テロワールがカリフォルニアに存在するという証拠については、ソノマバレーのモンテロッソヴィンヤードにほかなりません。
反対の議論にもかかわらず、カリフォルニアには独特のテロワールが存在し、ソノマバレーのモンテロッソヴィンヤードほどその証拠はありません。
批評家は、あまりにも多くのカリフォルニアワインの味が同じであることにうんざりしていますが、特に15ドルや、複数のフルーツソースから供給されるワインの下では、場所の感覚がまったくありません。これらの有能なワインですか？多くの場合、はい。それらは複雑で説得力がありますか？通常、いいえ。
確かに、多くのアメリカ人は、ワインがブドウの栽培場所を反映しているかどうかを気にしません。彼らが求めるのは、ワインの味が良く、一貫してそうしているということだけです。結局のところ、私たちのコンピューターのスペルチェッカーはテロワールを「恐怖」に変え、潜在的な漂砂鉱床が土や排水、露出や生態系、気候やクローンを掘り下げることを思いとどまらせます。
私は、ワインを楽しんでいるがテロイリズムに転向していない人々が、架空のバスに乗り、海抜365mのマヤカマス山脈にあるモンテロッソヴィンヤードに旅行することを提案します。 233ヘクタール（ヘクタール）の敷地で、94ヘクタールのブドウの木が主にカベルネソーヴィニョンとジンファンデルに植えられ、メルロー、カベルネフラン、プチヴェルド、マルベック、シラー、サンジョヴェーゼ、セミヨン、フォレブランシュが点在しています。
到着すると、訪問者のグラスはルイM.マティーニモンテロッソカベルネソーヴィニヨンまたはナリーヴァインズジンファンデルで満たされます。ゲストは、鉄分が豊富で分解された火山灰、赤い「ロッソ」土壌を手で通り抜けるのに十分な時間、ガラスを置きます。彼らは、奇跡的に、今でも強烈な風味のブドウを生産している、関節炎の病気にかかった樹齢120年のブドウの木を愛撫します。彼らは山岳地帯のモンテロッソを妨げられずに吹く涼しい海のそよ風を吸い込み、熟成を遅らせ、ソノマバレーの暑さの中で焼く低地のブドウの自然な酸性度のブドウ園を保護するのに役立ちます。
デッキシーズン2エピソード10の下
モンテロッソの訪問者は、南に約95 km離れたサンフランシスコの景色を眺めながらワインとギャップを飲みながら、マイクマティーニがモンテロッソのブドウ園で育ち、ブドウの栽培方法と祖先からワインを作る方法を熱心に話すのを聞きました。
マティーニが話し、みんなが渦巻いて味わうと、バスの初心者はモンテロッソカベルネを通る共通の糸を見つけ始めます-果物、チョコレート、土、ミネラルの輝き、活発な酸味、そして興味をそそるほこりっぽい/乾いたブラシの特徴。非常に低収量の古代のブドウの木から作られたモンテロッソジンファンデルは、ブランブル、黒胡椒、強烈なワイルドベリーの特徴を示し、ジャムに隣接していますが、ポートビルへの境界線を越えていません。
ベリンジャーヴィンヤーズの長年のワインメーカーであるエドスブラジア（彼自身のブランドであるスブラジアファミリーヴィニヨンのためにモンテロッソカベルネソーヴィニヨンを購入）は、次のように述べています。ただ飲むのが私のお気に入りのワインです。」
https://www.decanter.com/wine-news/sbragia-leaves-full-time-role-at-beringer-85359/
マイクマティーニは寛大な男です。彼自身のルイMマティーニワインに加えて、彼はモンテロッソのブドウをスブラジアとモンテロッソ指定の瓶詰めを作る他の11のブランドに販売しています。 （2002年にモデストのE＆JガロがルイスMマティーニワイナリーを買収した後、モンテロッソジンファンデルの長年の生産者であるレイヴンズウッドが契約を失ったことを除いて、合計14名でした。レイヴンズウッドはガロの最大の競争相手であるコンステレーションブランズが所有しています。）
「これらのワインの違いはすべてスタイルです」とマティーニは、アローウッドヴィンヤーズ＆ワイナリー、チャーターオークワイナリー、ロバートビアレヴィンヤーズ、ローゼンブラムセラーズ、ストライカーなどが生産するモンテロッソカベルネ、ジンファンデル、シラーでいっぱいのテーブルを調査していると言います。ソノマ、ワトキンスファミリーワイナリー、ガロステーブルメイトのランチョザバコ。 「同じものはすべてテロワールです。」
今では、モンテロッソへの訪問者の仮想的なバスロードは、土壌、標高、気候、露出、歴史、そして人々がボトル内のワインの特徴に大きな影響を与えるといういくつかの概念を取り除くはずです。
モンテロッソはアメリカの素晴らしいブドウ園の1つであり、ステータスが最初に成長し、カリフォルニアのワイン造りにおいてテロワールが重要であるという強力な声明を発表しています。より多くのワイン愛好家がそれを理解できることを期待しましょう。
https://www.decanter.com/learn/vintage-guides/california-vintage-guide/california-winemaking-the-latest-331665/
Linda Murphyは、サンフランシスコクロニクルの元ワイン編集者です。
リンダが今月飲んでいるもの
ワシントン州レッズ
ワシントンの赤を味わうときは、「これ以上飲まないの？」と尋ねます。彼らは新世界の熟度を持っています、それでも果物は純粋ではっきりしていて、暖かくて詰まっていないです。ブレーシングの酸味は、コロンビアバレーの北緯から自然に生まれます。価格は、同様の品質のカリフォルニアワインと比較して非常に公正です。
DeLilleCellarsのD22003コロンビアバレーボルドーブレンド（35ドル、米国市場）のふっくらとした果実味が大好きです。よりフレンチなスタイルは、ワラワラのペッパーブリッジ2003メルロー（$ 45）で、リッチで洗練されています。コロンビアワイナリーの2004年コロンビアバレーシラー（$ 15）は大きな価値があります。
