ドメーヌアルマンドルソーチェンバーテン。クレジット：Arnold Jerocki
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クライヴコーツMWはブルゴーニュの達人です。ドメーヌ・アルマン・ルソーの象徴的なヴィンテージのテイスティング・ノートとともに、彼の最新の本からの彼のドメーヌのプロフィールを振り返ります。
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Domaine Armand Rousseau：プロフィール
シャンベルタンとシャンベルタンクロドベーズに関して言えば、ブルゴーニュは地雷原です。両方のブドウ園の大部分は、未成年者によって所有されています。これらのいくつか、特にダモイ、ドルーヒン・ラローズ、ジャン＆ジャン・ルイ・トラペット、そして彼らのいとこであるロッシニョール・トラペットは、過去10年ほどで進歩の歓迎の兆しを見せていますが、村へのアプローチには注意が必要です。ジュヴレよりも、ボーヌ、ニュイサンジョルジュのフェイブリー、マルサネのブルーノクレア、ヴォーヌロマネのリロイに拠点を置く、ドルーヒン、ブシャールペール＆フィルス、ルイジャドットなどの部外者の持ち株の方が良いでしょう。 Camus、Rebourseau、Tortochotなどのベースの栽培者。
もちろん、1つの大きな例外があります。アルマン・ルソーです。ルソーは、私がためらうことなく3つ星を授与する数少ないブルゴーニュの不動産の1つです。確かに、シャンベルタンとクロ・ド・ベーズに関する限り、ルソーがあり、それから残りがあると主張することさえできます。
私たちの生活のmarlena日
コートドールには、アルマンドルソーよりも優れたドメインはほとんどありません。 Le Chambertin自体、Chambertin ClosdeBèze、Mazis、Charmes、Clos Saint Jacques、Cazetiers、Lavaux-Saint-Jacquesに土地があり、すべてジュヴレにあります。また、モレサンドニのクロドゥラロシュにもこの14ヘクタールがあります。エステートは、コート北部で最高の場所のいくつかを誇ることができます。ブドウの木は古く、 産出 低く、そしてワイン造りの完璧主義–そしてワイン自体は素晴らしいです。
プロフィールはワインの下に続きます。
飲んで購入するトップワイン：
チャールズルソー自身–彼は1923年に生まれ、1959年に自動車事故で父親の死を引き継ぎました–は自然の紳士の一人です。小さく、活気があり、抜け目がない彼は、時間と情報を伝える意欲に寛大です。彼は自分自身と隣人のワインの両方の品質に冷静になるさわやかな能力を持っています。彼は1983年に腐敗に問題があったこと、そして彼のセラーの奇妙なバクテリアや酵素の結果として彼の1978年と1979年は完全ではないことを認めるでしょう。この開放性、この正直さは、現在、特に若い世代の間で増加していますが、想像以上にまれです。栽培者のワインは、自分の子供と同じくらい貴重で個人的なものです。それらを批判し、あなたは所有者自身を傷つけました。重要なフランス人からかなり苦しんでいる手紙を受け取った日のことを覚えています キャラクター 。私は彼の1988年代ががっかりしたと思ったと書いていました。彼はそう言ったのは私には思いがけないことだと思った。しかし、誰かが、私が答えることができたかもしれませんが、彼は服を着ていないことを皇帝に言わなければなりません。
チャールズの父であるアルマンドルソーは、第一次世界大戦前はワインブローカーでした。彼はジュヴレに住んでいて、隣人、地元の生産者、ニュイサンジョルジュとボーヌのワイン商人の間の仲介者でした。そのため、彼はその地域とそのワインだけでなく、誰もが知っていたに違いありません。彼はブドウの木の小包が市場に出てくることを前もって知っていたでしょう。彼は土地が古い元の前フィロキセラとして浪費されるのを見たでしょう ブドウの木 フランス語 交換されませんでした。彼は自分のドメーヌを構築する機会を見て、徐々に購入し始めました。
最初は、近所の人と同じように、ヴィンテージの直後に地元の人にワインをまとめて販売しました。 取引 。それは偉大なレイモンド・バウドインであり、フランスの雑誌Revue des Vins de Franceの編集者であり、当時の最高のフランス料理レストランのクラッチのコンサルタントでした。とりわけパリで–ルソーに彼の最高のいくつかを脇に置くように説得した キュヴェ ドメーヌの瓶詰めと直接販売のため。 1930年代、地元の商人は在庫が過剰になり、彼らへのワインの販売は瀕死状態になり、価格は非常に落ち込んでいました。バウドインの先駆的な仕事、 ワイン生産者を世界に連れ出す 、彼が言ったように、かけがえのないものでした。ルソーはレストランを通じて、個人的な顧客を増やすことができました。 Baudoinを通じて、彼はFrank Schoonmakerに紹介され、輸出を開始しました。そして、これらすべてが彼に、ジュヴレでの彼の保有をさらに拡大する手段を与えました。
しかし、進歩は遅かった。彼の息子チャールズが1959年に引き継いだとき、ドメーヌのサイズはわずか6.5ヘクタールでした。それ以来、2倍以上になりました。 1961年にチャールズはクロドベーズの土地を取得しました（これは最近、ヌースバウム家から半ヘクタールのブドウの木を購入することによって拡大されました）。 1965年と1975年に、彼は1968年にClos de la Rocheを購入し、さらにChambertinを購入して、1978年にThomas-Bassotの不動産が解散したときのClos desRuchottesを父親の所有物に追加しました。 （残りのルチョットは、ヴォーヌ・ロマネのジョルジュ・ムグネレット博士と、シャンボール・ミュジニーのジョルジュ・ルーミエ・ドメーヌに彼の分担を委ねたフランス北部の実業家の間で共有されました）そして1983年には、ジャブレット・ヴェルシェレからさらに多くのチェンバーティンが。最近では、過去15年間ワインを担当してきた息子のエリックが、さらに多くのシャンベルタンとシャンベルタン、クロドベーズを買収しました。 Clos Saint Jacquesは、1954年に当時ChâteaudeMeursaultの所有者であったComte deMoucheronから買収されました。あなたは辛抱強くなければなりません、とチャールズは言います。出てくるすべてが完全に適切であるとは限らず、今日の価格は高いです。
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今日、シャンベルタンは2.56ヘクタール、クロドベーズは1.42ヘクタール、クロデルチョットは1.06ヘクタール、マジスは0.53ヘクタール（またはルセアウスがこれを呼んでいるようにマジー）、1.37ヘクタールのシャルムとマゾイエール、2.22ヘクタールのクロサンジャック、1.48ヘクタールがあります。 Clos de la Roche、60アレスのCazetières、47 aのLavaux-Saint-Jacques、2.21haのVillageGevrey。
チャールズは現在80歳をはるかに超えており、引退の兆候はまったく見られませんが、ほとんどの日、彼はポーキーな小さなオフィスにいます。チャットが中断されてとても幸せです。彼は長い間、息子のエリックに手綱を譲っています。 1957年生まれ。
過去には、チャールズのスチュワードシップの終わりに向かって、ポートフォリオの「より少ない」（上位3つを除くすべての）ワインにあまり注意が払われていないと感じていた時期がありました。特にチャームズとラヴォーサンジャックは、定期的に仲間から追い抜かれています。エリックはこれを彼のベルトの下に置いており、これはもはや単なる批判として保持することはできません。
ハムとどんなワイン？
慎重なワイン造り、短い剪定、厳選されたワイン、そしてもちろん、最高の場所にある古いブドウの木。それはすべてとても単純に聞こえますが、それを管理する人はほとんどいません！
それはすべてブドウ園から始まります。ブドウの木の平均樹齢は意図的に高く保たれています。クロ・ド・ベーズのル・シャンベルタン45では60年です。毎年、エリック・ルソーは、この重要な平均を維持するために、彼のドメーヌ全体で約6分の1ヘクタール（ここには数本のブドウの木、そこには数本のブドウの木）を取り除いています。
もちろん、目的は収穫を低く保ち、ブドウの木の濃度を高く保つことです。たとえば、Clos Saint Jacquesでは、平均 産出 1990年代には、1ヘクタールあたり30ヘクトリットル未満でした。豊富な1996年のヴィンテージでさえ、それはわずか35でした。
シャンテル・ジェフリー
ドメーヌの結果として、 出血 。そもそも古いブドウの木を持ち、次に強く剪定することによってブドウ園の作物を減らすことがより重要であると彼らはあなたに言うでしょう。そして最後に厳しい トリアージ 果物の。 「1986年に私のブドウ園を見るべきだった」とチャールズはかつて私に言った。 「地面は、収穫時に除去された腐ったベリーで覆われていました。すべての束を調べる必要がありました。その結果、1986年代を選ぶために12日間50台の収穫機を雇わなければなりませんでした。 1985年は半分の時間で半分の数で集められました。」
醸造は、開いたステンレス鋼の大桶で行われます。過去のある時期に、ドメーヌは茎の約15％を使用しましたが、茎がマストに追加する余分なタンニンにはそれほど多くはありませんが、物理的な理由から、ジュース、皮、果肉の混合物に通気を与えます。ルソーの見解では、すべての茎を立証することは重大な間違いです。タンニンが多すぎて、間違った、固くて熟していない種類のタンニンと、過剰な苦味があります。それで何年もの間、果物は完全に除梗されました。それにもかかわらず、2009年にエリックはすべてのテムを使用していくつかの実験を行い、その結果に不満はありませんでした。
浸軟は約2週間行われ、温度は最大31°に制御されます。
と ピジャージュ そして 再組み立て （歯髄を踏みつぶして砕き、ポンプでくみ上げる）1日2回。その後、ワインは新鮮なバットにデカントされるか、マロラクティック発酵を待つために樽にまっすぐに入れられます。シャンベルタン、クロ・ド・ベーズ、クロ・サン・ジャックの最高のヴィンテージには、アリエから最大100％の新しいオークがあります（ここに持ち株を持っている他の人と同様に、ルソーは他のオークよりも優れていると考えています） グランクリュ ）、残りのトップワインは最大60パーセント。ドメーヌは春先までにマロを完成させるのが好きなので、ワインをラックに入れ（9月に2回目のラックに入れていましたが、エリックは10年以上前にこれを省きました）、より低く、より深いセラーに移動できます。第2冬の間は15℃の気温になります。瓶詰めは通常、収穫後18か月から2年の間に行われ、3月から5月に少量のワインが、時には9月までに上位のワインが収穫されます。
ルソーのワインについて私をわくわくさせるのは、その集中力とクラスです。集中力は、当然、1999年、2002年、2005年、2009年などの豊かで構造化されたヴィンテージですぐに明らかになります。クラスはこれらのヴィンテージだけでなく、2000年や2007年などのより軽い年でも明らかです。熟していないタンニンは、おそらく熟していないヴィンテージのクラレットに見られるかもしれませんが、ここ数年のワインを柔らかくしたので、本当に驚くほど良いです。 （1997年にのみ、そして1998年にはそれほどではありませんが、ルソーのワインが少し見落とされたと感じました）。これらは、私がブルゴーニュとピノノワールの以前の議論で提唱した論文の証拠です。古いブドウの木と貧しいヴィンテージの専門家によるワイン造りを探しましょう。いわゆる素晴らしいヴィンテージの村の例を購入するよりも、はるかに興味深いワインを手に入れることができます。
