クロへのブルゴーニュヴォルネの手がかり-Winestealssd.com

クレジット：スティーブンフォスター/アラミーストックフォト

STEPHEN BROOKは、ヴォルネの豊富な生産者、ネゴシアン、ワインのガイドとして機能します

ヴォルネはコート・ド・ボーヌのシャンボール・ミュジニーであり、力ではなく優雅さが特徴です。
ヴォルネで最も興味をそそる不動産は、確かにヒューバート・ド・モンティーユの不動産です。
継続性を得るには、ニュイサンジョルジュに向かって北を見る必要があります。
価格は、ヴォーヌやシャンボールミュジニーのさらに北にある同等の品質のワインよりもリーズナブルです。

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ヴォルネ

あまり知られていない生産者からのブルゴーニュのリストに直面しているレストランにいたら、私はおそらくチャンスをつかんで、ヴォルネのためにふっくらしたでしょう。ヴォルネから悪いワインを見つけるのは難しいからです。村は、いくつかの老舗で高品質の不動産と、ほとんど同じくらい良いあまり知られていない多くの不動産に恵まれています。プライベートドメインからのワインの急増は、比較的少ないワインがネゴシアンの手に渡ることを意味します。

ヴォルネはコート・ド・ボーヌのシャンボール・ミュジニーです。つまり、力ではなく優雅さが特徴です。そのワインはかなりの喜びで若く飲むことができますが、最高のものは楽に熟成し、素晴らしい芳香の複雑さを発達させます。

しかし、それは非常に複雑なコミューンです。村自体はコンパクトで、有名なプレミアクラスのいくつか（ヴォルネにはグランドクラスがありません）が近くに集まっています。壁に囲まれたClosdes Ducsは、教会近くのMarquis d'Angervilleの庭園の延長であり、Clos de la Boussed'OrとClosduChâteaudesDucs（両方とも単一所有の単極子）も徒歩圏内にあります。教会。しかし、ブドウ園はソーヌ渓谷の低い斜面に沿って南北にいくらか広がり、ポマールへの幹線道路をはるかに超えて、ムールソーとの境界に達するまで下降します。実際、ムルソー・サンテノッツの赤ワインは通常（そして合法的に）ヴォルネ・サンテノッツと表示されています。

私は多くの栽培者に、ヴォルネの26のプレミアクリュの特定の特徴について質問しました。多くの優れた単極子に加えて、ヴォルネのトップサイトは、カイレ、タイレピエ、シャンパン、クロデシェネス、サンテノであると一般に認められています。モンテリに向かって南にスイングする斜面にあるTaillepiedsとClosdesChênesは、素晴らしいフィネスのワインを与える傾向がありますが、ChampansやCailleretsなどの斜面を下る下のクルスは、より力と構造のワインを与える赤みがかった土壌にあります。村のポマール側にあるフレミエ、ピチュール、チャンリンなどのブドウ園は、やや頑強になる傾向がありますが、マーキス・ダンガービルは一般化に対して次のように警告しています。ヴォルネのワインの。

ジャック・ダンジェヴィル

ヴォルネの多くの素晴らしい栽培者の中で、ジャック・ダンジェヴィルはおそらく最も年長で尊敬されています。 1930年代に高品質で正直なラベリングを求めて戦ったのは彼の父親であり、地元のネゴシアンに敵対し、自分のワインを瓶詰めすることを余儀なくされ、ブルゴーニュで最初のプライベートドメインの1つになりました。

これは保守的な土地であり、古典的な醸造が行われ、現代のファッションへの譲歩はほとんどありません。 Jacques d’Angervilleは、彼のワインが親しみやすい若さであることが好きです。それらはあまり抽出されておらず、新しいオークはほとんど使用されておらず、ワインは軽くろ過されています。アンジェヴィルのワインは高く評価されていますが、ややたるみがあり、軽く、時には集中力が不足しているのを見つけずにはいられません。彼らは健全で、楽しく、熟成することができます（1990年のシャンパンは今おいしいです）が、どういうわけか興奮を欠いています。侯爵は近年健康上の問題を抱えており、おそらくこの基準のためにスリップが許されています。

ラファージュエステート

Domaine Lafargeでは、世代交代によって品質が低下することはありませんでした。ミシェル・ラファージは、息子のフレデリックが不動産を経営していることに今でも慈悲深い目を向けており、1996年にバイオダイナミック農法を採用するというフレデリックの決定を受け入れることに問題はありませんでした。敷地内には単極子のプレミアクリュ、クロデュシャトーデデュックがありますが、最高のワインは、香りのよいカシやより強力なクロデシェンのいずれかである場合があります。ラファージュは30％以下の新しいオークを使用しており、精製とろ過はまれです。

これらは非常に満足のいくワインであり、軽くなくエレガントで、ジャムがなく肉厚で、厳しくタンニンがなく構造化されています。確かに、それらについてのすべてはよく判断されているようです。ワインはドグマなしで巧みに作られているので、キュベゾンの長さは各ヴィンテージのスタイルに適合しています。あまり評判の良くないヴィンテージでも、ラファージュワインは失望することはなく、最高の年には単にゴージャスです。瓶詰めの直前に味わった1998年代は、密度が高く雄大なクロ・デュ・シャトー・デ・デュクと、よりしなやかで魅力的なクロ・デ・シェーヌで、非常に有望でした。 1997年代もヴィンテージにとても良いです。

Hubert de montille

ヴォルネで最も興味をそそる不動産は、確かに法務を専門とするヒューバート・ド・モンティーユの不動産です。ムッシュ・ド・モンティーユ、そして現在彼の息子のエティエンヌは、ワインの作り方について非常に確固たる考えを持っています。彼らのトップワインはシャンパンとタイレピエである傾向があります。体系的な除梗はなく、キャップの打ち抜きは頻繁に行われますが、過度の抽出を避けるために軽く触れることで行われ、アルコール度数が12％を超える補糖はなく、新しいオークの使用は最小限に抑えられます。ワインは清澄やろ過なしで瓶詰めされます。

Hubert de Montilleは、アルコールが豊富なワインの流行にしっかりと対抗しています。ほとんどのブルゴーニュのアルコール度数は12.5〜13％ですが、12を超えることはめったにありません。これは、若いときにワインがうまく表示されないことを意味するため、従うべき勇敢な教義です。若いワインを評価する良い機会である瓶詰めの前に樽から味わったとき、1998年代は香り、甘さ、魅力に欠けていました。「私たちは完全に自然なワインを作ります」とマダム・ド・モンティーユは説明しました。「しかし、私たちが支払う代償は、若いときに薄くて控えめな味わいができるということです。彼らは自分たちの殻から抜け出すのに15年かかることがあります。」

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そして、彼らは本当にやってくるのでしょうか？私の古いヴィンテージの経験ではそうですが、一部のワイン愛好家がモンティーユワインに対する忍耐力を失う可能性があることは簡単に理解できます。ワインを15年間貯蔵してその進化を楽しむことは一つのことですが、それが楽しくなる前に15年間貯蔵する必要があることはまったく別のことです。しかし、彼らの銃に固執するためにモンティーユを賞賛する必要があります、そして形になっているとき、これらは最高品質のワインです。

ゴールドシュート

ヴォルネの最後の偉大な領域は、プッセドールです。それは何十年もの間、品質を求める何世代にもわたる生産者の第一人者となった、高く評価されているジェラール・ポテルによって管理されていました。私が1991年に発見したように、彼は非常に歓迎しており、彼の知識と経験を共有することに熱心でした。そして彼は、特に貧しいヴィンテージで、いくつかの魔法のワインを生産しました。しかし、1990年代までに、彼はもはや不動産を所有していませんでした–彼はオーストラリアのコンソーシアムのためにそれを管理しました。しかし、1997年に会社は売却することを決定し、GérardPotelは売却証書が署名された日に亡くなりました。

それは傷ついた心の兆候か単なる偶然かもしれませんが、それは新しい所有者、パトリック・ランデンジャーと呼ばれる熱心な医療技術者の生活を困難にしました。彼はそれに勇敢な顔をしましたが、彼がこの有名な不動産を引き継いだとき、彼は明らかにかなり厳しいレセプションに耐えなければなりませんでした。彼は確かに心をこめて彼の新しい人生に身を投じた。成功した事業を売却した後、彼はボーヌでワイン造りを学び、家族をマナーハウスに移し、そこで改装し、ワイナリーを拡張して近代化しました。

敷地内には2つの単極子、Clos d’Audignac（軽くてエレガントなワインを提供）とClos de la Bousse d’Orがあり、Caillerets内には「60Ouvrées」と呼ばれる特別な区画があり、別々に瓶詰めされています。ポテルワインの特徴は常にその強さと優雅さであり、ヴォルネの典型であるが、達成するのは非常に困難でした。それで、パトリック・ランデンジャーは従うのが難しい行動をしました（そしてそれを知っています）。彼はポテルのアプローチを真似するつもりはなく、少し丸みを帯びたスタイルを好み、それを達成するためにワインに長い樽熟成を与えています。清澄やろ過はなく、新しいオークの使用は30％に制限されています。

ランデンジャーの最初のヴィンテージは厳しく受け入れられ、1997年代が弱かったことは確かです。 1998年代は、特にエレガントではないにしても、より良く、しなやかで楽しいものでした。私は1999年代（彼はこのヴィンテージのために新しいオエノロジストを雇いました）で著しい改善を見つけました。それは豊かで強力です。性格の違うポテルワインと比べても意味がなく、完全に合法であり、ランデンジャーは品質の向上に努めていますが、継続性を期待するのは無駄です。

ニュイサンジョルジュ

継続性を保つには、ニュイサンジョルジュに向かって北を見る必要があります。駅の近くの気取らない小屋には、ジェラールのダイナミックな息子ニコラスが地下室を持っています。ニコラスは長年父親と一緒に働き、1994年にイニシアチブを取り、プッセドールを有機ブドウ栽培に転換しました。彼はソノマとオーストラリア、そしてブルゴーニュのクリストフ・ルーミエとも幅広く働きました。 Pousse d’Orの売却後にヴォルネを離れると、彼はネゴシアンとしての地位を確立し、ブルゴーニュの主要な生産者間の多くの接触と、父親の早すぎる死後の彼への善意を賢く利用しました。

彼はブルゴーニュ各地の古いブドウ畑からブドウやワインを購入していますが、1999年に14本以上のワインを製造したヴォルネへの強い愛情を保っています。彼には固定された醸造や熟成のスタイルはありません。すべては彼が自由に使える果物の性質と品質に依存します。彼は長いcuvaisonと最小限のラッキングが好きです。新しいオークは1997年のゼロから1999年の25％まで変化します。彼が探しているのは、タンニンの抽出ではなく、フレーバーの純度と肉質です。ヴォルネから私は彼の1997年代にしか精通していません。彼は豊かで控えめで、ハードなエッジがなく、豊かなフルーティーさを備えています。ネゴシアンの柔軟性を楽しみ、熟練したワインメーカーのスキルを駆使したニコラス・ポテルは、注目すべき人物です。

その他の信頼できる栽培者

ヴォルネ自体に戻って、非常に信頼できる他の多くの栽培者がいます。 Jean-Marc Bouleyは断定的な性格ですが、好感が持て、気取らないです。何年にもわたって、彼は自分のブドウ園の所有物を洗練し、彼のサイトの全体的な品質を改善しようとしています。私は1980年代後半に彼のワインが好きでしたが、今では特にクロ・ド・シェネスとカイレでさらに良くなっています。それらはバランスが取れており、フィネスと優れた構造を兼ね備えています。経済的制約により、彼は新しいオークを好きなだけ使用することができませんが、おそらくそれは悪いことではありません。

もう一つの新星はイヴォン・クレジェです。彼は伝統的なラインに沿ってワインを作り、開いた木製の大桶で発酵させ、足でキャップを打ち抜きます。ワインは一般的に未精製でろ過されていません。彼の最も構造化されたワインは通常カイレですが、彼はしばしば彼の最高のクリュクロデュヴェルスイユ、単極子からおいしいワインを作ります。 1997年代と1998年代の両方がここで大成功を収め、鼻には美しいラズベリーのスモーキーフルーツがあり、口蓋にはしなやかさがありますが、集中力を犠牲にすることはありません。

Roblet-MonnotのPascalRobletは、1994年に家族の不動産を買収して以来、高い評価を得ています。彼の最高のクリュには、RobardellesとTaillepiedsが含まれます。ワインは非常によくできており、村で通常よりもかなり新しいオークが使われています。ワインは肉厚でしなやかで、ブラックベリーの果実味が豊かですが、ヴォルネの典型性とフィネスが欠けています。 1997年代と1998年代の両方が素晴らしかったCarré-Courbin（ボーヌに拠点を置くもう1つの小さな地所）のワインが好きです。他の良い情報源には、Rossignol-ChangarnierやJoseph Voillotがあり、これらのワインはかなり分厚いスタイルで作られています。

また、ムルソーのラフォンの豪華で長寿命のヴォルネサンテノットも見逃せません。これは、予想通り、これまでに味わったことのない最も一貫性のあるジューシーなヴォルネの1つです。優れたネゴシアンワインには、Drouhin’s ClosdesChênes、Faiveley andLeroyのVolnayChampansなどがあります。