北のサンタムールから南のブルイイまで、ボジョレーの10のクルスは、ヌーボーの過剰は言うまでもなく、過去に投資の不足と貧弱なワイン造りに苦しんでいました。しかし、状況は変わった、とジェームズ・ローサーMWは言います
シャトー・ティヴィンのクロード・エドゥアール・ジェフリー（右）がガメイジュースを皮の上にポンプで送り返す
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ボジョレーでは、ワイン愛好家が注意すべきシェイクアップが行われています。特にボジョレーのクルスは、ガメイのブドウにはヌーボーだけではないことを示しています。例外的な2009年を含む一連の成功したヴィンテージが理由の一部ですが、古いブドウの木、独特のテロワール、そして勤勉で断固とした生産者の成長するバンドも重要な要素です。
ボジョレーが深刻である可能性があることを消費者に納得させようとすることは簡単な作業ではありません。ボージョレヌーボーは、1970年代以来、味とコミュニケーションに非常に苦労してきました。そのため、この地域がこの軽くてフルーティーで、かなり標準化されたお酒以外のものを生み出しているとは信じられません。実際、1980年代後半の成功の絶頂期には、ヌーボーはこの地域の生産量の半分以上を占めていました。これは現在、約3分の1（2013年には3000万本）に抑制されていますが、知覚に影響を与え続けています。
では、なぜこの地域で何が起こっているのかわくわくするのでしょうか。さて、大規模に、そして主に需要の落ち込みのために、ブドウ園の総面積は1980年代後半の23,000ヘクタールの高さから16,571ヘクタール（2013年）に減少しました。その結果、危機を和らげるために生産が抑制されました。ただし、最も興味深いのは、ボジョレーの10のクルスを構成する6,191haで何が起こっているかです。
これらは、この地域の北、マコネーのすぐ南にあり、主に花崗岩と片岩の土壌で構成される著しく丘陵地帯にあります。ムーラン・ナ・ヴァン、フルーリー、サン・アムールなどはすべて個人のアイデンティティを持っていますが、それらの共通の要因は、それらがボジョレーの品質の終わりを表しているということです。これは過去にヌーボーの影響、投資の不足、そして真実が言えば十分なまともなワイン造りではないことによって幾分隠されてきました。しかし、状況は変化しています。
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政治的および行政的面では、この地域のすべてのアペラシオンを促進および管理する組織を（2014年12月に）辞任しました。彼ら自身の旗、ODGの下で、そしてフルーリーからの彼らの元気な大統領、オードリー・チャートンによって率いられて、彼らは彼ら自身の手で彼らの運命を取っています。 「地域全体でワインの水準を上げることができるように、より強い存在感を持ちたいと思っています」と彼女は言います。地元では、これは地震の決定と見なされており、さらに影響を与える可能性があります。
性格とテロワール
ただし、消費者にとってより興味深いのは、グラスの違いです。通常のボジョレーを超えて何が得られますか？まあ、最高の状態で、これらは土壌と気候について話す本当の個性と性格のワインです。葡萄はガメイかもしれませんが、下腿は北にあるブルゴーニュの隣人のワインや、南に約70km離れたローヌ北部のワインと共鳴しています。半大陸性気候と貧弱な花崗岩ベースの土壌（ボジョレー南部の土壌はより豊かで軽いワインを生産します）は、鮮度と構造、酸味としなやかなタンニンを提供し、食品で理想的に楽しむ直線的な精度と硬さをもたらします。アルコールレベルは妥当な12.5％から13％です。
芳香的に、より良い言葉を求めて、ミネラルを見つけることができます。多くの場合、ローヌ北部に関連するコショウとスパイスのヒントがあります。果実の表現は、ヴィンテージのスタイルに応じて赤または暗くなります。この地域の南端にあるブドウ園よりも早く、南と東の丘の中腹に露出する下腿が熟します。要するに、下腿はおいしい果物のスマックだけでなく、熟成するための構造も持っており、いくつかは数年の瓶に入った成熟したピノノワールに似ています。
10のクリュに見られる個々のニュアンスは、標高、露出、土壌プロファイルによって異なります。 2009年以降、土壌の詳細な調査が進行中であり、その結果は現在パブリックドメインになっています。驚異的であることが証明されているのは、短距離でも多様性ですが、本質的に、主要な土壌タイプは花崗岩、「青い石」の粘板岩と閃緑岩の混合物、古代の沖積石と石灰岩です。各クリュはこれらの要素の組み合わせによってその個性を見つけ、栽培者は各区画に何が含まれているかについてより明確な考えを持っています。
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下腿の公式の植え付け密度は6,000本/ヘクタールですが、実際には、トップ生産者は、伝統的な収穫量を抑えるゴベレットの方法で剪定された10,000〜12,000本/ヘクタールで作業することがよくあります。もう一つの驚きは、ブドウの木の年齢です。モルゴンのドメーヌ・ルイ・クロード・デスヴィーニュの区画は60年から100年の範囲であるのに対し、ティボー・リガー・ベレアはムーランの彼の名を冠したドメーヌで50年から140年を引用しました。排出する。機械は現在許可されていますが、手作業による収穫は明らかに事実上のままです。
ワインメーカーの影響
ワイン造りに関しては、いくつかの点を明確にする必要があります。最近、ボジョレーで最も論議を呼んでいる技術は、二酸化炭素の密閉タンク内で無傷のブドウの房が約1週間にわたって細胞内発酵を受ける炭素浸軟ではありません。代わりに、物議を醸しているプロセスは熱醸造であり、ブドウは約4日間にわたって急速に冷却される前に、60°Cに12時間加熱されなければなりません。これは香りと色を抽出しますが、均質化と、芳香はあるが鈍くて口当たりが短いワインにつながります。
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ボジョレークルスのほとんどの栽培者はこの技術を嫌い、代わりに他の2つの方法のいずれかに依存しています。大多数は半炭素浸軟の形態を実践しており、それによって房全体がタンクに入れられ、通常の発酵と細胞内発酵の両方が行われるようになっています。香りと色の抽出は、最大15日間続くプロセスで、浸軟した皮の上にジュースをポンプで戻すか、皮を打ち抜くか、またはジュースをラックから取り出してタンクに戻すことによって得られます。その後、ワインはニュートラルタンクまたは古い樽で約1年間熟成されます。
地元では「ブルグント法」と呼ばれるもう1つのワイン製造プロセスは、除梗され粉砕されたブドウを発酵させる古典的な方法です。どちらの技術も、ブドウが構造と実体を獲得し、芳香のある果実の爆発を超えてワインを飲む必要があります。
他の暗黙の影響はヴィンテージの影響です。気候はまだワインの熟度とスタイルに最終決定権を持っており、最近では、消費者の選択は後期および早期熟成年に要約されています。 2009年、2011年、2014年のような最近のボジョレーのヴィンテージはすべて早く熟していました。2009年は非典型的に豊かで贅沢で、2011年は集中して複雑で、2014年はフルボディで食べ物に優しいように見えます。モダンな雰囲気のヴィンテージです。より古典的なラインに沿ったものを好む場合は、上質で新鮮で構造化された、後熟の2010年代と2013年代を試してみてください。雨によって危険にさらされた2012年に注意してください。
投資と変化
冒頭で投資が不足しており、ワイン造りも改善できると述べましたが、ここでも変化がありました。賢明なレベルでは、モルゴンのダニエル・ブーランドやルイ・クロード・デスヴィーニュのようなドメーヌは、近年、空気圧プレスを買収しており、これは明らかに彼らのワインのテクスチャー品質を改善するのに役立っています。モルゴンのジャン・マルク・ブルゴーやシャトー・ティヴィンのクロード・エドゥアール・ジェフリーなどの人物が技術力を発揮し、新しい名前や若い世代も登場しました。
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より大きな規模では、所有権の変更もあり、特にブルゴーニュは下腿に多額の投資をしています。 Nuits-St-GeorgesのThibaultLiger-Belairは、2008年に最初のブドウの木を購入し、現在は11ヘクタールを所有しています。 「当時、人々は私が怒っていると思っていましたが、その後、需要のために地価が20％増加しました」と彼は言います。十字架に存在する他のブルゴーニュの栽培者は、ヴォルネのフレデリック・ラファージュとシャンボール・ミュジニーのルイ・ボイヨです。
深刻なネゴシアンも欠席していません。 Jadotは1996年にChâteaudesJacquesを買収しましたが、最近ではBouchardPèreetFilsのHenriot家がVilla Ponciago（2008）を買収し、AlbertBichotがDomainedeRochegrès（2014）を買収し、JosephDrouhinがHospicesdeBellevilleの管理を引き継ぎました。ブルイイ、フルーリー、モルゴンにブドウ園を所有しています。
ブルゴーニュ以外の他の投資家も持ち株を取得しているので、明らかに物事はハミングしています。 Fleurie、Morgon、Moulin-à-Ventが主導権を握っていますので、これらの核心に注意してください。何よりも、本物、テロワール、個性が必要な場合は、ボジョレーのクルスが本当に提供できることを忘れないでください。ヌーボーと比べるとチョークとチーズです。
James Lawther MWは、デカンターの寄稿編集者、著者、講師、ツアーガイドです。
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