クインシーとルイイ-ワインマップに戻る！-Winestealssd.com

ユニークな形の協同組合により、クインシーとルイイはロワールの地図に戻ってきました。しかし、彼らは現在、AC内からの反対に直面していますか？

地元のライバル関係は深く根付いています。それを知るには、サッカーのダービーに参加するだけです。しかし、それらは、ボルドーのジロンドの反対側の銀行から、モンタルチーノとキャンティのトスカーナのワンアップマンシップまで、ワイン業界にも存在します。

そのため、中央ロワールのクインシーにあるルケーブロマーヌドブリネに座って、このACのワインだけでなく、隣接するルイイのワインも味わうのは驚きでした。最初はクインシー、次にルイイ、またはその逆ではありませんでした。すべてのワインは一緒に混ぜ合わされ、サンセール、プイユフメ、メネトウサロンのより小さく、より少なく、ほとんど忘れられたいとことして見られる、それらのアペラシオンのための統一された前線を提示しました。

適切には、これはクインシーとルイイの協同組合からのワインの試飲でした。各ACのワインメーカーが協力する必要があるだけでなく、どちらかがワインマップに完全に復元される場合は、2つの地域も協力する必要があります。

みんなは一人のために、一人はみんなのために

若くて落ち着きのないキャスト

クインシーとロイリーは、ロワール川の支流であるシェールに近接しているため、長く成功したワインの歴史があります。シェールでは、ソーヴィニヨンブランがパリの裁判所とその先、特にベルギー、オランダ、英国に出荷されました。最大の市場。

しかし、フィロキセラがブドウの木とワイン醸造業者の生計を破壊したとき、

生産者は、穀物がより収益性が高いと判断しました。ブドウの木に固執した人は数人いましたが、これに加えて、パリと海外でのかつての栄光により、クインシーは1936年（シャトーヌフドゥパプに次ぐ）と1年後のロイリーで白ワインのACを確実に受け取りました。

1961年にルイイはピノノワールレッドとピノグリロゼでACを獲得しましたが、残りのワインメーカーの多くが引退したため、1977年までにそのブドウ園（およびその近隣のブドウ園）は急速に消滅し、ルイイには48haしかありませんでした。クインシーでもっと。

ワインを作ることに興味を持っている若い世代がいたとしても、生産されていたのは酸性で、重く、酸化的で、バランスが悪かったので、ACがまったく与えられたのは不思議でした。「ブドウ栽培は急速に消滅し、歴史家だけがそうするように見えました。

ワイン製造センターとしてのルイイの素晴らしい過去について話してください」とクロード・ラフォンドは言いました。

彼は今日、彼のアペラシオンの若返りの背後にある原動力として認識されています。

「その時、私たちの若者の何人かは、私たちのブドウ園が灰から立ち上がって私たちに未来を与えることができると感じました。」1980年代後半から90年代初頭にかけて、新世代のビネロンが出現しました。

穀物農家は、ルイイのワインの可能性だけでなく、ブドウの木の植え付けに伴う政府の助成金にも惹かれました。

「しかし、彼らは収穫するための収穫を手に入れましたが、ワイナリー、設備、またはワインを作るためのノウハウはありませんでした」とラフォンドは言います。 1991年、ラフォンドは地下室の建設を考えていました。「しかし、「他の栽培者と一緒に共同セラーを建設すれば、人員と設備の面でより力を発揮できる」と思いました。」1993年、ルチャイドゥルイイはラフォンドの裏庭に建設されました。すぐに生産を開始しました。

クインシーでは、農民に転向したワイン醸造業者も、何もしなければACが消えることに気づいたので、それに続いて、ブリナイの古い農家を改築し、ルを作成しました。

1993年にロマーネ洞窟。翌年7つのドメインから14haを収穫。

協同組合の目的は、ルイイのように、ブドウではなく資源を共有することでした。ジャン

ドメーヌのタタン7人のうちの1人であるタタンは、これらの「物質的な協同組合」はフランスで最初のものであると述べています。「栽培者は今でも空気圧プレス、温度調節タンク、瓶詰めラインを購入するための資金をプールしていますが、各栽培者は独自の方法でブドウの木を管理し、醸造学者と協力して彼の指示に従ってワインを醸造し、独自のラベルで販売しています。 '

「私たちのアイデアは、元栽培者からは懐疑的で、ほとんどの地元の人からは信じられないものでした」とラフォンド氏は言います。「それで、私の最大の満足は、ルイイのブドウ栽培を再び信じ始めた人々の数を見ることでした。」

若返り

今日、Chai de Reuillyは、アペラシオンのワインのほぼ半分を醸造しています。

11の生産者と80ha。 Reuillyは、600haの利用可能なAC土地から、200haを植えました。その半分はソーヴィニヨンブランです。 Cave de Brinayは、コンサルタントのワインメーカーであるVirginie Bigonneauの下で、17人のワインメーカーが100haで働いており、植えられた236ha（利用可能な1,000haのうち）の44％に相当します。ワインは、2番目のサイトであるラメゾンブランシュからも醸造されています。

生協で4年間働いているが、家族のドメーヌで父親のジェラールとワインを作っているビゴノーは、他のコンサルタントと同様に、各生産者のテロワールを表現する高品質のワインを作ることを目指していると語った。「協同組合は、私たちがクインシーのために協力するための方法であるだけでなく、各ワインメーカーが自分たちと彼らのワインのために可能な限り最高のアイデンティティを開発するための方法でもあります。」

ロワールで15年間ワインブローカーを務めてきたチャールズシドニーは、協同組合が2つのACにもたらした若返りを図示しました。「フランスには、クインシーとロイリーのレベルの他の重要な協同組合はありません。コンサルタントのワインメーカーに入ることを含む全体のオペレーションを構築するという点で、彼らはユニークです。

ワインの品質が劇的に向上したことは明らかです。協同組合がなければ、ACはおそらく消えていたでしょう。」しかし、協同組合の影響にあまり感銘を受けていない他の独立した生産者もいます。彼らは、アペラシオンの以前の栄光の多くを回復するという彼らの役割を認めていますが。

クインシーで7.5haで働くフィリップ・ピギートは、協同組合のメンバーはワインメーカーではなく、ブドウを栽培してワインを醸造するために他の人にお金を払う単なる「農業経営者」であると信じています。シドニーは、多くの生産者の「農民の考え方」が変わっていないことに同意します。「クインシー」の生産者は今でも園芸農家であり、ブッシェルで販売することを前提に取り組んでいます。ブッシェルが多ければ多いほど、より多くのお金を稼ぐことができます。

シーズン7エピソード7恥知らず

彼らはまだ農民ですが、ロイリーではより多くのワイン醸造業者です。」クインシーの砂と砂利のテラスは、ソーヴィニヨンブランがサンセールよりも東に40km早く熟すことを意味します。アルコール度数が高く、酸度が低いため、ワインは、早めに飲むのにより親しみやすく、花の香りとエレガントな味わいがあり、活気に満ちたトロピカルフルーツがあります。

ロイリーでは、キンマリッジの粘土とチョークの斜面が、すぐには友好的ではないかもしれませんが、より熟成に値するネットリー、ハーブ、ミネラルのソーヴィニヨンを与えます。ピノ・ノワールは軽く、しっかりしていてチェリーっぽいですが、サンセールの方が優れています。ヴァン・グリ・ド・ピノ・グリのロゼは、特徴的に桃色でスパイシーです。

パイオニアのタタンとラフォンドは、ワインの質的な改善を、ブドウ園（より良いクローン、より少ない収穫量）とセラー（改善された衛生状態、新しい設備）への投資、そしてオークでの醸造から有機農業までのすべての実験に落とし込みました。

シドニーは、改善の一部は若い世代のワインメーカーによるものだと考えています。「彼らは、自分たちを農民ではなく、ワイン醸造業者と見なしている最初の人です。彼らは自分たちの地域の外で何が起こっているのか知りたがっています。彼らはもっと旅をし、もっと勉強し、もっと味わっています…」

MatthieuMabillotが良い例です。現在、ルイイにある父親のアランのワイナリーで働いていた30歳の彼は、ボルドーでのワイン研究をフォローアップし、最初はリンチバージで、次にカリフォルニアのナパバレーのカインとオーストラリアのバロッサのトーブレックで働きました。「ワインの世界と、それを使って家族のドメインを支援する方法を理解した上で、フランスに戻ることができました。」

次のステップ

今日、生産者に関係しているのは品質ではなく量です。長い間、クインシーとルイイは他のセントラルロワールACをきっかけに水を踏んでおり、多くの人が手遅れだと信じています。「私たちの再生はサンセールの裏側で行われましたが、今は行き詰まっています」とタタンは言います。「商人は私たちのワインは素晴らしいと言っていますが、サンセールほどよく知られていないため、売れないので、彼らはそれらを取りません。

悪評だけでなく、品質に基づいて新しいワインを購入するのに十分な意欲のある販売ネットワークを見つける必要があります。」シドニーは同意します。「優れたサンセールは支払う価値がありますが、優れたクインシーまたはロイリーは平均よりも安価で価値があります。サンセール。」ラフォンドには、それを見るユニークな方法があります。

「セントラルロワール列車のエンジンはサンセールです。コーチは、認識の順序で、Pouilly、Ménetou-Salon、Quincy、Reuillyです。私はサンセールに嫉妬していません–まったく逆です。 Reuillyは、私たちよりも有名な名前の開発のおかげで存在し、その認識はその後フィルターにかけられました。」Pigeatは、クインシーの復活を支援したサンセールネゴシアンのアンリブルジョワとジョセフメロットの功績を認めています。

メロットは80年代からマストを醸造し、アペラシオンからワインを購入してきました。オーナーのキャサリンコルボーメロットは、ドメーヌのセントラルロワールポートフォリオを「ワインは良い補完物」と言っていますが、売り上げの大部分はまだ他の場所にあることを認めています。領域。彼女とドメーヌ・マードンのエレーヌ・マードンのような他の人々は、クインシーの輸出は30％であると言いますが、ビューロー・インタープロフェッショナル・デ・ヴァン・デュ・センターの数字

クインシーとルイイの平均をわずか10％にします。

SancerreとPouilly-Fuméはそれぞれ生産の40％を輸出しています。輸出は、国内および世界的なプロファイルの改善と結びついており、これらの明るい未来への道のハードルです。

生まれ変わったアペラシオン。ピギートは、ACが実際に繁栄するのは、協同組合にあまり重点が置かれず、独立した栽培者にもっと与えられたときだけだと信じています。

「クインシーは、私たちの名前を維持する手段としてブドウ園の60％を占める協同組合には小さすぎます」と彼は言いました。「協同組合は小規模農業の成長を阻止します

そして独立したワイナリーの創設。私たちの持続可能性は、人々がワイン醸造業者であることが貿易よりも情熱を優先することであると理解した場合にのみ保証されます。」とマードンは言った。

「現在協同組合で働いている栽培者は、柔軟性を得るために独立することになります。」そしてそれはそれほど遠くないようです。CavedeBrinayのコンサルタントワインメーカーであるBigonneauは、父親から引き継ぐことを望んでいることをすでに示しています。

娘のナタリーが家族団地で彼の後を継いだラフォンドは、ブドウの木の下の面積を増やすのではなく、既存の小さなドメインの植栽を統合することに利点があると考えています。「協同組合の目的は、ワインメーカーがACからワインの最後のすべてを作ることではなく、協同組合がその一部を形成する各ドメインとともに進化することです。それが私たちの未来です。」