リアス・バイシャスが成長-Winestealssd.com

スペインのリアスバイシャスのアルバリーニョは、かつては若くして飲むワインでしたが、今では10年間続きます。何が変わったのか、マーガレット・ランドは尋ねます。

ブドウの全品種を放棄して1つだけに集中し、その1つのブドウにさまざまなフレーバーを与える方法に焦点を当てることには、少しひねくれたことがあると思うかもしれません。しかし、それはあなたにとっての市場です。アルバリーニョが売れるものである場合、アルバリーニョは生産者が成長するものであり、ローレイロ、トレイシャドゥーラ、カイニョブランコなどは、さらに不明瞭な赤い品種は言うまでもなく、後ろに座って文句を言わないでください。アルバリーニョが勝ったことは幸運です。リアス・バイシャスの栽培者は、自分たちに任せて、雑種を栽培することを好むかもしれません。

ハイブリッドは、実際には、おそらく地元の天気に最も適しています。近くのサンティアゴデコンポステーラでは、雨が降っている、雨が降ろうとしている、または雨が降っている、と彼らは言います。「1896年に、カビがここのブドウの木の99％を殺しました」と、Zarateの所有者であるEulogio PomaresZarateは言います。「ブドウ園は25,000ヘクタールから250ヘクタールになりました。 1920年代まで、カビに対して硫酸銅を使い始めませんでした。フィロキセラは酸性の砂質土壌では生き残れませんでしたが、25年間のカビがありました。」カビに関しては、ハイブリッドは毎年300〜400万リットルのハイブリッドレッドが栽培されていますが、そうではありません。瓶詰めになります。

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瓶詰めされるのはアルバリーニョです。スペインはアルバリーニョに腹を立てている。そしてスペインは正しいです：それはアプリコットのタッチで塩と熟した柑橘類の味がします。芳香とミネラル、構造化されたクリーミー、長持ちします。最高のワインは10年間生き、そして改善することができ、最後にはしっかりとしたミネラルと蜂蜜の味がします。酸味があり、ふわふわ感のない大人のヴィオニエのようなものです。 20年前は若くして飲むワインと見なされていましたが、今ではあまり考えずに、まったく異なるレベルになっています。何が起こった？

湿った風景

リアスバイシャスは大西洋に面しており、アルバリーニョがアルバリーニョになるヴィーニョヴェルデを作るポルトガルの一部に隠れています。土地は国境の両側でまったく同じように見えます。花崗岩の風景、すべての松とヒース、朝顔と青いアジサイ、そして頻繁な雨のカーテンの後ろで幽霊のような灰色に消えるユーカリの木立です。雨は突然で局地的で、雨が降り始めるとすぐに晴れます。小自作農は、ポルトガルと同じように、キャベツの上に高いパーゴラでブドウの木を育てます。パーゴラは膨大な作物を収穫しますが、ブドウを湿った地面から十分に遠ざけるという利点があります。

ワインが軽くて早めに飲むときは、大きな作物は良いことだと考えられていました。現在、ワイヤーのトレーニングは代替手段ですが、ワイヤーは確かにパーゴラを追い出していません。 TerrasgaudaのテクニカルディレクターであるEmilioRodriguez氏は、ブドウの日光と換気が増えるため、1リットルあたり1グラムの酸味が少なくなり、アルコール度数が0.5％増えると考えています。しかし、彼はまた、2つのトレーニング方法の間で香りと味の違いを見つけることはより難しいと言います。「最も重要なことは、熟成が不十分な複雑なヴィンテージでは、ワイヤーで訓練されたブドウの木でより良い結果が得られることです」と彼は言います。

不規則な気候の中でのこの夜のヴィンテージの変化は、最悪の年をより良い年のレベルに引き上げることによって、ここでのより良いブドウ栽培の成果の1つです。気候変動も助けになりました。すべての生産者は気候変動に非常に満足しています。「25年前」とパゾサンマウロのワインメーカーであるクリスティーナマンティラは言います。「私たちは10％のアルコールと12gの酸性度のワインを手に入れていました。今、私たちは12％のアルコールと9-10gの酸性度を得ています。私たちは気候変動が大好きです。しかし、ブドウ栽培とワイン造りも優れており、ブドウの樹齢も長くなっています。」「夏の間ずっと雨が降っていました」と、マルケスデビゾハのワインメーカー、ハビエルペラエスは同意します。「以前はブドウを熟成させることはほとんど不可能でした。ブドウはとても酸性でした。今、私たちは早く選ぶ必要があります。干ばつはかつては前代未聞でしたが、今では起こり得るのです。」

地域の違い

リアスバイシャスDOは1988年に設立されました。これは、実質的に完全にアルバリーニョオロサルであるサルネスバレー、ソウトマイヨール、リベイラドウラ、コンダドドティーの5つのエリアに分かれています。と他のブレンド。しかし、どこでも、ラベルにアルバリーニョと書かれている場合は、100％アルバリーニョでなければなりません。だから当然、あなたは自分のアルバリーニョを他の人とは違うものにしたいのです。

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地域によって違いがあります。コンダドドティーは最も暖かく乾燥した地域であり、リンゴ酸がわずかに少なく、わずかに熟したブドウを与えます。ロザルでは年間平均気温が15度ですが、サルネス渓谷では14.2度です。降雨量はほぼ同じで、年間1,600〜1,800mmです。一部のブドウ園は他のブドウ園よりも内陸にありますが、実際の違いは緯度の違いです。サルネス渓谷は北の成熟限界です。これはあなたが本当の酸性度を見つけるところです。 Condado do Teaは南のポルトガルとの国境にあります。よく聞くと、アルバリーニョがアルバリーニョと発音されているのが聞こえます。

気候の違いは小さいように見えるかもしれませんが、それらはワイン造りと風味に影響を及ぼします。サイトが涼しい、または年が涼しいほど、酸性度が高くなり、マロラクティック発酵を少し行ってサイトを柔らかくすることを検討する可能性が高くなります。しかし、あまり多くはありません。誰もが自分のワインに純度とミネラルを求めており、ほとんどの人はマロラクティックに伴うバターのような乳酸のノートをあまり望んでいません。したがって、彼らは特定の年に、またはブレンドのごく一部に対してのみそれを行う可能性があります。酸度を下げるにはもっと独創的な方法があります。冷たく安定させると、1リットルあたり約1グラム低下します。（一部の生産者は、まだ土壌に貝殻を追加して、ここでは非常に低いpHを約5に上げています。カキ、アサリ、ムール貝の殻を追加することは、リアスでは大企業であるため、豊富にあります。この地域に名前を付けた急勾配のフィヨルドは、8または9に上げることができます。それ自体はワインの酸性度に影響を与えませんが、ブドウの木が土壌から栄養分を摂取する能力を確実に高めます。）肌に触れると、押す前に数時間「コールドソーク」することで、酸味をさらに1グラム以上抑え、香りを高めます。

発散するスタイル

ワインのスタイルは、熟度の向上に後押しされて、他の方法でも分岐します。飾り気のない緊縮財政を選ぶことができます。派手なものは何もなく、ワインだけです。「私は2000年に皮膚の浸軟を止めました」とEulogioPomaresZarateは言います。「私は余分な力と活気ではなく、テロワールの表現が欲しいのです。」パラシオデフェフィナンは、それに伴うタンニンも余分な香りも望まないので、肌との接触を妨げます。いくつかの木材の熟成を行うことができますが、これは芳香のあるミネラルブドウの素晴らしいアイデアとは思えません。または、粕をかき混ぜることの有無にかかわらず、長い粕の熟成に行くことができます。他のブドウの方がうまくいくように見えますが、キラキラさせることもできます。甘くしてみることもできますが、そのためのDOは得られません。主な選択肢はオークまたはリーの熟成であるようで、オーク熟成のアルバリーニョは限られた市場しかありません。いくつかのレストランは、それがより多くの食品マッチングの可能性を提供すると考えているのでそれを好きですが、ほとんどのスペイン人はそれが無垢であるか、そう言われています。

しかし、それは革新的なアイデアとはほど遠いものです。「DOが始まるまで、リアスバイシャスのすべてのアルバリーニョは木で作られていました」とEulogio PomaresZarateは言います。「1999年に木材の使用をやめましたが、ここにはまだ550リットルの栗の樽があります。以前はワインはより豊かで色が濃く、肌の浸軟が多かったです。古い栗の樽はいつものことでした。」今では、フレンチオークやアメリカンオークでさえある可能性が高くなっています。アグロデバザンのリムーザンキュヴェ（最近のオークは実際にはアリエである、と輸出マネージャーのジーザスアルバレスは言います）は2年前の500リットルの樽を使用していますが、これはそれほど恐ろしいことではありません。オーク材で、そのうちのいくつかは新品で、その約10％はアメリカ産です。前者のワインは筋肉質になりますが、オークのフレーバーはありません。後者は明らかにオークの香りがあり、口の中でより正方形の形をしています。

個人的には、オークワインはあまり好きではありません。しかし、長い粕の熟成は興味深いものであり、「長い」のは3か月、つまり30か月です。PazoBaionの標準の2012年は4か月のバトネージがあり、2006年のCondes de Albereiは粕に3年間あり、ろ過せずに瓶詰めされました。 1つ目は構造化され、深く正確です。2つ目はすべてバターを塗ったみかんとシルクで、非常に複雑です。もちろん、さらに6年も違いがありますが、長い粕の熟成は、オークの熟成とは異なり、ワインの寿命を延ばします。それはそれをより長く新鮮に保ち、複雑さのゆっくりとした発達を可能にします。そして今、アルバリーニョはそれ自体を真面目なワインと見なしているので、長寿が重要です。

トップアルバリーニョは10年間改善されます。それより長く保つことはおそらくそれを推し進めていますが、特定の場所の知識が増えるにつれて、例外的なワインの数も増えます。アグロデバザンのジーザスアルバレスは、収穫後18か月がそれを飲み始めるのに理想的な年齢であり、閉鎖段階を経ていないようだと示唆しています。それなら、そのひねくれたものではありません。

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