ケランヌ-想起させる名前-Winestealssd.com

雑誌：1998年4月号

品質を追求するために印象的に団結したダイナミックな村。
進歩のためのプラットフォーム。
彼らの品質をよりよく知らせることができます。
ブドウの木の自然な扱い。

誰もが同意します。ケランヌは素晴らしい場所であり、模範的な場所です。アヴィニョンでは、地域のワイン当局は、ケランヌはまさにコート・デュ・ローヌの村があるべき場所のタイプであるとあなたに言うでしょう。少なくとも2人の商人が、オレンジの近くの集落は、自分たちの名前をボトルに入れる資格のある他の15のコートデュローヌの村からはかなり離れていると私に話しました。フレンチプレスは同様のことを言っています–そして村人自身も同意します。もちろん、これはそれほど驚くべきことではありません。

驚くべきことは、彼らもお互いを賞賛しているということです。私が出会ったすべてのケランヌワイン生産者は、他のすべてについて良い言葉を持っていました。それでも見知らぬ人は、民間の生産者が地元の協同組合についてお世辞を言っていました。これは、2つのキャンプが通常お互いを爆破することを計画している国です。私は不審になり始めていました。それから私はローヌバレーワイン貿易評議会のティエリーメレノッテと話をしました。「ケランヌはダイナミックな村であり、品質の追求において印象的に団結しています」と彼は言いました。私はさらに疑わしくなりました。結局のところ、貿易評議会は、今年のコート・デュ・ローヌ・ヴィレッジの生産量に重きを置くことを決定しました。それは彼らの宣伝の焦点であり、私はケランヌをベースにした良いメッセージを広めるために準備されていました。それは、この完全に非フランス的な相互合意の表示について考えられる唯一の説明でした。

ハ、私は自分に言いました。私はだまされていません。私は欠点を探しに行きました。しかし、これは難しい課題であることが証明されたと言わざるを得ません。パスカルの村のビストロでのランチタイムのカラフワインでさえ、スムーズに飲むことができました。これは、そのようなコンテナやその周辺で一般的に遭遇するかろうじて希釈された酸からの素晴らしい変化です。

そして、1997年のヴィンテージ（過度に持続する夏の雨の後の色と集中力の欠如）についての疑念は誇張されていることが判明しました。「村は醜い」というような不当に侮辱的なことすら言えません。そうではありません。プロヴァンスの村々が意図されているように、古い部分は丘の上にあり、平原からモンヴァントゥー、ダンテルドモンミレール、その他の駆け出しのアルプスを見渡せます。新しい建造物とブドウ園は、岩だらけのガリーグの丘の中腹を横切って石灰岩と粘土の平地に広がり、ミストラルは、配線されていないとブドウの木を2倍に曲げます。「もっと悪い職場があります」とDomaineRabasse-CharavinのCorinneCouturierは言います。

確かに。率直に言って、あなたはそのような状況で腐ったワインを許すでしょう。主に、そして私たちの現在の目的のために、あなたはそうする必要はありません。 1950年代初頭、ケランヌは、ギゴンダ、ラウダン、シュスクランと並んで、ワインラベルにその名前を付けることを許可された最初の4つのコートデュローヌ村の1つでした。その後、他の13の村が選択されたグループに加わり、GigondasとVacqueyrasはトップエンドから完全なクリュステータスに突入しました。ケランヌがこれらの2つに従わなかった場合、それは部分的には、ケランヌの人々が追加の制限を除いてそれらをほとんど見ないためです。ドメーヌ・ド・ラメイヨーでの英国の栽培者ニック・トンプソンの評決は、「下品から始めるよりも、私たちがいるリーダーになるほうがよい」というものでした。このように、ケランヌはかなり長い間前に出ていましたが、実際の離陸は約15年前に行われました。 DomaineDelubakのVincentDelubakによると、かつては自動化されていた販売は、もはや自動化されていませんでした。古いケランヌ家の末裔– Corinne Couturier、Alarys、Marcel Richaud –には、地中海の太陽、テロワール、古いブドウの木がありました。彼らは、フランスでのコート・デュ・ローヌの永続的なイメージの問題に打ち勝つためだけに、品質を犠牲にしました。この話の最も奇妙な側面は、他の村の生産者が、傍観して開拓者の病気を願うのではなく、そのような状況での標準であるということです。「嫉妬する意味はありませんでした。人々は成功を見てそれをエミュレートしました」とデルバックは言います。ケランヌの生産の80％を担っている23の民間生産者と小屋である村全体が、今や進歩のプラットフォームになっているようです。

ケランヌワインの収量はすでに42ヘクトリットル/ヘクタール（hl / ha）に減少していますが、多くの場合、さらに削減されます。手作業による収穫とセラー内のブドウの選択が標準になりつつあります。ファウラー（発酵前のブドウの粉砕）を伴う伝統的な醸造は依然として定番ですが、協同組合を含む特定の事業者は、ワインを若くして飲むためにブドウ全体の浸軟を好みます。ローヌのワイン解説者がひどく興奮する問題の1つである木材の使用は、実用的に扱われます。ドミニク・ロシェの新人ドミニク・ロシェは、ブドウ品種の混合物の豊かさ、本質的にはシラーとムールヴェードルとのグルナッシュが木材にほとんど役割を残さないと考えているだけではありません。他の人はそれを控えめに採用します– Domaine les Hautes Cancesの小屋とAstarts、そしてDomaineAlaryのDenisとSabineAlary。彼らの標準的なケランヌは、最初の誕生日に到着してから6か月間古い樽に入ります。

「それは木の味を与えることなくタンニンを溶かします」とマダムアラリーは説明します、そして彼女は正しいです。確かに、私はどこにも木質の抑圧的な味にぶつかることはありませんでした–しかし、私の言葉では、私はそれを探しました。それで私は何にぶつかったのですか？ええと、コート・デュ・ローヌ南部の赤に期待することはすべてですが、少なくとも最良の例ではもっとそうです。 Sabine Alaryは、彼女の理想的なケランヌワインを次のように特徴づけました。調和–それが本当の喜びです。」これらの2つの見方を一緒にすると、本質的なケランヌの範囲を見極めることができます。過ちを求める人にとって厄介なのは、非常に多くのワインがその場でヒットすることです。大きな味は気に入らないかもしれませんが、気に入れば、彼らはそれを手に入れます–そしてFF50（£5）をはるかに超えない価格で。

AlarysのスターはLaFont d’Estevénasで、標準のケランヌよりも柔らかく丸みを帯びていますが、それでもマウスフィラーであり、10年間熟成する余地があります。「古いブドウの木」とサビーネ・アラリーは説明します。これらの人々が「古い」と言うとき、彼らは古いことを意味します。これらのワインのバックボーンであるグルナッシュの場合、50年から100年です。

Domaine Rabasse-Charavinの丘を登ると、Corinne Couturierは次のように述べています。「私たちのブドウの木は、魂を育てるのに本当に30年かかります」。マダムクチュリエは、同じように活発で魅力的です。彼女のワインは、有名な古いブドウの木、化学物質の使用を最小限に抑え、低収量（平均：35 hl / ha）、伝統的な醸造の産物です。ブドウの木は粘土石灰岩の斜面で栽培されており、彼女は、彼女がブドウ園を持っている近隣のラストーからのものよりも繊細なケランヌワインを授けていると彼女は考えています。

彼女のCuvéed’Estevénas（Estevénasは私たちが立っていた丘です）にもかかわらず、スモーキーでゲームのような熟度の点で何も欠けていませんでした。確かに、ケランヌの最高のものは忍耐を要求します。これは、ニック・トンプソンのドメーヌ・ド・ラメイヨーの場合であり、単にコルクを外してゆっくりと戻すと、ハードエッジの味がします。それを適切に扱うと、それは開き、記入され、そのメーカーが話している調和に非常に近づきます。デルバックのオーデンティックについても同じことが言えます。このオーデンティックは、1995年の化身で、驚くべき集中力に裏打ちされたフルーティーなオードヴィーの香りを生み出します。「低収量は私たちの成功の80％です」とVincentDelubak氏は述べています。それから彼は帽子を脱いで反射的になりました。「ケランヌが他のすべての村よりも必ずしも優れているとは思いません」と彼は続けました。「しかし、私たちは自分たちの品質をよりよく知らせることができました。」

確かに、これはドミニク・ロシェを1年ちょっと前に村に誘惑する重要な要因でした。ロシェは19年間ロンドンで過ごし、そのうち11年間は、ケンジントンパークロードにあるムッシュートンプソンの（関係のない）レストランのオーナーとして過ごしました。フランスに戻ると、彼はブドウ栽培を学び、世界のワインツアーに参加し、本質的にダイナミズムと品質で定評のあるケランヌに足を運びました。彼は今、彼の最初のヴィンテージをベビーシッターにしています。初期の兆候は、ケランヌの4年間で最悪の夏の天候に遭遇したにもかかわらず、深みと丸みを帯びることです。もちろん、これは一般化されたケランヌの懸念事項ですが、過度に落ち込んでいるように見える人は誰もいません。 Nick Thompsonによると、「ブドウは不安定で、pHレベルが高いため、1997年のワインの品質は、通常よりもワインメーカーのスキルに依存しています。それはより柔らかく、より商業的な年になり、より速く飲むことができるでしょう。決して災害ではありません。」1992年に古い家族のドメーヌレオートカンスを引き継ぎ、現在は職業生活を2つに分割している医師、アンマリーとジャンマリーアスタートにとって、迅速さは優先事項ではありません。彼らはブドウの木の自然な扱いを主張することによって、そしてすべてを手作業で行うことによって、彼らの負担をほとんど軽減しません。瓶詰めを含む。それは彼らの医学教育と関係があるかもしれませんが、物事をスピードアップしません。しかし、その範囲のトップでの結果は、CuvéeColduDébatです。私がケランヌで味わったのと同じくらい、フルでしなやかでシルキーなワインです。そして、グルナッシュやシラーと並んで、非常に悪意のあるカリニャンがミックスされていることを誇っています。「適切に習得すれば、カリニャンは素晴らしいことをすることができます」とJean-MarieAstartは言いました。

協同組合全体で、このアプローチは職人技が少なく、300万本のボトルを手で満たすと、誰の理想主義も試されますが、そのために行われた品質の主張（上記を参照）は希望的観測ではありません。最近のプラント投資は多額であり、ヴァン・ド・ペイから、売れ筋のジェネリック・コート・デュ・ローヌ、シグネチャー、ケランヌ・コート・デュ・ローヌ・ヴィレッジの製品まで、全範囲が調査に返済されています。上部にあるキュヴェアンティークは、ミックスの20％が新しい木材で3か月間熟成され、ボトル全体が販売前に3年間熟成されています。ムスクとスパイスのアロマと、ケランヌをよく表す味わいがあります。くそー。協同組合に頼ることができなくなったら、フランスワインはどうなるのでしょうか。