アンソン：スペインの赤ワイン革命を促進する-Winestealssd.com

スペイン、バリャドリッドのセラダにあるRolland＆Galarreta RuedaVineyards。

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スペインの赤ワインはどのようにして次の一歩を踏み出すことができますか？ PingusのPeterSisseckはいくつかのアイデアを持っている、とJaneAnsonは彼女の最新のDecanter.comコラムに書いています。

素晴らしい構築スペインの赤ワイン

PeterSisseckが抑制の声であるとは思わないかもしれません。

それでも、ここで私はデンマークのクリエイターの話を聞いています ピンガス 、ホワイトホットのほぼ元の定義 スペイン たとえば、「テルモ（レメルリのロドリゲス）は、職人によるワイン造りのルーツに立ち返りたいと考えています。それは素晴らしく詩的であり、私も信じていますが、同時に実用的でなければなりません。」

私は彼に電話して、先週レメルリで開催されたブドウ栽培の最初の出会い会議で彼に会わなかったことを残念に思い、彼は共同署名者の一人だったので、イベントの要約に何か追加したいかどうか尋ねました。 2016年1月にマドリードで署名されたテロワール宣言の。

「安すぎる」スペインワインが売られている

シセックがこのイベントで行う予定だった演説は、スペインのDOシステムがその背後で統一し、内部から変化を起こす方法を見つけるよう呼びかけることを擁護するものだったことが判明しました。

「スペインの生産者にとっての主な問題は、国のワインがあまりにも安く売られていることです」と彼は言います。

「私たちは生産者がまともな利益を得るのを助ける必要がありますが、忘れられたブドウを救い、孤立した地域を活性化することにのみ焦点を当てることによって、本当の変化をもたらすことができないリスクがあります。」

シセック自身は、テロワールに焦点を当てることで、人々の意識にアペラシオンをもたらすことができるという証拠です。彼が到着したとき リベラデルドゥエロ 1990年にこの地域はすでに ベガシチリア 、しかし、この地域の他のブドウ栽培者が自分のワインを瓶詰めすることはめったになく、それに対する報酬を受け取ることはさらにめったにありませんでした。

彼はハシエンダモナステリオから始めましたが、古代のブドウの木の区画に出くわし、農民にピンガスになったブドウを売るように説得しました。

「私はDOを必要としない」

「今日、私はDOを必要としません」と彼は控えめに言っています、「しかし私はその一部になることを選択します。 2年前、私はコンセホレグラドールデリベラデルドゥエロの理事に選出されました。私が最初に求めたのはルールの書き直しでしたが、それでも、それが提供するフレームワークが必要だと思います。そうでなければ、私たちはもう一つの新しい世界のワイン産地です。

シセックの立場の理由は考える価値があります。彼は、スペインの問題は本質的に、彼らの努力から生まれる最終的なワインに感情的または経済的に十分なブドウ栽培者が投資されていないという事実から来ていると言います。

変更を強制する

彼は、イタリアとスペインのブドウの木の下のヘクタール数はほぼ同じですが、イタリアには約35,000の生産者が独自のワインを瓶詰めしていると指摘しています。スペインには、6,000人強がいます。

「同時に、入手可能な最高のブドウを収穫する経済的インセンティブはありません。土壌の分類はなく、1ヘクタールの灌漑された平坦な土地は、高品質のブドウ栽培には明らかに適していないにもかかわらず、斜面の土地よりも高価であることがよくあります。

「リベラデルドゥエロでは、植えられていない谷底の土地は1ヘクタールあたり12,000〜18,000ユーロになる可能性がありますが、丘の中腹にある植えられていない土地は6,000〜10,000ユーロです。私たちはこれに対する解決策を知っており、コンセホは原則としてその背後にありますが、変化を強制するためには、内部からより大きな勢いが必要です。」

多くの点で、リベラデルドゥエロはそれ自身の成功の犠牲者です。シセックが到着したとき、ブドウの木の下には9,000ヘクタールがあり、今日は22,000ヘクタールでした。栽培者数は70から270になり、ブドウは余剰になりましたが、高品質のブドウに最も適した土地で耕作したり、トン単位で支払われるときに低収量の古いブドウを維持したりするインセンティブはありません。

革命委員会

ここでシセックはエネルギーを集中し、コンセホの委員会を率いて最良の土壌を定義し、ブドウ栽培家のビセンテソテスルイスによる1990年の研究に基づいて、リベラ周辺の2,000以上の区画を分析しました。

同時に、彼は元アロンソ・デル・イェロのワインメーカー、パオロ・ルビオとのプシワインプロジェクトを立ち上げました。これは、最高の品質の可能性を秘めた斜面で栽培された古いブドウの木を栽培している地元の生産者と提携して作られたワインです。 SisseckとRubioは生産者と協力して、有機農法とバイオダイナミック農法に切り替え、それに応じて支払います。

プリオラートは道を示しました

「私たちは皆、プリオラートの例から学ぶことができます。 AlvaroPalaciosやReneBarbierのような先見の明のあるワインメーカーから始まり、今日はConsejo Reguladorによってサポートされているなど、変更が可能であることを他のDOが示しています。」

2007年、DOCa Prioratは、ワインボトルでの地名の使用を合法化しました。 リオハ そして他の人々はまだ抵抗しています– 12のサブリージョンのヴィ・デ・ラ・ヴィラのアペラシオンを導入することによって、そして単一のブドウ園のヴィ・デ・フィンカの指定さえ許可します。

「許可される例外が多すぎるため、完全ではありません」とSisseck氏は付け加えます。「しかし、それは確かに何が可能かを示しています。

「私にとって重要なことは、スペインのDOが個々の地域の歴史と特異性を表していることです。それに背を向けると、各地域の文化遺産とテロワールを紹介することができなくなります。」

スーツシーズン5エピソード9

試してみる2つのピンガスワインと1つのシセックボルドーの創作

ドミニオデピングス、ΨPsi、リベラデルドゥエロ2010

2006年に地元のブドウ栽培者が古いブドウを栽培する共同プロジェクトが開始されました テンプラニーリョ 、このメジャーはブラックオリーブとリッチブルーベリーで、フィニッシュには生理食塩水が刺されています。豊かで美しく集中しているが、それでも過剰に見えるものはない。サイの構成に入る古いブドウの木はその価値を証明しており、これは完璧な飲用ウィンドウに達していますが、6歳で若くてキラキラしたままです。そのようなお得なワイン。 93ポイント/ 100

ドミニオデピングス、ΨPsi、リベラデルドゥエロ2012

特に乾燥したヴィンテージのアペラシオンの古いブドウの木は、熱によく抵抗しましたが、非常に集中しています。 95％テンプラニーリョ、5％ガルナッシュのブレンドは、この時点ではしっかりと閉じたままです。カラフィングが必要で（効果的に協同組合のワインであるためにこれを行ったのは初めてだと思います）、2010年のヴィンテージと同じタプナードとふっくらとしたフルーツのフレームが現れます。異なるサイズのオーク樽とセメントタンクを組み合わせて熟成させ、実質的に新しい樽はありません。 93

シャトーロシェイロン、サンテミリオングランクリュ2012

Peter Sisseckのもう1つの「小さな」不動産で、発見する価値があります。今回はシルビオ・デンツと共同所有。 70％のメルローと30％のカベルネ・フランのブレンドから、すべて有機栽培され（2013年にはまったくワインを製造しませんでした）、ろ過せずに瓶詰めされました。サンテミリオンに安堵のため息をつくようなワインの1つです。ここではオークを使用してワインをサポートし、豊かにしますが、決して圧倒することはありません。代わりに、ルビーの果実が展示されています。これはミネラルでフレッシュで集中力のある夏のフルーツで、優しいブラックスパイスとココアのタッチがあります。 92