厳格な上訴規則に反抗するため、ますます高飛車の生産者がヴァン・ド・フランスのカテゴリーに加わっています。ベンジャミンルーウィンMWの報告...
曇ったロゼのグラスを持って、アンリ・ミランは「彼らは私がこれをAoPで生産することを許可しませんでした」と言います。 Vin deTableに取って代わったカテゴリー。 「彼らは私を許さないだろう…」は、アペラシオンシステムが彼らが独特のワインを作ることを妨げると信じている生産者にとってますます控えています。
フランスのワインは、AOP（Appellation d’OrigineProtegée、旧AC）、IGP（旧Vin de Pays）、Vin deFranceの3つのカテゴリーのいずれかに分類されます。 AoPワインは、そのアペラシオンの名前によってのみ識別され、通常、品種の説明はありません。次のレベルであるIGPは、より広い地域から来ており、品種名によって識別される場合があり、最低レベルには起源の表示がまったくありません。
ヴィン・ド・フランスは万能です。高収量で生産されているほとんどのVinsde Franceは低価格ですが、その中に隠されているのは、アペラシオンシステムから押し出されたトップワインであり、AOPで最高のものと同じくらい優れている可能性があります。起源がはっきりしていないため、特定するのが難しい場合があります。多くは生産者とキュヴェの名前のみを示しています。この低カテゴリでは高価に見えるかもしれませんが、注目に値する関心を示すことができます。高空飛行のVinsde Franceが数少ないため、これは少人数のクラスですが、調査する価値は十分にあります。
最も高価なVinsde Franceは、ボルドーがローヌ産のより強いワインでしばしば「改良」された19世紀の不正行為を模倣する試みから来ています。 「1869年のパーマーが治療されたかどうかを判断しようとしていたので、今日このブレンドを作ることの効果を確認することにしました」と、最近シャトーパーマーを引退したバーナードデラージュは説明します。シャトーパルマーヒストリカルXIXthセンチュリーブレンドでは、カベルネソーヴィニヨンとメルローの2つのロットに、12％から15％のシラー（「コルナスとコートロティの間のどこか」の秘密の情報源から）が追加されています。シラーの辛さは、マルゴーの伝統的な特徴よりも今のところ明らかです。
アペラシオンドロップアウト
規制との矛盾により、ワインがアペラシオンシステムから脱落する可能性があります。ボルドーでは、シャトー・ヴァランドラウドのジャン・リュック・トゥネヴィンとシャトー・フォンテニルのミッシェル・ロランが、列の間のプラスチックシートを使用してブドウ園の一部を雨から保護しました。当局は、保護されたブドウの木からのすべてのブドウをヴィン・ド・テーブルに降格することを要求しました。これにより、2000年にInterdit deValandraudとDefide Fontenilの特別な瓶詰めが行われました。Rollandがブドウ園で最高の区画を保護していたChâteauFontenilで、彼はそれが非常に効果的であると考えました。 '–彼は2001年と2004年にそれを繰り返しました。同じ区画から来て、まだヴィン・ド・フランスとラベル付けされているデフィ・デ・フォンテニルは、彼の旗艦キュヴェになりました。シャトー・フォンテニルはまだフロンサックAOPにいます。
誕生エピソード11シーズン4で切り替え
アペラシオンシステムを離れる最も一般的な理由は、許可されていない品種を使用することです。 1980年代の地球温暖化を心配したオリヴィエ・ハンブレヒトは、ACアルザスのピノブランを強化するために、ウィンズブールのブドウ園にシャルドネを植えました。当局はワインを禁止した。 「2001年には、単にZind（Vin de Table）とラベル付けされました」とOlivier氏は言います。 「2004年以来、クラシックなピノブランを再び生産しており、ジンドはウィンズブールのみで作られています。」シャルドネとオーセロワのブレンドで、アルザスのワインとして1つの嗅ぎタバコで識別できます。 「ウィンズブールの性格はブドウを克服します」と彼は言います。
ヴィンデフランスは、AOPで許可されていない在来種の消失を保護する手段になりました。ジュラのJean-FrançoisGanevatとコルシカ島のComteAbbatucciは、興味深いブレンドのために古い品種を集めています。コルシカ島で最高のワインは、アバトゥッチのキュヴェコレクションにあるヴァンスドフランスです。このコレクションには、放棄されたブドウ園から保存された約15の在来種からブレンドされた4つのワインが含まれています。品種の多くはトスカーナで生まれたため、全体的な影響はかなりイタリア語です。
ラングドックの多くの生産者は、その栄光はカリニャンの古いブドウの木にあると信じており、多くの場合、1世紀以上前にさかのぼります。しかし、ラングドックのどのAOPにも、Vieilles VignesCarignanのキュヴェはありません。品種の説明に対する当局の敵意は、通常3種類以上のワインをブレンドする必要があるという上訴規則にまで及びます。そのため、ラングドックの最高のキュヴェのいくつかは、樹齢100年のカリニャンのブドウの木から、IGPまたはVin de Franceとラベル付けされた単品種です。たとえば、XavierLedogarのLaMarioleなどです。
承認を求める
ワインにAOPのラベルを付けるには、生産者はアグレマンを入手する必要があります。承認を拒否する理由は、酸化のメモから、色、新しい木材の使用、または果実の濃度が高すぎることまで多岐にわたります。マーク・アンジェリは、アンジュに到着したとき、アグレマンに問題を抱えていました。 「ロゼでは、適切な色ではないと言われたため、苦痛でした。暗すぎるか、淡すぎるかのどちらかでした。そして、彼らは、辛口の白ワインは、あまりにも強力なこのスタイルで作られるべきではないと言いました。」システムを放棄して、ドメーヌ・ド・ラ・サンソニエールのラベルの下で、アンジェリのすべてのワインは、2007年以来フランスのヴァンです。
アグレマンはかつて、「典型性」が常に重要な考慮事項であったアペラシオンワインでのみ問題でした。ヴァン・ド・ペイ（現在のIGP）のポイントは、品種とスタイルの自由度を高めることでした。しかし現在、生産者はIGPのアグレマンを拒否されています。 「IGPMéditerranéeの典型が何であるかわかりません」とDomaineRicheaumeのSylvainHoeschは言います。 「ワインが拒否されるのは、バリックでワインを熟成させるという私たちの考えを共有しない人だけです。」
天然ワインへの移行、特に硫黄の使用量が非常に少ないかまったくないことは、生産者をアペラシオンから遠ざけるもう1つの力です。当局が彼のガヤックワインのいくつかの「酸化的ノート」についてパトリス・レスカレットを批判したとき、彼は答えました：「あなたは神聖な典型の鍵を握っていると誰が思いますか？消費者がワインの本当の味を体験するのを防ぐことをあなたに許可したのは誰ですか？誰があなたに味を教えたのですか？ 「酸化」と「非常に低い硫黄」を混同しないでください。」
Jean-Pierre Robinotは、自然なワイン造りに重点を置いていることから、ロワール川ではやや野生の男と見なされています。ワインはリリース前にかなり熟成されており、白ワインの場合はオークで最大4年熟成されます。いくつかのワインはJasnièresAOPの下でラベル付けされていますが、Vins de Franceは、現代の風味の内臓摘出に先立つスタイルで作られた、より興味深いかもしれません。
フランスのワインは、新世界との競争に対応するための革新に失敗したことでしばしば批判されます。しかし、アペラシオンシステムは創造性を阻害するかもしれませんが、予想外の品種から、またはワインメーカーの個性を表す独特のスタイルのヴィンスドフランスがあります。最後の言葉はアンリミラノに行くべきです。 「私は自由になりたいです。自分のワインにVinde FranceLibreというラベルを付けたいのです」と彼は言います。
ベンジャミンルーウィンMWは、古典的なワイン産地について書いています。彼の最新の本はClaret＆Cabs：The Story of Cabernet Sauvignon and In Searching PinotNoirです。
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