月曜日のジェフォード：ボルドー2011から地獄を蹴る-Winestealssd.com

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ボルドー2011ヴィンテージに対する最近の批判の後、アンドリュージェフォードは、この「悪意のある」年の再評価を主張します。

毎年1月、ワインテイスティングの最高裁判所がサフォークの真っ白な海辺の町サウスウォールドにあり、4歳の1人の判決を下します。 ボルドー ヴィンテージ（市場に物理的にリリースされる最新のもの）。私はこのイベントに一度参加したことがありますが、その時の私の仲間のテイスターの多くが今では天使の分け前に異議を唱えています。

現在のテイスターには、作家のジャンシスロビンソン、スティーブンスパリア、ニールマーティンの商人、スティーブンブロウェット、バリーフィリップス、アレックスハント、元ブローカーのビルブラッチなど、私が高く評価している友人がたくさんいます。

ジャンシス・ロビンソンが彼女の中で報告した最新のテイスティング フィナンシャルタイムズ 2月13日のコラム^th2016年は2012年のヴィンテージでしたが、特に私の目を引いたのは、記事を締めくくる2000年から2012年までの13の赤ボルドーヴィンテージのグループランキングでした（このヒットパレードの投票は毎年恒例の儀式です）。

スティーブバートン若くて落ち着きがない

私は、2005年、2009年、2010年の間の最初の争いについて言及していません（グループはこの順序でそれを持っています）：何十年も実行されていない主観のおいしい運動。私に衝撃を与えたのは、最後の場所である2011年のヴィンテージで、記事では「惨め」と「光沢がない」と説明されていました。

私は2015年9月に2つの幸せな日を過ごし、トップの赤いボルドー2011のほとんどを試飲しました（残念ながら、First Growths、Petrus、Cheval Blanc、Ausoneはそうではありませんでした）。このヴィンテージをスキニーラテの2002年代、魅力のない2004年代、時には弱々しい2007年代よりも悪いものとして位置付け、「惨めな」などの形容詞を首にかけることは、私には正義の流産のように思えます。個人的には、2011年は、ときどきタイトで深刻な2008年よりも、少なくとも楽しく、のんびりとした、根性のある2006年（多くの共通点があるヴィンテージ）と同じくらい好きだと思います。 2002年、2004年、2007年に有利に。

最高の2011年代は、クラシックで、寛大に造られ、しっかりと造られ、永続的な真の美食の可能性を秘めたワインであり、私が所有し、セラーに持ちたいと思っています。 -ワイン市場。ただし、彼らと一緒に夕食をとる前に、少なくとも10年ほどセラーを熟成させます。

私は正直に言って、私の学んだ友人が2011年を地面に倒し、それから地獄を蹴っている理由を理解していません。

確かに、そのエンプリムールの価格設定は間違っていましたが、それは別の問題であり、市場はボルドーネゴシアンの大きな不快感を修正しました（これについては、シャトーの所有者を蹴ってください。ワインではありません）。タンニンのスタイルが一般的であるため、今のところ味わうのは簡単なヴィンテージではありませんが、味見者は代理の酒飲みとして行動する準備ができていない限り、まったく役に立ちません。タンニンは、ローストビーフと一緒に赤ワインを飲むときとはまったく異なる働きをします。ヨークシャープディングは、冬の海辺の町で朝食をとった直後に、それらを単独で味わうことができる方法に賛成です。（もちろん私の友達はみんなこれを知っています。）

2011年も一貫性がなく、ブドウ栽培の最大の問題は、同じ房内であっても、熟度が混在していることです。それは深遠な大西洋の夏でした。つまり、ある時点で考えられるほぼすべての気象条件が発生し、脅迫的で湿った終わりを迎えました。新たな仕分けに煩わされたくない人にとっては理想的な条件ではありません。また、最高のサイトを好むヴィンテージだとも言えます。

しかし、資源と迅速に選別する意志を持っている人にとって、つまり今日の真面目な生産者の大多数は、9月初旬に早収穫が始まるまでに十分であるが誇張されていない砂糖の熟度がありました。ボルドーの最高のヴィンテージのすべてのように（そして2002年、2004年、2007年とは異なり）、全体的に暖かい夏でした。

ヴィンテージの本当の特徴は、タンニンの富と振幅が砂糖の熟度よりも進んでいるように見えたことであり、醸造でタンニンにワインへのアクセスを与える程度には、非常に賢明さが必要でした。しかし、世界のどこの味覚もボルデレーの味覚よりもタンニンをよく理解しているわけではなく、抽出と浸軟を監督する人々がタンニンを正しく判断した場合が多いと思います。タンニンについて心配する必要はありません。ただ時間を与えてください。年齢に応じて調整できる上質なタンニン赤ワインは、今日の大幅に拡大したワインの世界でも、まだ珍しいものです。それは赤いボルドーの魅力の貴重な部分です。

その後、唯一の質問は果実の熟度に関するものです。いくつかのワインには緑の色調と灯油の痕跡が見られますが、私にとってはそれらはヴィンテージの失敗です。ほとんどのメドックワインは約13％で収穫されましたが、おそらく13.5％の方が良かったと思います。そのため、この段階では果実はタンニンに少し恥ずかしがり屋ですが、ピッキングコールはほとんどスポットオンでした。選別により、果実の風味が熟していることが保証されました。

個人的には、それはマルゴーにとって素晴らしいヴィンテージだったと思います。マルゴーの砂質の土壌と細かい砂利は、タンニンが少なく、熟成が早いことを意味します。パーマーとラウザンセグラは、ヴィンテージの絶対的なスターです。左岸2011は一般的に、05、09、10に高アルコールについて不平を言うが、それでも「クラシッククラレット」が好きな伝統的な昔ながらの酒飲みのために作られているようです。そして、タンニンの品質は、1975年のボルドーのようなヴィンテージでかつて明らかだった残忍さから離れた世界です。

アビゲイルは日に戻ってきます

メルローはそれ自体であり、アルコールは右岸で少し高く、緑の色調がうまく回避されたと仮定すると、豊かなタンニン構造とうまく機能する果実の肉感があります。ポムロールは、マルゴーのように、同じ理由で、高地で涼しい土壌のサンテミリオンよりも成功しているように見えます。サンテミリオンでは、時々緑が見られます。（ただし、カベルネフランは、2011年のサンテミリオンで大成功を収めることがよくありました。）

ここに、とにかく、この悪意のある年からの優れたワインの小さな選択があります。 2011年は素晴らしいヴィンテージではありませんが、良いものと非常に良いものの間のどこかにあります（そして決して悲惨なことではありません）。最高の赤いボルドー2011は長持ちし、成熟時に飲んだときに大きな喜びをもたらすと思います。主に2020年代後半から2030年代にかけて、私はおそらく天使の分け前を待ち行列に入れます。

5つの（ほぼ）手頃なボルドー2011ワイン

Alter Ego de Palmer 2011

深みのある色、魅力的な香り：黒い果実、ユリ、ジャスミン。兄弟よりもはるかに軽いタンニンですが、非常に美しいマルゴーで、フルーツとゴージャスなアロマの複雑さがあります。すべてマントで、短剣はありません。 92

シャトーアングルデ2011

感謝祭の七面鳥にはどんなワインが合いますか

このワインは、秋のベリー、甘いクリーム、牡丹の花の香りがする、シンプルなチャーマーです。穏やかで、力がなく、実証的ではないが、十分で、豪華でジューシーです。 2011年は厳しいものでなければならないと誰が言いましたか？ 90

シャトーレカルムオーブリオン2011

2011年はここでの新しい体制にとって大成功です。このワインには、近隣の他のワインを特徴付ける風味、肉ストック、下草のノートがいくつかありますが、味わいは上質で、洗練され、濃縮され、心地よくグリップがあり、共鳴するフレーバーがあります。タンニンとテクスチャーの力で。 93

シャトードゥッサン2011

これは私が何度も何度も味わうことができた幸運なワインであり、武装解除の一山です。花のリフトと魅力に満ちていますが、味わいには、持続的で落ち着きのある、ほとんどパリッとした果実の核となる芳香の複雑さがあります。タンニンでさえ香りがするようです。次の10年で最高。 91

ChâteauPhélan-Ségur2011

2011年のサンテステフでは事態は非常に厳しくなる可能性があり（モントローズは記念碑的に重大です）、Phélan-Ségurチームはヴィンテージを完璧に判断しました。「甘い」クラレットにうんざりしている場合は、このワインの涼しく、涙にぬれた、早朝の新鮮さに鼻をスライドさせてから、同じ熟成にからかわれたフルーツスタイルを、謝罪のない構造的な豊かさで楽しんでください。ブドウの皮。これにより、数十年が簡単にわかります。 92

シラーとシラーズの違いは何ですか

5つの豪華なボルドー2011ワイン

フラワーペトリュス2011

11、トロタノイとフルールペトリュスのどちらが良いですか？それは難しい呼びかけであり、トロタノイは確かにより多くの腹の肉を持っていますが、ラフルールペトルスの繊細なフルーツスタイルのステルス、優雅さ、フィネスとそのしっかりした、矯正的であるが残忍でないタンニンの間の陰陽のコントラストが大好きです。ここにも、2011年に粘土質の土壌がもたらす可能性のある不器用さなしに、見事な輝く砂利の熟度があります。

シャトーヴァランドラウド2011

私はいつもヴァランドラウドを愛しているわけではありませんが、Jean-Luc Thunevinは2011年に非常に美しいワインを作ることができました。香りは本当に上品です（たとえば、Eglise-Clinetはこの段階では「オーク」です）。梅、花、革。味わいは柔らかく、巧みで、ジューシーです–Rauzan-Séglaのように、蓄積ではなく気質のマスタークラスです。 94

Châteaul'EgliseClinet2011

Eglise-Clinetの伝説的な活力、堅さ、そして注意力はここで非常に示されていますが、ワインはその元素の品質を振り払うのに長い時間が必要であり、その時点でより高いスコアに値する可能性があります。さくらんぼの果実はフレッシュでアスレチックで、熟度は胸筋のタンニンを率直かつ率直に共鳴させます。それは力強く歩み寄り、非常に楽しい数十年の間、どこに向かっているのかはわかりません。 94

ChâteauRauzan-Ségla2011

調香師のスパイス、グローブレザー、リキュールブラックカラントなど、ワインは淡い色合いですが、この段階ではパーマーよりも繊細な芳香のプロファイルです。（ピュアシャネル。）味わいは非常に豊かでシームレスです。テクスチャーは十分で、フレッシュな果実味でありながら、豪華で魅力的です。パーマーよりも少し優雅で洗練されていますが、長期にわたって構築されており、そのパーツの壮大な配置は、20年後も明らかです。 95

シャトーパーマー2011

濃い紫黒の色で、落ち着いて展開するのに長い時間がかかる芳香のプロファイルがあります。しかし、口の中に空気と暖かさがあると、香り（根のスパイス、柑橘類の花、バラ）が今鼻に現れるのではなく、口蓋に隠れているワインの素晴らしさを見ることができます。柔らかく、幅が広く、テクスチャーがあり、ブロケードのタンニンで、熟した酸味と果実味が完璧に噛み合っています。アロマが落ち着き、さわやかになり、持ち上がると、より高いスコアが手招きします。 96