ベルジェラックの風景
この地域は多くの行楽客に親しまれていますが、ボルドーに近いことは言うまでもなく、多くの紛らわしい名前とサブゾーンのおかげで、そのワインはほとんど忘れられています。しかし、頑張ってください、とスティーブン・ブルックは言います、そしてあなたはフランスで最も価値のあるワインのいくつかを見つけるでしょう。
エレメンタリーシーズン5エピソード1
一目でベルジェラック：
ベルジェラックAC： つるの下の面積：12,800ha、そのうち59％が赤
ブドウ ：メルロー（60％）、カベルネソーヴィニヨン、カベルネフラン、マルベック
最大収量 55hl / ha（コートドベルジュラックの場合は50hl / ha）
栽培者： 1,150
土壌 粘土-石灰岩
Montravel AC（2001年から） つるの下の面積：1,747ha
最大収量 ：50hl / ha
ペシャルマンAC つるの下の面積：460ha最大収量：45hl / ha
ベルジュラックのChâteauBélingardの所有者であるLaurentde Bosredonは、ボルドーのワイン観光局にドルドーニュで訪れることができる不動産を推薦できるかどうか尋ねたボルドーのアメリカ人観光客の話を語っています。 「ムッシュー」と返事が来ました。「ドルドーニュにはブドウ園はありません。
英国人はベルジュラックの占領軍になり、この地域、レストラン、ワインについて詳細な知識を持っているため、よく知っています。しかし、多くのワイン愛好家にとって、ベルジェラックは最も響きの悪い鐘を鳴らします。はい、それは多くの種類のワインを生産しますが、それらのいくつかに名前を付けるのは難しいです。命名法は混乱する可能性があります。この地域はペリゴールとして知られていますが、主要な川にちなんでドルドーニュと呼ばれることもあります。ベルジュラックとそのブドウ園は、ペリゴールの南西の角を占めています。ワインの原産地として、ベルジェラックは、白、赤、オフドライ、または甘いワインの多くの傘の名前であり、多くの場合、かなり基本的なものです。ベルジュラックゾーン内には、モンバジャック（赤、辛口、甘い）、モンバジャック（ベルジュラックも生産するブドウ園の甘いワイン）、ペシャルマン（赤のみ）、ソシニャック（甘い）など、より具体的なサブゾーンがあります。
それはすべて非常に紛らわしいものであり、13の異なるアペラシオンが、多くのワイン愛好家がこの地域を悩ませていることを説明していることは間違いありません。しかし、ベルジュラックのワインを無視する理由はもっと根深いものがあります。ボルドーと国境を接しており（Montravelの場合は文字通り）、ブドウの品種は基本的に同じです。それでも、西側のより壮大で輝かしい隣人に影を落とされることは避けられません。 「ボルドーとドルドーニュは常に戦争状態にありました」と、ベルジュラックで最も有名なプロデューサーの1人であるリュックデコンティは言います。バスク地方のブゼト、マディラン、イルーレギーなどの一般的なもの。私はマーケターではありませんが、これは7つの意味がありません。ただし、Contiは、他の南西部のプロデューサーが互いに競争していないため、プロモーション目的でチームを組むことが有用であると考えています。
困難な課題
これらの問題の濁りは、ベルジュラックACとコートドベルジュラックACの違いについても尋ねないでください。ワインは非常に優れている可能性があり、価格はリーズナブル以上である傾向があるため、残念です。赤いベルジェラックの評判を損なう可能性があるのは素朴さです。ボルドーから内陸に横たわるその赤ブドウは、約10日後に熟す傾向があります。そのため、ブドウは最適な熟度に満たない状態で収穫されることが多く、ワインは収斂する可能性があります。タンニンの管理がここでの鍵であり、これはまた、早熟のメルローがカベルネブドウよりも広く植えられている理由を説明しています
他の要因は、一貫して高品質に反対します。ブドウの半分は協同組合に販売されていますが、協同組合は必ずしも品質に重点を置いているわけではありません。植え付け密度はまだかなり低いですが、より濃縮されたワインをもたらすより高い密度を強制するための努力がなされています。プレステージキュヴェの数が増えていることは、ベルジェラックが豊かさ、力、複雑さのある赤ワインを生産できることを示していますが、ほとんどの市場は依然としてこの地域を安価で陽気なワインの産地と見なしています。 ChâteauTiregandの共同所有者であるFrançois-XavierdeSt-Exupéryは、素朴なワインを製造している生産者はたくさんいますが、そのスタイルの国内市場は強力であり、したがってより優雅なワインを生産するインセンティブはほとんどないと述べています。
Clos desVerdotsのDavidFourtoutは、野心的なことを恐れないプロデューサーの1人です。彼の巧みに作られた基本的な範囲と同様に、彼はかなり大げさな名前のLe Vin Selon David Fourtout（…によるとワイン）をリリースします。私はこれらのトップキュヴェがややガラギステで、過剰にリッチで、抽出され、アルコール性であると感じています。彼らは感動を与えるよう努めており、ベルジェラックはより控えめな枠内でよりうまく成功していると思います。 ChâteauJonc-BlancのFranckPascalも特別なキュヴェを楽しんでいますが、残念ながら、彼の最高の赤ワインであるSens de Fruitはバランスが取れており、長いものの、すべてがうまくいくわけではありません。
Le Clos duBreilのYannVergniaudは、中道を追求し、確かにオークでありながら、リフトとスタイリッシュさを備えたExpressionと呼ばれる赤ワインを製造しています。 ChâteaudelaJaubertieのHughRyman’sMirabelleなどのワインも同様のスタイルです。対照的に、シャトールタップの奇妙な名前のキュヴェジュリージョリーは、メルローに劇的な質感と力を与えることを支持して、フィネスを奪います。
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進歩して
多くの生産者がワインに豊かさ、スパイス、複雑さを与えるために新しいオークに依存している場合、ChâteauTourdesGendresのLucde Contiは別の方法を取り、彼の樽をオーストリアの大きな樽に置き換えます。アンシエンヌキュア。コンティはタンニン抽出のファンではありませんでした、そして彼のメンターとしてボルドーのムエックスグループのジャン=クロード・ベルルーを引用します。
ボルドーのブローカーであるYannJestinは、20年前に取得したChâteauVariの資産を復元し、有機農業に転換しました。彼の目標は、シンプルでありながらバランスの取れたワインを手頃な価格で作ることです。彼のメルローが優勢な赤は、バリックとステーブの両方で熟成され、価値のある中間を過剰に提供します。それはベルジュラックの完全に説得力のある表現であり、より野心的な栽培者のより構造化されたキュヴェと並んで成功しています。
ボルドーのカスティヨンに隣接するモントラベルは、2001年に赤ワインでACを獲得しただけであり、ブドウの密度に関するかなり厳格な規則により、全体的な生産基準は驚くほど高くなっています。シャトー・マスブレランド・ル・ラズからは、力強く鮮やかな赤の形で良い例があります。まだ一流で安価な甘いワインの供給源であるソシニャックAC内では、一部の生産者は上質な赤ワインもリリースしています。シャトーレミアウドゥとルペイラルは注目に値します。
しかし、対等な人々の間に最初のアペラシオンがあるとすれば、それは確かにベルジュラックの町のすぐ東にあるペシャルマンです。ここでは、土壌はベルジュラック自体の粘土石灰岩ではなく、赤い粘土、フリント、砂利であり、ワインはかなり構造化されている傾向があります。 DomaineHaut-PécharmantとChâteauTiregandが最もよく知られていますが、Domaine des Costes、ChâteauLesMarnières、Les Chemins d’Orientからの他の優れたワインもあります。後者は、高アルコールによって傷つけられる可能性がありますが、強度と豊かさのマイクロキュヴェの範囲を専門としています。
混乱の中の品質
ベルジェラックは全体として確かに問題を抱えています：明確なアイデンティティがなく、別のボルドー志望者として、または南西部のアペラシオンの寄せ集めの1つとして認識されているため、安価でシンプルなものを求める消費者をなだめるにはあまりにも多くの標準的なワインがあります、一方、最高のワインメーカーは、地域の旗艦として立つことができる機関車の不動産の欠如と、アイデンティティの欠如に寄与するスタイルの多様性をはるかに上手くできることを知っています。巨大な観光産業は、地所を浮かび上がらせるのに十分な量のワインを拭き取り、その多くはかなり半甘いものです。これにより、この地域の最高のワインの本当の品質を隠すことができます。これらは、言わなければならないことですが、フランスで最高の価値のいくつかを提供します。
スティーブンブルック脚本の作品
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