、彼の荒削りな部分のいくつかを脱ぎ捨てているに違いありません。

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時々、そしてもっともらしく、白ワインの世界最高の生産者と言われているドミニク・ラフォンは、いつも楽な時間を過ごしたわけではありません。彼が若い頃、父親のルネとの緊張した関係は、彼が常に収穫のために戻ったにもかかわらず、彼が1980年代初頭の多くを不動産から離れて過ごしたことを意味しました。彼が不動産を経営する際に父親から引き継いだのは1987年のことでした。

1980年代後半、ドメーヌはそのほとんどが小作ベースで運営されていたという事実によって障害を負いました。ComtesLafonはブドウの半分しか受け取りませんでしたが、残りの半分は小作に行きました。ドミニクが契約を解き、彼のブドウ園を完全に支配するまでには、1993年までかかるでしょう。

ラフォンは、彼が非常に良いブドウ園のクラッチを所有することによって助けられたことを最初に認めたでしょう：彼はトップのムールソーの下腿に小包を持っていました、そしてモンラッシェグランクリュの貴重ないくつかのブドウの木と最高のセクターのいくつかのヘクタールを持っていましたヴォルネのサンテノットプレミアクリュ。彼とジャン=マルク・ルーロが（Labouré-Roiから）購入し、DomaineRenéManuelを分割することができた2010年まで、拡張は躊躇していました。これにより、ラフォンはムルソーのプレミアクラスであるポルソットとブシェールをポートフォリオに追加することができました。「それは私をMeursaultで唯一の栽培者にし、6つの最高のクリュすべてに小包を持っていると思います。」

世俗的な成功により、彼はこれらのブドウ園の世話を放棄することはありませんでした。確かに、私が約20年前にラフォンに会いに行ったとき、彼は青いオーバーオールを着たトラクターの上の中庭に到着しました。ブドウの木の平均年齢は約40歳です。収量は低く抑えられており、過去10年間で平均35hl / haです。これにより、彼は酸味が少ないことを心配することなく、完全に熟した状態で選ぶことができます。

典型性を維持する

ドメーヌは1995年に有機栽培になり、1998年からバイオダイナミック農法になっています。ラフォンは、なぜバイオダイナミズムが機能するのか明確ではないことを認めていますが、彼の経験では機能しています。それは彼がカビのようなある程度の病気を受け入れなければならないことを意味します、しかし病気はとにかくブルゴーニュで一般的です。バイオダイナミック農法で栽培されたブドウの木は病気に対する抵抗力を発達させると主張する人もいますが、ラフォンは懐疑的であり、その証拠はほとんど見つかりません。

ラフォンが優れているのは、彼の各下腿の典型性を維持することです。新しいオークの使用を除いて、ワイン造りの技術にはほとんど変化がありません。典型性はヴィンテージによって異なりますが、ムルソーの村のワインであるクロ・デ・ラ・バレは非常に丈夫で真面目で、チャームズ・プレミア・クリュはより丸みがあり、より魅惑的ですが、バックボーンに欠けていません。特にジュヌヴリエールとペリエールのプレミアクラスは、よりグリップ力と明白なミネラル感を示しています。彼のモンラッシェグランクリュは、その繊細さと長い味わいが特徴です。

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モンラッシェは、完全に新しいオークで熟成された唯一のワインです。プレミアクラスは25％から40％まで変化する割合で熟成され、ワインは16ヶ月間木材にとどまります。 Lees-stirringは控えめに使用されます-「通常、発酵が完了するのが遅いとき、またはワインが減るとき」と彼は言います。彼のセラーは悪名高いほど冷たいので、発酵が遅くなる可能性があり、若いワインはラックに入れられて罰金を科される前に長い熟成の恩恵を受けます。

何年にもわたるテイスティングで、私は厳格なドミニク・ラフォンが彼自身のワインのいくつかに不満を持っているのを見ました。彼は、欠陥のあるコルクを早期酸化（「早期酸化」）と同じくらい見栄えが悪いと非難しています。彼はこの問題を非常に真剣に受け止め、虚偽の主張にいくらかの苛立ちを表明している。「一部のアメリカのブロガーは私の1995年代に早期酸化を検出しましたが、そうではありません。多くのアメリカ人が成熟した白いブルゴーニュを飲むことに慣れていないからだと思います。ワインが18年後にアロマを進化させた場合、それは自然な酸化であり、時期尚早ではありません。」

メーコンへのムルソー

2009年以来、彼はボルドーのDenis Dubourdieu教授とともに、プレスワインの最後の10％の構成を研究してきました。これには、酸化を促進する分子を含むポリフェノールが含まれているようです。「私たちはその部分を酸化させ、ポリフェノールを沈殿させて除去し、残りのワインを残りのワインと組み合わせることができます。」彼は二酸化硫黄レベルも増加させました。これらのイニシアチブや他のイニシアチブが問題を解決するかどうかは、時が経てばわかるでしょうが、彼は自信を持っているようです。

ピュリニィモンラッシェやシャサーニュモンラッシェのより直線的なミネラルワインとは対照的に、ムルソーが大きくてバターのようなワインとして認識されたのはそれほど昔のことではありません。しかし、過去10年間の試飲では、ムルソーは近隣のワインと同じくらい際どいミネラルのあるワインを生産できることが示されています。

ラフォンは眺めがあります。「1960年代から、ワインはより太く、より重くなりました。それは、それらが肥料で耕されてびしょ濡れにされなかったブドウ園からの超熟したブドウから作られたからです。 1990年代以降の農業の改善は、ブドウの酸味と精度が向上したことを意味します。また、新世代のワインメーカーはセラーでより厳格に仕事をしています。彼らはよりよく訓練され、広く味わわれています。過去の収穫は現在よりも効率が悪かったため、酸化と重さのリスクが高かったことも忘れないでください。また、昔、Meursaultを脂肪とバターだと説明した批評家もいれば、ワイン業界の他の批評家もこの主張を繰り返したのではないかと思います。」

ドメーヌの卓越性を考えると、1999年にラフォンがマコンでブドウの木の区画を購入し始めたことは驚くべきことのように思われるかもしれません。ミリラマルティンの村に本拠を置くこの邸宅は、LesHéritiersduComtesLafonとして知られています。ラフォンはマコンに拡大しました。それは、非常に有名で、収益性が高いと思われる土地でさえ、コートドールで良質のブドウの木を購入するのに苦労しているためです。「ここで30年間で、私は4ヘクタール程度しか追加しませんでした。ただ高すぎる。私は落ち着きのない性格を持っており、1999年までにリスクを冒す準備ができていると感じました。マコンは理想的でした。1時間離れた場所、同じ土壌、同じブドウ–それは簡単でした！他の人がやっていたように、私はミディのブドウ園を買うことができたかもしれません、しかしそれは異なった土壌と品種で働くことを意味したでしょう。また、マコンには購入可能な小包があり、これまでと同じように徐々に拡大することができました。大きな可能性を秘めた未知のテロワールについて学んでいます。ドメーヌとは別のプロジェクトで、借金で賄われており、家族全員が関わっているので、はっきりと考えなければなりませんでした。私はムルソーのつながりをあまり重視していません。自分の足で立ってもらいたいのです。しかし、それは非常に成功しており、私たちは利益を上げています–少なくとも新しいトラクターを購入するのに十分な利益です！」

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ピノへの情熱

彼はまた、所有者ではなくコンサルタントとしてオレゴンに引き寄せられました。数年前、彼は西海岸のさまざまな場所からシャルドネとピノノワールを生産するイブニングランドプロジェクトに参加するようになりました。ラフォンはオレゴンのブドウ園でのみ機能します。「それは、オレゴンがブルゴーニュの外でピノを作るのに最適な場所だと私が信じているからです。オレゴンは完璧な気候で、カリフォルニアよりも日当たりが悪く、暑くありません。イブニングランドでは、抽出やピジャージュ（ブドウの皮のキャップを打ち抜く）をあまり行わずに、より軽いタッチを求めています。トップキュヴェ、ラソースは最も繊細なワインです。」

ラフォンは必然的に白ワインと関係がありますが、ヴォルネからの彼のサンテノッツプレミアクリュも栄光に満ちている可能性があり、彼はまた、プレミアクルスシャンパンやクロデシェンなどからヴォルネレッドを作ります。白ワインのように、赤は穏やかな除梗の後に天然酵母で発酵され、バットに多くの無傷のベリーが残ります。マセレーションは比較的短いですが、3番目の新しいオークまでの熟成は22ヶ月にもなることがあります。「赤の生産を拡大したいのですが、その方向にドメーヌを拡大することはできません。 [Volnay premiers crus] Caillerets、ClosdesChênes、Pommard’s Rugiens、またはBeauneのGrèvesが欲しいのですが、実際にはそのような小包を見つけるのは非常に難しいでしょう。」

彼は傲慢に見えるかもしれませんが、私が彼に影響を与えたのは誰かと尋ねたとき、ラフォンは純粋な謙虚さでした。彼は、1980年代に働いたブルゴーニュを拠点とするワインブローカーのベッキーワッサーマンと、過去の伝説的な名前、アンリジャイエ、ジェラールポテル、ジャックダンジェヴィル、ユベールドゥモンティーユに敬意を表しました。私たちと一緒に。

ラフォンは今や彼の力の頂点にあり、ブドウの木とワイン造りを完全にコントロールしているようです。不思議なプロセスや取引の秘密はありませんが、30年の経験に基づいた膨大な能力により、ヴィンテージに合わせて各ワインを微調整することができます。 1980年代にはがっかりしたワインがいくつかありましたが、1990年以来、彼はほとんど間違いを犯していません。それが長く続くかもしれません。