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ブルゴーニュのマスター、クライヴコーツMWは、クライヴの最新の本からのドメーヌのプロフィールを振り返るシリーズの一部として、トップヴィンテージのワインに関する歴史的なテイスティングノートとともに、ドメーヌジョルジュルーミエについて知る必要があるすべてを教えてくれます。
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のプロファイル ブルゴーニュ 伝説
違いのあるシャンボレスにとって、実質的で、頑丈で、ビロードのようなエレガントなワインの場合、最高のソースはルーミエ・ドメーヌです。正確には、村にはドメーヌ・ジョルジュ・ルーミエという2つのワインがあります。これは、コートドールで最も歴史のある不動産瓶詰めドメインの1つです。そして、すべての中で最高の1つ。
このドメーヌの核は、1924年にジョルジュルーミエと結婚したジュネーブクアンキンの持参金にあります。1898年に生まれたジョルジュは、ソリュ近くのシャロレー牛の国のデュンレプレイスから来ました。彼がシャンボルに到着したとき、彼はクアンキン家のブドウ園を引き継ぎ、ミュジニーのごく一部を引き受けることによって搾取を拡大しました メタヤージュで コミューンで追加の土地を購入し、ネゴシアン事業を営んでいた義理の両親とは関係なく、自分で設立しました。 （これは第二次世界大戦後に存在しなくなりました。）
ドメーヌは1950年代にさらに拡大されました。ドメーヌベロジーからさらにボンヌマレスが1952年に到着しました。同じ年に2つのクロドヴジョーの区画が追加されました。そして1953年に2.5ヘクタールの独占 プレミアクリュ モレ＝サン＝ドニのクロ・ド・ラ・ブシエールはベッテンフェルト家から買収されました。 1930年代、この小包はグレイレット邸宅に属していましたが、その残骸はその後ドメーヌデュジャックの基地を形成することになりました。
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プロファイルは続く
ジョルジュとジュネーブには7人の子供がいて、そのうち5人は男の子でした。彼は手綱を手放すことをいとわず、少しマーティネットだったに違いないと思います。 1955年、長男であるアランは、 マネージャー 隣接するDeVogüédomaineのために。もう一人の息子、ポールは、 ブローカ。 3番目のジャンマリーは1954年にドメーヌで役割を果たし始め、1961年に父親が引退したときに最終的に引き継ぎました（ジョージは1965年に亡くなりました）。今年、ドメーヌを無傷に保つことを望んで、兄弟は彼らの相続のために有限会社を設立し、それは姉妹の所有物と一緒にドメーヌに貸し出されました。彼がDeVogüéAlainを退職したとき、彼のシェアを取り戻しました。これらのブドウ園は現在、息子のHervéと他の息子のLaurentの未亡人によって別々に利用されています。
今日、ドメーヌ・ジョルジュ・ルーミエのワインメーカーは、ジャン・マリーの息子である54歳のクリストフです。クリストフは1958年に生まれ、ディジョン大学でワイン醸造学を学び、 ステージ 1980年にコートデュローヌの優れたケランヌ協同組合で、翌年父親に加わりました。ジョルジュとジャンマリーの時代のワインは素晴らしかった。彼らはクリストフの庇護の下でさらに高い高さに達しています。
最近では、Roumierポートフォリオに3つの重要な追加がありました。 1977年、トーマス・バッソのドメーヌが販売されていたとき、ルチョッテ・シャンベルタンのかなりの部分が市場に出ました。 2つの区画は、CharlesRousseauとDrGeorgesMugneretによってすぐにスナップされました。 3つ目は、1人のMichelBonnefondであるRouenのビジネスマンと好奇心旺盛な人によって買収されました。ルソーの提案で、ボンネフォンは メタヤージュ Roumiersとの取り決めにより、Christopheはこの0.54haの区画の収量の3分の2を取得します。あなたは両方のラベルの下で見つけることができます。同じワインです。
翌年、ジャン＝マリー・ルーミエはついに、1920年代から家族が小作していた10分の1ヘクタール（樽と半分しか生産しない）の10分の1弱のミュジニーの区画を購入することができました。
7年後の1984年、ローザンヌのフランス人商人、ジャンピエールマチューがマゾイエールシャンベルタンの小さな区画（0.27ヘクタール）を購入しました。これもレンタルです メタヤージュで クリストフ・ルーミエに。ここでは財政的な取り決めが少し異なり、ルーミエは作物の半分しか手に入れません。これは、ほとんどのマゾイエールと同様に、発音と販売が簡単な名前であるチャームとラベル付けされています。
これより少し早く、1968年に、クリストフの母親は 生まれ オディール・ポネル、土地を購入し、 フリッシュで 、コルトン・シャルルマーニュのペルナン・ヴェルジュレス側、ボワ・ド・コルトンから坂を下った途中。土地は開墾され、植え替えられました。最初のヴィンテージは1974年です。おいしいですが、ほとんどありません。3つ 部屋 0.2ヘクタールから。
12ヘクタールのルーミエドメーヌの中心は、いつものように、シャンボールミュジニーにあります。村の多くの区画、合計約4ヘクタールが、素晴らしい村のワインを生産しています。もともと6つあります キュヴェ このうち、最終的にはブレンドされ、このワインの中には、ピノ・グリの一種であるピノ・ブロットのいくつかの古いブドウの収穫量があります。これは、ほぼすべてのブルゴーニュでいくつかの白いブドウが赤で植えられた昔の残骸です。 天気 ワインにバランスと複雑さを加えるために。
クリストフ・ルーミエは幸運にも、最も有名な3つのブドウの木を所有しています。 最初の成長 コミューンでは：Les Cras、そしてそれが村のワインから最初に分離された2005年以来、Les Combottes：それぞれ1.76haと027ha。
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村の反対側、ルミュジニーの北端のすぐ下には、シャンボールで最高級のAmoureusesが0.4ヘクタールあります。 プレミアクリュ 。この区画は、1954年、1966年、1971年の3段階で植えられました。近くにあるミュジニーの区画のブドウの木は1934年にさかのぼります。
しかし、ルーミエの最も重要なワインは、このミュジニーではなく、常にではなく、ボンヌマレスです。 （A ルーム 半分は証明するのが難しいです）。そして、クリストフは原則としてミュジニーを最も壮大だと考えていますが グランクリュ コートドールでは、彼はミュジニーの結果があまり規則的ではないと感じています）。 Bonnes-Maresの4つの区画があり、すべてこれのシャンボール部分にあります グランクリュ 、合計1.45ヘクタール。
Bonnes-Maresには2つの異なる土壌タイプがあります。モリーの終わりに土は 赤い地球 。しかし、クロ・ド・タルトの上から対角線で斜面を下り、シャンボールに向かって南に進むと、土壌は次のように変化します。 白い土地 （注意深く見ると、小さな化石化したカキが大量に見られます）そしてこれが大部分を占めています 天気 。クリストフ・ルーミエの小包のうち3つは 白い土地 、 1 赤い地球 。彼は通常、それらを別々に醸造し、後でそれらをブレンドします。違いはなんですか？ザ・ 赤い地球 クリストフは、力、バックボーン、集中力を与えます。からのワイン 白い土地 より精神的です。ここから、フィネス、強度、定義を取得します。しかし、ブレンドはさらにパーツの合計よりも大きくなります。
北部のモレイ、ブドウ園の端、クロ・ド・タルトの下では、斜面を下って行くと、土地はくぼみに沈みます（これは プレミアクリュ Ruchotsの）そして少し上昇します。ここに、ブシエールの囲まれたブドウ園があります。真ん中の家には、クリストフの母親であるジャンマリールミエが2002年に亡くなりました。
最後に、悲しいことにクリストフがもはや利用しなくなったクロ・ド・ヴジョーがあります。もともとは2つの区画があり、一緒に醸造され、両方ともGeorgesRoumierのラベルで販売されていました。 1984年以降、上部はアランとエルベによって取り戻され、1996年の収穫後、2番目の小包はローランルーミエに渡されました。確かに美味しいワインです。しかし、クリストフ・ルーミエの見解では、「それは本当にトップではありません。 グランクリュ 品質。'酸っぱいブドウではないと思います。私はたまたま彼に同意します。
」私はからワインを作ります テロワール ピノ・ノワールを通して表現されています。」と、妹のデルフィーヌの助けを借りて今日ドメーヌを経営しているクリストフ・ルーミエは言います。 （他に2人の姉妹がいます）。上質なワインには、それが作られている単なる品種以上のものがたくさんあると彼は指摘します。 Roumierは、仲介者として、ファシリテーターとしての彼の役割を見ています。ザ・ ワインメーカーの 義務は、ブドウの木が果実を生産できるようにすることです。果実は、醸造されると、間違いなくその起源の典型となるでしょう。ワインメーカーの仕事は、この果物からワインへの翻訳を実現することです。しかし、それは創造性ではなく、コントロールの問題です。創造はブドウの木によって、その場所によって、母なる自然によって行われています：人によってではありません。
クリストフ・ルーミエは、この地域の進歩主義者のほとんどとともに、ブドウの木を耕すことを好み、除草スプレーに背を向けました。ブドウ園がしばらく栽培されていない場合、重要な根がその過程で切断される可能性があるため、これは難しい場合があります。しかし、それが行われる場合の補助的な利点は、根がより深く浸透するように促されることです。
Roumier domaineのブドウの木の平均年齢は高いですが、彼らはそれをフェチにしません。区画がたとえば50年に達すると、個々のブドウの木は枯れてしまうので交換されません。そのため、最終的には、50年前のボンヌ・マレスの一部で、小包全体を片付け、ウイルス汚染から土地を消毒し、最終的に植え替えることができます。最初、若いブドウの木はコルドンの訓練を受け、若々しい活力が衰えたとき、これは伝統的なギヨーの方法に置き換えられます。
剪定は厳しく、春の間に余分な芽や芽を取り除くことで収穫はさらに抑制されます。クリストフ氏によると、これはシーズン後半の緑の収穫よりもはるかに効果的です。それまでには手遅れだと彼は主張しますが、彼は遅い開発の束を間引くために、または2つが隣接している場合は腐敗を引き起こす可能性があります。彼には、毎年体系的にグリーンハーベストを行う人々のための時間がありません。そもそも作物を適切に制限していなかったことを示しています。この規律は、ルーミエの収穫に反映されています。村のワインで41 he / ha、34で プレミアクリュ 、30インチ グランクリュ クリストフは、これが素晴らしいワインを生産するための鍵だと言います。
ジグソーパズルの次の部分は、果物の品質です。試行により、クリストフは葉と果実の比率、およびそれらの曝露が重要であると確信しました。それで彼は、少なくともシーズンの早い時期には、いくつかより少し高く訓練された大きな天蓋を好みます。彼はまた、第二世代の果物を排除することも重要だと信じています。 ヴェルジュ。
注意があります トリアージ 、ブドウ園と後で果物が到着したときの両方で cuverie 村の頂上にありますが、保持される茎の量に対する柔軟な態度。ブルゴーニュルージュとシャンボル村は通常、除梗されます。残りの部分については、それはヴィンテージに大きく依存し、クリストフは収穫が始まるまで決定しません。茎の20から50パーセントは通常保持されます。ワインが大きく、収穫が集中しているほど、量が多くなる傾向があります。ワインは、オープントップの木製、コンクリート、または閉じたステンレス鋼の大桶で醸造されます。クリストフ氏によると、発酵によって発生する熱の放散が遅いため、最初の2つの材料が望ましいとのことです。
Roumier domaineでの発酵はゆっくりと始まるので、発酵前の浸軟の短い期間が常にあります。その後、クリストフは抽出を延長し、温度を可能な限り30°未満に維持することを好みます。クリストフは、温度レベルはワインメーカーの最も重要な介入ポイントの1つであると信じています。 33°を超えるとアロマの微妙さが失われ始めるので、高くなりすぎないようにしてください。
あなたがルーミエのアプローチから期待するように テロワール 、これは多くの新しいオークを承認しないドメーヌです。 30パーセントはほぼ最大です。 「樽ではなくワインを味わいたい」とクリストフは言い、新しい木材がワインの劣化の最良のマスクであると指摘します。ワインは次の9月にラッキングするまでその粕に保たれます。 1993年まで、ワインは1個につき1個の卵白で罰金を科されていました。 ルーム 、しかし、もはや、そしてそれもフィルタリングされていません。 2006年の村のワインは15/16か月後に瓶詰めされましたが、通常、瓶詰めはその後、翌年の2月から5月の間に行われます。
クリストフ・ルーミエは彼のワインの品質についてさわやかにオープンです。私はすでに彼のクロ・ド・ヴジョーに関する彼の見解と、ミュジニーの不規則性をサイズの直接の結果として言及しました。 タンク 。 「最高のはずですが、常にそうとは限りません」。原則として、彼は、シャンベルタンとクロ・ド・ベーズの列にあるマジスは、上り坂にあるルチョットよりも優れているべきだとあなたに言うでしょう。 9月の夕方遅くに日が多くなります。ルチョッテスの評判が高い理由は、ルソー、メダメスマグネレット、そして彼自身の3人の最も重要な生産者がすべて非常に有能なワインメーカーであるのに対し、マジスには数十人の優れたワインメーカーがいるからです。少し少ないです。クリストフも主張する本当の魅力は、より良いです テロワール マゾイエールよりも。
ルーミエの範囲は、コルトンシャルルマーニュから始まります。クリストフは2002年のファンではありませんが、ブドウの木は今では立派な年齢であり、少なくとも1985年以来、本当に最高品質のワインを生産しています。
私が言ったように、赤はほとんどより筋肉質です：完全で、精力的で、厳粛で、必ずしも彼らの若さで歌うワインではないように作られています。最高のヴィンテージで最高のワインを作るには10年の時間が必要です。シリーズはブルゴーニュルージュ（2ヘクタール）から始まります。これは堅実な例ですが、それ以上に悪いことではありません。2007年でも、優れたストラクチャーと優れた酸味を持っていました。次にシャンボル村が続きます。 Ghislaine BarthodやDeVogûéよりも大きなワインであり、開封に時間がかかります。しかし、フィネスの欠如、シャンボルの香りの欠如はありません。 Morey、ClosdelaBussièreは、よりしっかりしていて分厚いです。以前は素朴な感じがしていましたが、過去10年間でこれに気づきませんでした。繰り返しますが、それは長持ちします。
あなたは通常提供されます、ワインメーカーは通常あなたに彼らの好みの順序で味わうためにあなたにワインを与えます、シャンボール・ミュジニー、コンベット、そしてアムレウスの前のクラス。前者はふっくら、熟していて魅力に溢れ、後者はその厳粛さにおいて素晴らしく、本当に上品です。シャンボール・ミュジニー、レ・アムレウスは、しかし、おいしいです。ここでは、コミューンの最高の香りだけでなく、区別とクラスも実際に見つかります。それは村の最大の適切な例です プレミアクリュ 。ルーミエの手には明らかに グランクリュ 品質。
範囲内の次の2つのワインはからです 気候 クリストフが養殖するジュヴレで メタヤージュで 、チャームとルチョット。後者は明らかに前者よりも細かいです。クリストフは、ワインが「外国」、つまり彼の場合はシャンボル、セラーで作られ、熟成され、これらのシャンボルのニュアンスのいくつかを取り入れることができるという事実から、メスダム・マグネターのそれ自体の方法のように、ワインの利点を示唆しています。ここには、強さだけでなく、重さと豊かさ、ジュヴレ・シャンベルタンの豊かな華やかさ、そして最高品質のブルゴーニュに期待されるすべてのフィネスがあります。
対照的に、Bonnes-Maresは常にはるかに閉鎖的であり、最初はやや堅実で、表現力がはるかに劣っています。思春期の段階を経ているようで、フィニッシュだけですが、もちろん、ワインが若いときは、フィニッシュに集中する必要があります。品種、複雑さ、深さを見ることができます。 。これはブルゴーニュで最高のボンヌマレスですか？実現するには少なくとも10年は必要です。
開封後のワインの長さ
ミュジニーが良いとき、そしてそれが通常そうであるとき、それは素晴らしいです。 Bonnes-Maresよりもバックボーンが少なく、密度も低くなっています。しかし、それは同じように後退する可能性があり、回るのに同じくらいの時間が必要です。 Bonnes-Maresの方が集中力が高く、バランスが良い場合があります。場合によっては、その逆が当てはまります。それがほとんどないのは残念です。ボトルで出会うたびに、樽で10回サンプリングしました。
クリストフ・ルーミエはシャンボールと彼のワインについて何と言っていますか？ 'はい。シャンボールはコートで最もエレガントなワインです。その声明については何も独創的ではありません。しかし、私にとってワインは最もミネラルでもあります。純粋さ、果実、優雅さ、そして区別があります。これらは主に、土壌中の余分な量の石灰岩と、おそらくわずかに高い標高に由来します。私は自分のワインにこれを表現させようとしています。」
要するに、これはブルゴーニュで最も偉大な領域の1つであり、クリストフ・ルーミエはその最も知的で知識豊富なワインメーカーの1つです。 2つの組み合わせは魔法を生み出します。
