ニュージーランドマーティンボローパリサーエステートワインズクレジット：マイクヘイドン、ジェット写真
ニュージーランドの主要なピノ地域の1つであるマーティンボローは、生産者がより安価な2番目と3番目のワインを紹介するにつれて、よりアクセスしやすくなっているとBOBCAMPBELLMW は書いています。
ウェリントンとマーティンボローの間のリムタカ山脈を穏やかに降る雪の中をドライブするとき、天気は確かにクリスマスっぽい感じがします。クリスマスまであと1、2ヶ月ですが、これは南半球です。今年のこの時期は雪は降りません。私たちのサンタクロースはショートパンツとサンダルを履いています。
二日前、集中豪雨で逆旅をしました。目の前の四輪駆動車が地表水に水上飛行機でひっくり返った。 1時間半のドライブで、板金工やレッカーの庭に向かう約12台の車を通り過ぎました。川が唯一の橋を渡って町に流れる少し前に、私はマーティンボローに到着しました。次の12時間は逃げ道がありませんでした。
皮肉なことに、マーティンボローの先駆的なワインメーカーがこの地域を選んだ理由の1つは、北島のどの地域よりも降雨量が少なかったためです。また、ピノ・ノワール、ソーヴィニヨン・ブラン、リースリングなどの品種に理想的に適した確実に涼しい気候と、適度な肥沃度の水はけのよい砂利土壌もありました。土地の大部分は平坦で、国で2番目に大きい都市は非常に近く、一部の住民は丘を越えて大きな煙と手付かずの避難所の間で通勤することを選択しました。
https://www.decanter.com/features/great-wine-route-north-island-new-zealand-247573/
オールシーズン16エピソード11
ドライリバーのニールマッカランは、1986年までにマーティンボローにブドウ園を植えた5人のワインメーカーの1人でした。 「入手可能なデータから、低降雨域は半径約5 kmの小さな場所に限定されており、土壌図の調査により、この中で求めていた深くて自由に排水できる砂利はさらに小さな部分に限定されていることが明らかになりました。」
この明確に定義されたブドウ栽培のスイートスポットの完全性を保護するために、この地域で栽培されたブドウから作られたワインは、マーティンボローワイン生産者協会によって原産地の印が与えられました。 1991年までに、この地域は、近くで探索されている他のテロワールと区別するために「マーティンボローテラスアペレーション」と名付けられました。マーティンボローは、マッカラムの推定によると、600ha（ヘクタール）のブドウ栽培地しか含まれていないブドウ栽培の境界を明確に定義して保護した最初のニュージーランドのワイン産地でした。
1990年代初頭までに、マーティンボローは保護する価値のある評判を得ました。その後、この地域はニュージーランドのピノノワールの首都と見なされました。地域のスタイルは明らかに異なりますが、その後セントラルオタゴが挑戦してきました。マーティンボローピノノワールは、より密度が高く（古いブドウの木の機能かもしれませんが）、より滑りやすいテクスチャーとブラックプラムを示唆するフルーツフレーバーを持つ傾向があります。セントラルオタゴのワインは、通常、赤と黒のチェリーに近いフレーバーと少量のワイルドタイムでより活気に満ちています。
セントラルオタゴとは異なり、マーティンボローにはそのワイン醸造の弓に多くの弦があります。国内で最高のシャルドネ、リースリング、ピノグリ、ソーヴィニヨンブランを見つけるために遠くを見る必要はありません。赤ワインに関しては、ピノノワールが最高の地位を占めています。しかし、シラーとボルドーの優れたブレンドもありますが、すべてのヴィンテージではなく、常に少量である可能性があります。
マーティンボローの境界は、町の広場から半径10kmです。これには、イタリアではおそらく「クラシコ」ステータスを取得する元のマーティンボロー砂利エリアと、より石の多い土壌とわずかに涼しい気候のマーティンボロー砂利の露頭である新しいテムナ地区が含まれます。
マーティンボローは、ニュージーランドの適度にごくわずかな基準でも、ごくわずかな量のワインを製造しています。全国のブドウの約3％が3月から5月の間にそこで粉砕されます。国内のトップワインのシェアははるかに高くなっていますが、多くのマーティンボローのワインメーカーがコンテストにワインを出品したり、作家のレビューサンプルを送ったりすることを躊躇しているため、その事実はわずかに曖昧になっています。ほとんどの人は、ゲートで、または通信販売で、生産の大部分を、より多くのことを求めて戻ってくる熱狂的な顧客に販売しています。
マーティンボローの評判は主に、パリサー、テカイランガ、マーティンボローヴィンヤード、クラギーレンジなどの大規模な生産者と、アタランギやドライリバーなどの著名な小規模生産者の助けを借りて推進されています。その評判は、全国からワイン愛好家を魅了する毎年恒例のイベントであるテイストマーティンボローによっても後押しされています。各プロデューサーがレストランやミュージシャンのグループと協力してワイン、歌、おいしい料理を提供するワイナリーのオープンデーです。テイストマーティンボローのチケットは発売から数時間以内に売り切れます。 10,500人の幸運なチケット購入者は、ワイナリーからワイナリーへと歩いて行き、最高の料理、ワイン、音楽を提供するワイナリーに落ち着きます。ワイナリーのメーリングリストを盛り上げるのに役立つ発見の日です。
別の最近の開発は、マーティンボローのかなりエリート主義的なイメージを和らげるのに役立ちました。いくつかの生産者は、2番目（場合によっては3番目）のラベルを導入し、より少ないワインをより低価格で提供しています。 MartinboroughVineyardのTeTeraシリーズやTeKairangaのRunholderなど、マザーブランドに明確に関連しているものもありますが、後者のラベルは主力のリザーブワインとプレミアムワインの間にあります。ほとんどの場合、独立したブランドを使用して2番目のラベルの関連付けを解除します。例としては、ペンカロウ（パリサー）、ウォルナットリッジ（アタランギ）、ストラグラーズフラット（クラギーレンジ）などがあります。これらのサテライトブランドは、マーティンボローワインをより広い市場にアクセスしやすくするだけでなく、フラッグシップラベルの完全性を維持します。
ヴィンテージの状態の変化は現実です。 AtaRangiのPhyllPatieはかつて、シラー-メルロー-カベルネのブレンドであるCélèbreが、暖かいヴィンテージではボルドーのように見え、それでも涼しいヴィンテージではペッパーのローヌのような特徴を帯びていることを私に説明しました。灰色かび病のワインはより湿ったヴィンテージに現れますが、暑い年にはピノ・グリなどのワインはより多くの残留糖分を運ぶ傾向があります。近年、ヴィンテージはいつもより不安定になっています。 2002年は記録上最も雨の多い夏でしたが、2004年は記録上最も雨の多い2月でした。これらのマーティンボローの乾燥した風と水はけのよい砂利の多い土壌のような時代には、その日を救うことができます。
キープレーヤー
アタランギ
アタランギは、おそらくこの地域で最も有名なピノノワールの生産者です。ワイナリーは約20年間、ニュージーランドのミュジニーへの答えである絹のような質感のピノノワールを製造してきました。その評判はピノノワールに基づいていますが、2つの強烈でスタイリッシュなシャルドネ、セレブレと呼ばれる堅牢なシラー-カベルネ-メルローのブレンド、甘美なピノグリ、フルフレーバーのソーヴィニヨンブラン、そしてボトリシスの甘いリースリングからかなりの支持を受けています。ヴィンテージの条件が許します。
ワインメーカー/部品所有者のClivePatonは、ピノノワールで大きな成功を収めましたが、ブドウの年齢とブドウ園とワイナリーの両方での蓄積された経験のおかげで、スタイルはさらに改善される可能性が十分にあると考えています。 「私たちは過去20年間で多くのことを学びましたが、ブドウ園を最大限に活用する方法を知ることからは遠い道のりです。」
ドライリバー
需要が何らかの尺度であるとすれば、ドライリバーはマーティンボローであり、ニュージーランドで最も成功しているワイナリーです。比較的少ない輸出配分を除けば、すべてのドライリバーワインは発売から数日以内に通信販売で販売されます。 「A」メーリングリストに参加していない場合は、ニュージーランドよりも英国でドライリバーのワインを購入できる可能性が高くなります。
創設者のニール・マッカラン博士は、真面目なワイン愛好家のために長寿命のワインを作るという彼の軽視できない知性に焦点を合わせてきました。ほぼ熱狂的な献身で、彼は一貫して国の最高のワインの1つである、時には型にはまらない（地元の物差しを使用して測定した場合）ワインの範囲を生み出しました。
ドライリバーワインを2年間購入しなかった「A」メーリングリストの顧客は、リストから削除されます。その高貴なリストの場所を譲るには、人は絶対禁酒主義になっているか、非常に病気であるか、おそらく死んでいるに違いありません。
マーティンボローヴィンヤード
ロイヤルズシーズン3エピソード1要約
マーティンボローのワインメーカーは、この地域の名前を冠したワイナリーがトップパフォーマーであることに感謝することができます。ワイナリーは、マーティンボローがブルゴーニュと同様の成長条件を持っていることを彼の研究が示した後、土壌科学者のデレクミルン博士と仲間のワイン愛好家によって設立されました。 1980年代後半から1990年代にかけて、マーティンボローヴィンヤードは、この地域の「フルーツボム」スタイルから逸脱した複雑なピノノワールで先導しました。その他の注目すべきワインには、近年より洗練されたヘビー級のシャルドネ、活気のあるリースリング、大胆なオーク熟成のピノ・グリ、ピリッとしたソーヴィニヨン・ブランなどがあります。
パリサー
長年にわたる私のレビューに基づくと、ニュージーランドで最も成功しているソーヴィニヨンブランは、クラウディベイやセントクレアではありません（どちらも近づいていますが）。実際、ニュージーランドのソーヴィニヨンブランの首都であるとよく言われるマールボロからのものでもありません。パリサーソーヴィニヨンブランは、最も非協力的なヴィンテージを除いて、常にライバルを打ち負かしてきました。それはドラッグのマールボロソーヴィニヨンブランです–より大きく、より大胆で、より真面目です。
この地域で最も大きなワイナリーの1つであるパリサーは、独自のブドウ園と地域全体の生産者からブドウを調達しています。ワインには、非常に優れていることが多いメトード・トラディショナルの線香花火、フルーツに焦点を当てたシャルドネ、ジューシーなリースリング、成長しているピノ・ノワール、そして最近では甘美なピノ・グリが含まれます。
セカンドラベルのペンカロウは、マザーラベルの高レベルの品質を維持するのに役立つ、お得なワインを幅広く提供しています。
カイランガ
Te Kairangaは、創設者の1人が住宅ローンの販売でマーティンボローの最初のブドウ園を購入したときに生まれました。現在、パリサーエステートに次ぐこの地域で2番目に大きな生産者であり、100ヘクタールを超えるブドウ園の土地と契約栽培者からの供給があります。ピノノワールは、多くのブドウ園から調達されたブドウで生産量の約60％を占めています。 3層レベルの品質で、エントリーレベルのワインとしてテカイランガエステートピノノワールがあります。その上に、2004年ヴィンテージから初めて導入されたテカイランガランホルダーシャルドネがあります。フラッグシップワインであるテカイランガジョンマーティンリザーブピノノワール（以前の「リザーブ」）は、例外的なヴィンテージでのみ作られ、最初のヴィンテージは2005年です。シャルドネには2つのレベルがあり、リザーブが一番上にあります。ピノ・グリとソーヴィニヨン・ブランも作られていますが、これらはリザーブのラベルを誇っていません。
新しい顔
断崖
ラリー・マッケナによってマーティンボロー衛星テムナに設立されました。ピノノワールはスターであり、不動産の70％を占め、残りはシャルドネ、ピノグリ、リースリングの間で均等に共有されています。ブドウの木は、この地域の平均密度の約2倍で密に植えられています。
なぜテムナ？ 「私たちはマーティンボロー段丘地域と同じ沖積砂利土壌を共有していますが、わずかに高い高度のおかげでわずかに涼しい気象条件を持っています」とマッケナは説明します。 「私たちのブドウの木は、おそらくより石の多い土壌とより涼しく、より風の強い熟成条件の結果として、テラスで育てられたものよりも活力が少ないようです。テ・ムナ・ピノ・ノワールは、よりはっきりとした色とより多くのタンニンを持っているようですが、それは部分的には若いブドウの木と新しいクローンが原因である可能性があります。
マッケナの新しいブドウ園であるクペ2003からの最初のピノノワールは、この地域への彼の信仰を強く支持しています。マッケナの過去の形と組み合わされたこの最初の成功の味は、この新しいプロデューサーに大きな期待を生み出しました。
クラギーレンジ
クラギーレンジは、7000万ニュージーランドドルを超えると噂されている投資で、ホークスベイにワイナリーと多くのブドウ園を設立しました。同時に、マールボロで生産者を確保し、マーティンボロに90haを植えて、高品質のソーヴィニヨンブランとピノノワールを作りました。ブドウ栽培家でゼネラルマネージャーのスティーブスミスMWは、北向きの丘の中腹にある2つのレベルの段丘にブドウ園を植えるためにテムナを選びました。霜を防ぐための精巧なスプリンクラーシステムを供給するためのラグビーフィールドサイズの貯水池もあります。
スミスは、彼の土地には2つの明確に異なる土壌タイプがあることを発見しました。 「土壌が私たちのブドウ園の品種構成を決定しました。 1つの土壌タイプはピノノワールに完全に適合し、もう1つの土壌タイプはソーヴィニヨンブランに理想的です。」
ブドウ園はスミスの期待を上回っています。 「私たちが得ているピノノワールの品質に本当に興奮しています。マーティンボローは素晴らしいピノノワールを生産する能力を実証しましたが、この地域の潜在能力はまだ完全には実現されていません。私はソーヴィニヨンブランの可能性にもかなり熱心です。私たちの2005年は本当のクラッカーです！」
楠田
楠田博之はニュージーランド初の日本ワインメーカーです。彼はドイツのガイゼンハイム研究所でワイン造りを学び、そこでカイとマリオン・シュベールに会いました。シューベルトはマーティンボローの北にあるワイララパに移り、そこでシューベルトワイナリーを始めました。ヒロユキは、リースされたブドウ園で栽培されたブドウを最初に使用して、彼自身のレーベルを始める前に、いくつかのヴィンテージで彼らと協力しました。
楠田博之は、高品質のワインを理解し、作ることに同じ熱意を注ぐ、日本酒の専門家として認められています。彼の情熱はピノ・ノワールですが、彼は彼のレーベルの下でカベルネ・ソーヴィニヨンとシラーも作りました。楠田のワインは強烈で複雑で、大胆なファンキーさを見せてくれてとても魅力的です。彼の作品のほとんどは日本で高値で売られています。楠田にはエキサイティングな未来があります。
