1989年にAVAになってから25年後、ナパ東部のこの狭い帯は、ほぼ神話的な地位を享受し続けています。エレガントでありながらパワフルなカベルネベースのワインは価格が高騰しますが、Adam Lechmereが報告しているように、需要が不足することはありません。
スタッグズ一目で飛躍
つるの下の領域 526ha
ワイナリーの数 約25
植えられたブドウ 80％カベルネ・ソーヴィニョン、15％メルロー、2％カベルネ・フラン、2％プティ・シラー、1％その他
土壌 多様な、主に火山。パリセーズのより高い範囲には、火山岩の上に水はけのよい砂利があります。ナパ川を下るこの地区の西側の下流域は沖積層であり、砂利のロームと粘土ベースの下部構造が混ざり合っています。一般的に保水能力が低く、ブドウの木の活力が低下します。
総生産量 平均64,000件。ワイナリーあたりの平均生産量は、規模に応じて210〜15,000ケースの間で異なります
ある意味、それはすべてプルーン果樹園から始まりました。プルーンはかつてカリフォルニアのナパバレーで大企業でしたが、1960年代後半には、スタッグスリープパリセーズとして知られる岩だらけの断崖の下のシルバラードトレイルのすぐそばにあるネイサンフェイのカベルネソーヴィニヨンブドウ園がプルーンに囲まれていました。フェイはブドウを販売しましたが、自分で数トンを粉砕し、若い家族と一緒にナパに到着し、ブドウ園の購入を考えていた転職者のジョン・シェイファーやウォーレン・ヴィニャルスキーなどの人々と自家製ワインを共有しました。
「ネイサンの1968年のカベルネソーヴィニヨンを味わったので、彼にできるだけ近いカベルネブドウ園を設立するようになりました」とウィニアスキーは思い出します。そこで彼はフェイの隣に約12ヘクタールのプルーンを購入し、1970年にその一部をカベルネソーヴィニヨンに植え、SLV –スタッグズリープヴィンヤードと呼びました。数年後、彼は1973年のヴィンテージをスティーブンスパリアの今では伝説的なパリの審判の試飲会に送り、歴史の本に直接送り込みました。
今年アメリカブドウ栽培地域（AVA）として25周年を迎えるスタッグズリープディストリクトは、企業と居心地の良い国内の奇妙な組み合わせです。ナパの500のワイナリーの95％は家族経営ですが、スタッグズリープでは数字がやや低くなっています。スタッグズリープでは、コンステレーション（モンダヴィ）、トレジャリーワインエステート（スタッグズリープワイナリー）、アンティノリサンミッシェル（スタッグズリープワインセラー、ウィニアスキーから購入）があります。 2007年）、テルラートワイングループ（チムニーロック）や他の企業が支配しています。それから、バルダッチやレグシのような大家族経営の生産者がいて、ほぼ完全に国内市場向けにしっかりとした高級ワインを生産しています。恐ろしいシルベラードヴィンヤーズは、ウォルトディズニーの子孫であるミラーズが所有する家族の事件でもあります。
それから、アメリカ国外ではほとんど知られていない、グレッグ・リンドストローム、ロビンソン・ファミリー、テイラー・ファミリー・ヴィンヤーズ、イルズリーなど、300ケースの小規模な生産者がいます。彼らは快適で友好的な事柄です。ロビンソンファミリーのトムジンクス（彼の妻の名前–「ジンクスヴィンヤーズ」よりも良い音だと思っていた）は、彼が手で掘ったセラーを見せてくれました。彼の多くの娘とその子供たちは、ヴィンヤードからヴィントナーに訪れるゲストに丸いピザを手渡しました。地区の年次営業日。サンディテイラーと彼女の家族のように、多くは生産者として始まり、比較的最近ワインの生産を開始することを決定しました。
カベルネは王様です
地区は北をヨントビルクロスロードで、西をナパ川で囲まれ、その東の境界であるパリセーズは垂直に区切られています。標高120mを超えるとブドウの木は育ちません。地区は5km×1.5kmの大きさで、25人ほどの生産者をサポートしています。品種や収量に制限はありません。 「これはアメリカで、好きなものを植えることができます」とジョン・シェイファーの息子ダグは私に思い出させます。
実際には、アペラシオンは自主規制です。カベルネ・ソーヴィニヨンがここで1トンあたり7,500米ドル（4,500ポンド）を取得しているのに対し、ナパの平均は5,500米ドル（3,250ポンド）であるため、「他のものを植えるのは経済的に意味がありません」とのことです。地区の最新ワイナリーであるオデットのマーケティングディレクター、クリスチャン・オーゲンファスに。 Stags Leapには、正真正銘のカルトがない可能性があります。元ScreamingEagleの所有者であるJeanPhillipsがOdetteの隣で46haを購入したばかりですが、Shafer、Stag’s Leap Wine Cellars、Clos duValという独自の貴族がいます。彼らのワインはそれらを高級品のブラケットに入れますが（スタッグズリープワインセラーズのカスク23は1本あたり200ポンド以上になる可能性があります）、価格は一般的に高額です。エントリーレベルのワインを60米ドル（36ポンド）未満で見つけるのは難しいでしょう。中級レベルのエステートであるカベルネソーヴィニヨンの平均は125米ドル（75ポンド）前後です。 「それは金銭的な訴えです」とOgenfussは言います–かなりの主張です。
いくつかの異常は別として、スタッグスリープ地区はカベルネの原産地です。注目すべき例外の1つは、スタッグスリープワイナリーです。このワイナリーでは、タナ、ヴィオニエ、ソーヴィニヨンブラン、マスカットを含むフィールドブレンドであるネセデマリスプティシラーが祝われています。しかし、プティシラーはAVAに植えられた256haの2％しか占めていません。そのほとんどはスタッグズリープワイナリーと、スタッグズリープの元オーナーであるカールドゥマニが設立したワイナリーで、中国の支援を受けた会社に2,000万米ドル（1,200万ポンド）以上で売却したばかりです。
スタッグスリープ地区のブドウの約80％はカベルネソーヴィニヨンであり、正当な理由で、地区のベテラン栽培者は維持しています。 1972年にワイナリーを始め、ジョン・シェイファーと共にAVAの主要な建築家の一人であったディック・ステルツナーは、その気候がカベルネットに独特に適していると考えています。まず、パリセーズの独特の内向きのカーブがサンパブロ湾からの涼しいそよ風を漏らし、循環させます。 「その空気の動きのために、葉が小さくなり、果物に日光が当たるようになります」とSteltzner氏は言います。ベンチランドの軽い沖積土はブドウの木により多くのストレスを与えるので、ベリーは小さくて強い風味があります。 Steltznerは、谷の残りの部分よりもハングタイムが長く、フェノールの熟度が高く、涼しい夜と相まって酸の保持が可能になると考えています。
フィネスとパワー
クリフレデヴィンヤーズでは、ワインメーカーのレミコーエンが、パリセーズのもう1つのよく知られた特徴を指摘しています（このアペラシオンの最北端、じょうごの狭い頂点がブドウ園に迫っています）。 「日中はカリストガと同じくらい暑くなり、夜ははるかに涼しくなります」と、その求められている熟度と酸味の組み合わせがもたらされます。 「ワインは熟していますが、緊張感と活気があります。」
コーエンは、そのような有望なテロワールで悪いワインを作ることはほとんど不可能だと言います。彼女のワインはフィネスとパワー、大胆なタンニンの重さ、そして神経質な精度で和らげられた濃縮された果実味を兼ね備えています。アペラシオン全体に、スペクトルの両端からのワインがあります。スタッグズリープワインセラーズ、シェーファーなどの国際的なスターがあり、数多くのエレガンスと長寿のワインを生産しています。私が味わった何十年も前のナパワインの中で、古い本の革とチェリーのコンポートの香りがするWiniarski’s Cask 23 1977は、ワインがどのように熟成できるかの一例です。 2006年のパリの審判の30周年記念の再実行で、同じワインで、Winiarskiの1973年が再び1位になりました。
もちろん、ワインメーカーがスタイルを設定します。多くのスタッグスリープディストリクトワイナリーは、主にまたは独占的に国内市場に対応しており、オーク、大げさな果物、アルコール熱など、過去10年間の古典的なナパのプロファイルを示すワインを要求することがよくあります。しかし、これはコーエンの信念を裏付けています。ハーブのヒントであろうと、ジャムを軽減する活発な酸味のラッシュであろうと、エレガンスのエッジを見つけることは決して難しいことではありません。ジム・レグシのワインはその好例です。彼の総主教2010はフィニッシュで暑すぎると感じましたが、エステートカベルネソーヴィニヨンは香りがよくエキゾチックで、最後には素敵なネットリーグリーンがありました。
Clos duValのKristyMeltonは、すべてのStagsLeapワインメーカーに愛されているフレーズを使用しています。数年前、彼が言ったように、「私たちはこれらのワインに共通の糸が走っているのを見ました、そして私たちはこれが別のAVAに値すると思いました。」
アダムレヒメア脚本の作品
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