シャトーマルゴー
アンドリュー・ジェフォードは一生に一度のテイスティングを楽しんでいます。二度...
月曜日のジェフォード：左岸のブルームーン
ブルームーンテリトリー：ボルドーファーストグロースのすべてに加えて、20歳のパビー、アンジェラス、オーソン、シュヴァルブラン、ペトリュスを味わうチャンス。運のためにイケムが投げ込まれた。 2日で2回。中国南部の2つの都市：深センと南寧。この特別な機会を与えてくれた、中国を拠点とする3か国語を話す教育者であるZhulianWinesのJulienBoulardと彼のチームに感謝します。
ヴィンテージは1998年でした。評判では「右岸のヴィンテージ」です。どうして？本質的には、カベルネの一部が完全に熟す前に、9月29日と10月1日に大雨が2回発生したためです。しかし、中国に向けて出発する前に、ボルドーのネゴシアンであるジェフリー・デイビスとヴィンテージについて話をしました。彼は、両方の銀行がボルドーのインサイダーの間で非常に公正な評判を得ていると言いました。私たちのテイスティングはその見方を正当化しました。メドックのワインはさまざまでしたが、ラフィットとオーブリオンはどちらも非常に優れていて、マルゴーもムートンもがっかりしませんでした。 1998年8月は暑かったことを覚えておいてください。そして、すべてのボルドーヴィンテージの基礎を築くのは8月です。この場合、それらは健全です。熟度は十分です。
価格は、この種のまれな機会を除いて、私たちのほとんどすべてを超えているこれらのワインを意味します。したがって、私の目的は、20年の時点と、長い進化の軌跡のある時点でのそれぞれの垣間見ることに基づいて、テイスティングノート自体を書くのではなく、各プロパティについて「話し合う」ことです。ワインを味わった順番は、今週は左岸、次は右岸です。ちなみに、ボトルの品質は素晴らしく、優れた充填性、tcaの問題はなく、輸送中または保管中に過度の熱に苦しんでいたことを示唆するものは何もありませんでした。すべては、テイスティングの直前に香港の小売店で購入されていました。これは、今日の香港のワイン貿易のプロ意識の証です。
法と秩序のsvu世話人
ラフィット1998
ラフィットは巨大な財産です。ブドウの木の下で112ヘクタールで、平均収量（EricBernadinとPierreLe Hong’sによる） CrusClassésduMédoc ）48 hl / haのうち、約530,000リットルのこのワインが毎年瓶詰めに利用できる可能性があります。それについて考えてみてください：50万リットル以上。 Lafite自体が1本あたり500ポンド未満、Carruadesが1本あたり250ポンド未満であるのを目にすることはめったにありません（2013年は現在それ以上でリストされています）1本あたり平均375ポンドで50万リットルはおよその収益を意味します2億5000万ポンド。ラフィットを含め、最初の成長のボトルの原価のインサイダーによる見積もりは、30ユーロを超えることはめったになく、販売価格の10パーセントをはるかに下回っています。ふぅ！所有者、販売仲介業者、そして徴税人にとっても素晴らしいニュースです。これらのメドックの砂利の塚は、忘れられたビーチのように見えるかもしれません。以前の氷河期によって立ち往生したままになっています。実際、すべての小石は、目に見えない形で金箔で裏打ちされています。 （歩留まりに関する質問の詳細については、来週の 月曜日のジェフォード 。）
ダンシングウィズザスターズエピソード8
ラフィットは必ずしもヴィンテージの中で最も密度の高いワインではありません。それは、都会的で飲める古典主義の提供者であり、常に非効率的な洗練の遠地点である、青い血のグランデです。このようなプロファイルでは、「深さ」、「力」、「集中力」の後に激しいあえぎをする必要はありません。しかし、このプロパティは、最初の成長の仲間のいくつかよりも早く、グランヴァンの選択から最高のワイン以外を除外するという原則を把握し、1998年は総収穫量のわずか34パーセントで構成されていました。ブレンドは、81パーセントのカベルネソーヴィニヨン（カイヤバのサンテステフブドウ園からの古いブドウのカベルネを含む）と19パーセントのメルローでした。
半透明で不透明になっていますが、はっきりとしたレンガはなく、まだ色が濃いです。においがするのは素敵なことです。古典舞踊家の落ち着きを持って、グラスからこっそりと洗練されたつま先立ちをします。香りはたくさんありますが、それでも何とかいじめることができます：線香、杉、上質な樹脂、火をつけていない葉巻。果実の熟度もありますが、それでも控えめです。他のナパワインと比較すると、ここで見つかるのは、熟度そのものではなく、熟度の示唆です。
しかし、それは味覚に集中したワインです。これらのブドウ園は、収穫量が増えたように見えても（ああ、金色の小石です！）それを行うことができますが、その古典的なボルドーも忘れないでください 育種 は、樽で18か月間、3か月ごとにほぼ執拗なラッキングを意味し、瓶詰め前の蒸発によって10〜15パーセントの損失を意味すると言われています。それ自体が集中力です（そして、収益の封筒裏の計算を修飾します）。私はこのワインをリーンと呼んでいますが、確かに長くて建築的で、口の中で急上昇し、スケッチされたアロマよりも持続的なドライフルーツがあり、完璧に組み込まれたタンニンと歌う酸味がシームレスなバランスを提供します。それらのセダリー、お香のノートは、果物の周りに気まぐれな霧を提供します。偉大な左岸のボルドーは常にその味に方向性と目的を持っており、この点でロスチャイルドの矢を考えるのは難しいことでしたが、これらの矢は柔らかく羽毛のような羽根を持っていました。深圳のペトロスに次ぐ2位で1位4位、3分の2、南寧で共同1位（1位3位、3秒3位）を占め、中国人ゲストに大いに楽しんだ。ロバートパーカーはそれに98ポイントを与えます私はそれを与えるでしょう 96 。 （13％アルコール度数）
シャトーラフィット-2015年のロスチャイルドクレジット：クリスマーサー/デカンター
羊1998
テロワールは、ムートン（今日90ヘクタール）とラフィットを互いに比較する必要があることを意味します。実際、ニコラスの「ブドウの木の王子」によって布告された線に従って伝説的に別れた、一卵性双生児と見なす強いケースがあります。アレクサンドル、マーキスデセグル—両方を所有していました。彼らのブドウ園は互いに絡み合っています。Carruadesはムートンのブドウの木の反対側にあります。ボルドーの「グレートテン」の中で他の2つの物件は隣人ではなく、このレベルの親密さを持つ隣人は言うまでもありません。地図上の等高線を調べると、2つのプロパティが同じ巨大な砂利の塚を共有していることがわかります。 ランプ –それでも、彼らのワインは非常に異なっています。
土地所有は複雑であるため（私はラフィットのサンテステフコンポーネントとD2の西にあるそのブドウ園を考えています）、これは一般化ですが、スタイルの根本的な違いは、ラフィットが北部を支配しているという事実による可能性がありますの ランプ 、そしてムートン南部？したがって、前者の微妙な洗練、したがって後者の活気と異国情緒。わかりませんが、毎年定期的にこれらのワインを味わう機会がある人々によって一貫して注目されているため、何かがそれを説明する必要があります。
この種のプロパティの歴史的な軌跡を検討すると、一連のギアの変更が明らかになります。品質の新たな推進、意図の新たな深刻さがある場合、多くの場合、主要な担当者の変更および（まれに）所有権の変更に関連する瞬間。そして—最初の成長の5つのケースのうちの3つで—新しいセラー施設の作成。ムートンにとって、そのギアチェンジは2003年のフィリップダルインの到着と一致しました。ムートンの1998年は、ボトルの代金を支払う人が望むよりもヴィンテージの危険をより厳密に反映して、まだかなり一貫性のないパフォーマンスを示していた期間に属します。1982年と1986年に傑出しました。たとえば、1985年と1989年にはそれほど刺激的ではありませんでした。1993年まで公式のセカンドワインはありませんでした。1998年までに厳選されたセレクションが始まり、ムートン `98は収穫量の57％、1本あたり86本のブレンドで作られました。セントカベルネットソービニョン、12パーセントメルロー、2パーセントカベルネットフラン。しかし、そのヴィンテージでは、ラフィットよりも選択性が低かった。ワインはまた、大きな木製の発酵槽が小包の選択を困難にし、プレスワインと樽の選択の体制が今日ほど洗練されていなかった古いワイナリーで作られました。
これは決してがっかりするワインではありません。実際、南寧のテイスティングでは2人のテイスターが最初に選んだワインでした。これを味わったり、もう一度飲んだりする機会があれば、私はわくわくします。その色は、しかし、その仲間のいくつかよりも少し進化しています。香りはとても魅力的で、とてもお世辞です。甘くてクリーミーでありながら、清潔でフレッシュです。しかし、ラフィットよりも香りに混み合う果物は少ないです。味わいは印象的で、風味の強さと密度、そして柔らかく親しみやすいグリップ感があります。確かに、それはジューシーでリッチでもあり、口の中で時間があります。ここには果物があり、ローストした肉や甘い革のノートとシームレスに混ざり合っています。食欲をそそり、美食です。ロバートパーカーはそれに96を与え、私はそれを与えるだろう 94 –ただし、ボルドーではよくあることですが、このスコアは高品質の同業者との比較によって決定されます。ワインを単独で味わうと、ピア相関スコアは平均的なように見えます。 （12.5％）
ラトゥール1998
ラトゥールの中心である47ヘクタールのブドウ園は、「塔」自体をクラスター化し、共同で「エンクロ」として知られていますが、少なくともメドックで最も優れた単一のテロワールであると言うのはよくあることです。雨の多い年と乾いた年、暖かい年と涼しい年が基準です。そうかもしれません。ジューシーで水分を保持する青い粘土の上にある4メートルの細かい砂利が原因であると通常言われています。今回は、 ランプ 両方のピションがその散逸するうねりに異議を唱えていますが、私たちはラフィットよりもラトゥールのジロンドに近いです。ラトゥールには長い伝統があり、2番目と3番目のワインがあります。
次の私たちの生活の日に
それでも、1998年のヴィンテージはラトゥールにとって極めて重要な瞬間であり、ギアレバーが投げられた動きでした。フランソワピノーは1993年にこの物件を購入しましたが、変更はゆっくりと行われました。フレデリック・エンゲラーはすでにそこにいましたが、彼は現在の役職である「プレジデント」になりました。1998年に彼は1998年の収穫後、前ではなく、完全に不動産の運営を引き継ぎました。新しいワイナリーとそれが可能にした膨大な数の変更と改良を備えた現代のラトゥールは、1998年以降の創造物でした。また、ブドウ園の個々のブドウの品質と土壌の健康（バイオダイナミック農法の使用を含む）に重点を置いています。
シカゴPDシーズン4フィナーレ
1998年のラトゥールは、90パーセントのカベルネと10パーセントのメルローで作られ、ラフィットやムートンよりも著しく明るくも暗くも見えませんが、色合いはムートンよりも少し進化していません。これは、3つの中で最も素直にフルーティーです。ベーカリーの甘さ、ポップコーンのタッチさえも備えた新鮮なブラックカラントの香りです。味わいでは、それはカラントであり、ドライビングであり、リーンサイドでは深いが、権威がある。その果実のラインは最後まで続き、飲み込んだ後でも、ブラックカラントの香水はまだ降伏しています。私にとっては、保存状態が良く率直ですが、ラフィットやムートンのような複雑さはありません。ロバートパーカーはそれに90を与えます、そしてヴィンテージの文脈では私はそれに同意します 90 スコア–中国のテイスターはこのワインをそれよりも高く評価しましたが、深センでは2位と3分の2を獲得し、南寧ではさらに2位と3位を獲得しました。 （13％）
マルゴー1998
マルゴーはラフィットよりもさらに大きな土地です。265ヘクタールの広さで、それ自体が小さな集落の大きさですが、その多くは河口まで続くブドウの木のない牧草地です。ブドウ園の用語では、現在約92ヘクタールのブドウの木があり、最初の成長の中で最も単一性の低い方法で配置されています。マルゴーのボトルは、コミューンの最高の土地の概要と見なされますが、そのコアはまだシングル ランプ 。ここの砂利は、メドックのさらに北にある砂よりも砂が多く、ブドウ園の砂は通常、力強く分厚いのではなく、フィネスと優しさを意味します。
マルゴーは近年ギアチェンジを行っていますが、（最高のマルゴースタイルでは）そのシフトは非常にステルスで、絹のようで、滑らかでしなやかであるため、単一のヴィンテージに固定するのは困難です。故ポールポンタリエは変更の余地がありましたが、プロパティで完全にテストされるまで（調査によって-彼は元研究者でした）、それを開始することを好みませんでした。現在ボルドーのすべてのトッププロパティに共通している超気難しい取り扱いのような現代の技術は、ここで採用されるのに少し時間がかかりました。ムートンと同様に、新しいセラー施設への最近の投資は、特に2015年から、より小さな区画を個別にビニングできるという点で大きな違いをもたらしました。
マルゴーには常にセカンドワインの伝統があり、特にブドウ園の明らかな異質性のために、1906年のパビリオンルージュの公式機関よりも前に存在していました。 1998年にGrandVinの生産量の約50％が削減されましたが、現在ではそれよりも少なくなる傾向があります（たとえば、2010年には38％、2016年にはわずか28％）。このワインは、このヴィンテージで最初に成長したメドックの中でカベルネ・ソーヴィニョンの割合がはるかに低く、メルローの40％とカベルネ・フランとプチ・ヴェルドの5％のバランスが取れており、わずか55％です。
ワインは色がよく、ラトゥールより少し濃く、まだ赤レンガ色はほとんどありませんでした。歌手が声をクリアするように、グラスの中で静かに始まりましたが、5分後、香りは調和のとれたスタイルで、期待されるすべてのものになりました。赤い果実と黒、スエード、クリーム、マッシュルームがあります。実際、最初の成長はありませんでした。マルゴーと同じように、「成熟したワイン」の香りのスペクトルにまでかなり進んでいました。完全に歌ったとき、約20分後、それは他のいくつか（ラフィット、オーブリオン）と同じようには保持されませんでしたが、4人のメドックピアの中で芳香的に最も指揮を執っていました。味わいはフレッシュでピュア、ダンス、シックで、アロマがスケッチしたのと同じアロマのニュアンスに満ちていて、非常に巧妙で正確なスタイルでした。おそらく、その新鮮さの一部を駆り立てるわずかな緑のタッチがあったかもしれませんが、これは傷ではありませんでした。このワインは深センで好まれ、2位と3分の2でした。ロバートパーカーは91でワインを獲得しますが、私はそれを与えます 94 。 （12.5％）
オーブリオン1998
これは5つの最初の成長の中で群を抜いて最小であり、永遠に残る運命にあります。それに対応するものとは異なり、その周辺は長い間具体化されてきたため、その周辺に散らばっている不明瞭なプロパティを飲み込む機会はありません。ただし、その48ヘクタールは、ブルゴーニュの最大のグランクリュ単極子（7.5ヘクタールのクロドタルト）の6倍以上の大きさです。そこには、市場の影響力がたくさんあります。また、ファーストグロースの仲間と比較して、上質なワインとして200年の歴史があります。
この種のテイスティングの利点は、オーブリオンが他のレフトバンクファーストグロースとどれほどユニークで異なるかを強調していることです。熟成の仕方、果実の表現、タンニンの粒は別の鍵で売り込まれています。他の人にはないドライな洗練があります。 （1998年のように）オーブリオンは他の4つよりも熟しているという印象を持っていても、分析ではタンニンがしっかりしているように見えても、それでも他のタンニンには軽さ、形、細さ、そして素早さがありますマルゴーでさえ、4つは常に梁と舌で少し広いです。オーブリオンはほとんど本質のようなものです。
フランスからワインを持ち帰る
そのテロワールは、あなたがメドックのものと思っているよりももっと異なっています。砂利はより細かく、そして しこり わずかに高い高度（ラトゥールの16mと比較して27m）でトップアウトすると、確かに地下の違いもあります。私たちはここ、野生の大西洋からはるかに離れており、近くにジロンド河口もありません。怠惰なガロンヌ川だけなので、反射光の質と海辺の節度はそれほど顕著ではありません。都会のロケーションは重要な温暖化要因です。オーブリオンは通常、最初に最初に選ぶ人です。
メルローが好まれた年から予想されるように、これは傑出したワインであり、カベルネがメドックよりも早く熟す場所です。ブドウ園の植栽は、わずかな差でカベルネを支持しています（40％のメルローと比較して45％のカベルネソーヴィニョンと15％のカベルネフランス）が、1998年には、このワインの最終ブレンドは、メルローの中で群を抜いて最も高い割合を占めています。最初の成長：60％、40％のカベルネソーヴィニョン。つまり、ちなみに、1998年のアンジェラス、オーソン、シュヴァルブランよりもメルローの割合が高くなっていますが、これらのワインはすべて、全体的な豊かさ、快適さ、振幅の点で「メルローに似ている」ように見えます。これは重要なポイントを強調しています。私たちが品種の特徴であると想定しているのは、むしろ場所の感覚であることがよくあります。はい、ここにはもっと多くのメルローがありますが、それはオーブリオンメルローです。シュヴァルブラン、オーソーネ、またはアンジェラスのメルローとは別の獣です。
それはまだ飽和した色で、動物の毛皮の刺激的な香り、吊るされた狩猟肉、調理されたプラムとローストされた肉、茶葉でさわやかです。熟しているにもかかわらず、それは生き生きとしていて、生き生きとしていて、鋭いワインでさえ、鋭く深いが、決して広くはなく、芳香の類似性を思い起こさせる強烈なエッセンスのようなフレーバーを持っています。タンニンは厚みがなくても滑りにくく、辛口の精製と活気のある突進する酸のバランスをとるためにほんの少しのブラウンシュガーがあります。何年も先があります。ロバートパーカーはそれに96+を与えますが、彼のメモは私がそれを与える彼のスコアよりも熱狂的であるように見えます 98 。ワインは深センで1位、1秒、3分の2を獲得し、南寧で1位と2秒を獲得しました。 （13％）
