彼女はフランスの技術を使って非常にチリのワインを生産し、数年のうちに、CasaLapostolleをチリの主要な生産者の1人として確立しました。 JOHN STIMPFIGは、完全に抑制できないアレクサンドル・マルニエ・ラポストルと出会う
私たちのほとんどがかなり普通の速度でいじくり回している間、チリの名を冠したワイナリーのフランスのシャトレーヌであるアレクサンドル・マルニエ・ラポストルは早送りで生活しています。確かに、彼女のツアー・デ・フォースの個性は、CasaLapostolleの並外れたファストトラックの成功を説明するのに大いに役立ちます。
皮肉なことに、Casa Lapostolleは何年も前から存在しているようですが、実際には10年以上前まで存在していませんでした。その後、アレクサンドラと彼女の夫であるシリル・ド・ブルネは、家族の有名な飲料事業をさらにワインに多角化することを決意しました。将来の物件を数え切れないほど訪れた後、1993年に二人はコルチャグアのラバト家に滞在していることに気づきました。マルニエ・ラポストルは、アパルタで節くれだった古いブドウの木を見たとき、ここが素晴らしいワインを作る場所であることを本能的に知りました。
マルニエ・ラポストルはこの機会を待っていました。若くして結婚した彼女は、子供を育てるためにキャリアの野心を保留にしました。彼らが成長していたので、彼女はRabatsとの合弁事業を提案するのに時間を無駄にしませんでした。また、彼女は自分の家族にプロジェクトに2,000万ドルを投入するよう説得するのを遅らせませんでした。彼女のビジョンは、フランスの専門知識とチリのテロワールのブレンドを使用して、高品質のワインを生産することでした。
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彼らが言うように、残りは歴史です。それでも、マルニエ・ラポストルでさえ、彼女がそのような短い順序で達成したことに驚かなければなりません。
たとえば、クラシックとキュヴェのアレクサンドルシリーズを発売してから5年以内に、CasaLapostolleはチリのワイナリーの中で最も高い平均価格を達成していました。同様に、10年以内にスーパープレミアムレッドを発売することが彼女の当初の意図でした。代わりに、彼女は3つでそれをしました。
「ClosApaltaのようなワインをこれほど早く生産できるとは想像もできませんでした。しかし、当初から、樹齢60〜80年の素晴らしいテロワールとブドウの木があることを知っていました。また、品質に重点を置くことで、私たちには可能性があることを知っていました。」
それで、彼女はどうやってそれをやってのけたのですか？明らかに、すべての偉大な女性の後ろには偉大な男性がいて、deBournetは彼女と同じようにダイナミックで勤勉です。彼女はまた、ロワールのシャトー・ド・サンセールと、有名で収益性の高いオレンジ色のリキュールを所有している家族の財政的支援を得ることができて非常に幸運です。実際、非常に収益性が高いため、グランマルニエは最近、カーサラポストルのラバト家の株を買い取ることができました。 「私たちは今それを100％所有しています」とマルニエ・ラポストルは誇らしげに言います。
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彼女はまた、非常に忠実で才能のあるプロのチームを持っており、常にすべてのストップを引き出します。 「時々彼らは私が狂っていると思う」と彼女は認める、「彼らが結果を見るまで。だからこそ、私たちが賞や金メダルを獲得するのはとてもエキサイティングです。」
ワイナリーはその短い歴史の中で多くの賞を蓄積してきましたが、彼女が冒険した最初のチリワイン賞ではそれほど多くの賞を受賞していませんでした。「おそらく彼らはチリが大規模なワイナリーだけではないことを示したかったのでしょう。チリが新しいアペラシオン、新しいテロワール、新しい小さなワイナリーで改善していることを示すことは重要ですが、それでも結果は驚くべきものでした。」
カーサラポストルが注目を集めるもう1つの重要な要素は、カーサラポストルがまだ構想段階にあった1993年に関与した、教祖のようなフランスのオエノロジスト、ミッシェルロランの役割です。 「彼のアドバイスと経験は依然として絶対的に重要です」とマルニエ・ラポストルは言います。契約上、他のチリのワイナリーで働くことを禁じられているロランドは、間違いなく、CasaLapostolleがチリの先駆的な生産者の1人になり続けるのを助けました。しかし、彼らのガリックのバックグラウンドにもかかわらず、両方のパートナーはブリーフについて非常に明確です。 「彼はボルドーやカリフォルニアを再現するためにここにいるのではありません」と彼女は言います。 「私たちは彼にチリのテロワールから可能な限り最高のチリワインを生産してもらいたいのです。」
最近では、RollandはCasa Lapostolleの最新プロジェクトに密接に関わっています。これは、スーパープレミアムのClos Apaltared用の新しい5階建て、重力式の300万ドルのワイナリーです。壮大なデザインは明らかにクロアパルタのカルト的なイメージを強化することを目的としていますが、マルニエラポストルは、ワイナリーが品質にプラスの影響を与えることを主に望んでいます。 「一定の品質レベルに達すると、それをさらに向上させるために、常に不釣り合いな量の努力が必要になります。しかし、私は常にあなたがリスクを取る必要があると信じてきました。」
また、年間わずか10,000件の場合、300万ドルの支出がそれだけの価値があるかどうか疑問に思う必要があります。 「はい、ごくわずかなワインには多額のお金がかかります」とマルニエ・ラポストルは認めています。この宇宙時代のワイナリーでは、しかし、
デステマー。 Rollandのアドバイスにより、彼女はこのキットを完全に省きました。代わりに、Clos Apaltaとそこで生産される新しい100％単一のブドウ園Syrahは、どちらも完全に手作業で除梗されます。それ自体が非常に高価なプロセスです。
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彼女は2001年にシラーブドウの小包で試験を開始し、それが1回限りではないことを確認するために、2002年に再び運動を繰り返しました。 「私たちは同じブドウ園から2つのワインを醸造しました。 1つは完全に手で茎を取り除き、もう1つは手で選別してから機械で茎を取り除きました。結果を味わったときは驚きました。主な違いは、手動で茎を取り除いたシラーの優雅さであり、それは私たちが望んでいたものを超えていました。」
学習曲線
彼女は彼女の最高級のワインについてのみこれをアニメートしていると思うかもしれませんが、実際には彼女はすべての範囲に等しく情熱を持っています。彼女の赤と比較した彼女の白に対する最近の批判に応えて、彼女は言います。「私たちのシャルドネでは、2つのものを見つけるのに時間がかかったのは事実です。まず、レキノのシャルドネに満足できなかったので、試してみながらブドウの購入を始めました。実験の結果、カサブランカが栽培に最適な場所であることがわかったので、そこに植えました。それから私達は私達の醸造をブドウの品質に適応させなければなりませんでした。カサブランカではよりミネラル感と果実味があり、その果実味を保つために醸造を変更しました。
「私たちはここブルゴーニュにいないので、ミネラルのあるブルゴーニュスタイルは望んでいません。しかし、同様に、オークやマロのキャラクターが多すぎて重くなりすぎないようにします。代わりに、バランス、エレガンス、活気を目指しています。あなたは少しずつ学びますが、それはワインの中にいることの美しさです。」
マルニエ・ラポストルは、エレガンスとエランだけでなく、シルキーなタンニンと濃縮度のある赤ワインを目指しています。しかし、時折、彼女は品質を追求する上で物事を少しやりすぎました。 「ある年、私は収穫量を下げすぎました。結果はきつすぎてタンニンが強すぎました。しかし、私たちは自分の間違いをすぐに学び、自分のレベルを見つけました。」
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彼女は、品質レベルを可能な限り高くするための実験をやめるわけではありません。 「改善したい場合は、改善するための新しい方法を常に検討する必要があります。そうでなければ、あなたはただじっと立っているだけです」と彼女は主張します。最近、彼女はキュヴェアレクサンドルレッドの熟成期間を2。5年から4年に延長することを決定しました。 「それは多くの投資を必要とします、しかし私達が彼らの最高のワインを見せたいならば私達はそれをしなければなりません。」
さらに、彼女は2001年に植えられた10haのプチヴェルドからのいくつかの初期の結果に興奮しています。これにより、クロアパルタにさらに複雑な層が追加されることを望んでいます。それに加えて、彼女はアパルタの別の新しいブドウ園を壊し始めました。そこで彼女は15haのシラーを植えて、100％単一のブドウ園のワインを生産することを計画しています。
明らかに、マルニエ・ラポストルは使命を持った女性です。彼女の頭の中にあるのは、来年の収穫に向けて新しいワイナリーを立ち上げ、稼働させることです。さらに、2005年はCasa Lapostolleの10周年記念ヴィンテージであるため、当然、彼女は特別なお祝いパーティーを計画しています。彼女はそれをすべて時間内に終わらせるでしょうか？彼女の実績を考えると、私は彼女に賭けません。
John Stimpfigは、デカンターおよび2002年のグレンフィディックワインライターオブザイヤーの寄稿編集者です。
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