'Argilo Calcaire'：サンシニアンの石灰岩と粘土質の土壌。クレジット：GaylordBurguière
- ハイライト
- ワインの記事を長く読む
アンドリュー・ジェフォードは、画期的なテロワールの試飲会に出席します...
ついにどこかにたどり着くかもしれません。
常連の読者は私のことを思い出すかもしれません 「テロワール・ド・システ」グループが主催するテイスティングに関する2017年3月のコラム 、この土壌タイプで栽培されたワインに共通の感覚的な糸があるかどうかを発見しようとしています。ワインは多種多様な気候帯から来ており、多くの異なるブドウ品種に基づいていたため、それは困難でした。私はそのブログで、一歩前進はに基づいてテイスティングを整理しようとすることかもしれないと提案しました サンシニアンワイン そのアペラシオンには、両方の岩石タイプに基づく土壌が近接しているため、単独で。 1週間前、テロワール・ド・システはまさにそのようなイベントを開催し、ロンドンのマスターズオブワイン研究所のために複製しました。
結果は魅力的でした。 2017年ヴィンテージの若くて未完成の、ほとんどが単品種の赤ワインを調べました。発酵後のセラー作業の影響を最小限に抑えるために若いワインが選ばれ、土壌の違いに焦点を当てるために単一品種のサンプルが選ばれました。
サンシニアンのシステ土壌。クレジット：GaylordBurguière。
有用な著者であるJean-ClaudeBousquetから、ゾーンの地質学的背景を明確に紹介した後 ワインのテロワール：ラングドックの風景と地質 、テロワールスペシャリストで元INAOインサイダーのジャックファネットが歴史的洞察を提供しました。彼は、INAOが当初、フォジェールとカブリエールと一緒にサンシニアンの北部から単一の片岩AOCを作成したかったが、より広いコミュニティとしてのサンシニアンの社会的統一がその課題を見送っていたことを明らかにした。
ロイヤルペインズシーズン8エピソード3
これは、テロワールの概念における人的要素の重要性を強調しています。その後、サンシニアンの利点が大きく証明され、永続的な関心が寄せられています。 （ファネットはまた、当時のINAOコミッショナーは、フランスの確立された高級ワイン地域から圧倒的に来ており、当時見たように、この脅威を防ぐために、ラングドックのAOC土地をできるだけ少なく分類することを決意したと示唆しました。眠っている巨人」が自分たちの市場シェアを盗んでいる。）
この味の比較は厳密な科学的基準を満たさないことを強調することが重要です。私たちは盲目的に味わうことはありませんでした。サンプルは複数の場所からの果物からのものであるだけでなく、さまざまなセラーのさまざまな容器で使用されています。さまざまな一次発酵技術。それにもかかわらず、私自身の感覚は、これは、暗闇の中で大量の口笛を吹くことを伴って、通常は前後にシャッフルするだけである領域での前進であったということでした。おそらく、そのようなテイスティングを整理できる他の分野（特にアルザスとルシヨン）は、これを複製したくなるかもしれませんか？
結果
これらの未完成およびブレンドされていないワインの具体的なテイスティングノートは提供しませんが、ここには非常にエキサイティングな2017年のサンプルがいくつかありました。特に、傑出したドメーヌデパイセルのヴィヴィアンルシニョールや、元砂糖商人のトムヒルズからのものです。新進気鋭のドメーヌ・ラ・ラウゼタ。サンプルを提供するドメインの完全なリストを以下に示します。
ほとんどの場合、2つのグレナッシュペアから始めて、2つのカリニャンペア、2つのシラーペア、2つのムールヴェードルペア、そして最後に1つのブレンドされたシラーとグルナッシュのペアを経て、石灰岩と片岩のワインのペアを使用しました。ワイン。私にとってこれらの組み合わせの中で最も満足のいくものは、ラングドックの丘で時々落ち着かない品種であるムールヴェードルに基づくものでした。熟度の問題がここの土壌比較図を混乱させました。しかし、他の比較はそれを物語っていました。これが私の結論です。これは暫定的で暫定的なものであり、主にサンシニアンで栽培されたワインに関連しています。
色
すべてのワインは濃い色でしたが、片岩の土壌で栽培された果物から作られたものは、石灰岩の土壌から作られたものよりも少し暗いようでした。おそらく最も重要なのは、同じドメインに由来する2つのペアからのものであり、したがって同じ方法で同じように作られました。容器：クロバガテルの2つのグルナッシュワインとボリーラビタレルのシラー/グルナッシュブレンド。
芳香族プロファイル
私にとっての明確な違いは、石灰岩で育てられた果実から作られたワインは、少なくとも開発のこの非常に早い段階で、片岩で育てられた果実から作られたワインよりも芳香の魅力、揚力、エネルギー、活力があったことでした。一般的に、芳香的にはるかに静かで、より落ち着いたものでした。
正確な芳香の特徴に関して、石灰岩で育てられたワインは花、さくらんぼ、カシスを示唆しましたが、片岩で育てられたワインは、土っぽさ、時には少しスモーキーな味わいとともに、よりリコラスなスタイルのドライフルーツ（プルーンとイチジク）を示唆する傾向がありました。一般的に、「品種の特徴」は、片岩で育てられたワインよりも石灰岩で育てられたワインの方がはっきりと現れていると感じました。これらの未完成からいくらかの削減を期待しました、 生の大桶 ワインと実際にそれを見つけました、そしてこれは取り扱いの問題である可能性が高いか、またはいくつかのブドウ園の粘土のより大きな割合に関連しているかもしれませんが、それは片岩ワインよりも石灰岩ワインに影響を与えるようでした。
フレーバー
味わいでは、石灰岩で育てられたワインは、片岩で育てられたワインよりも鮮やかで、新鮮で、生き生きとしています。対照的に、片岩で育てられたワインの長所は、おそらくこの一般的に「タフな」土壌媒体での一般的に低い収量に基づいて、石灰岩の同業者よりも密度、圧縮、強度が高いことでした。
サンシニアンは、タンニンやフレーバーのほのめかしのレパートリーからではなく、酸味からバランスがとれるゾーンです。石灰岩のワインの酸性度はわずかに高いようで、アルコールの観点からは力が弱く、優雅で、時にはブリスカーのタンニン構造を持っていました（必ずしもタンニンが少なく、全体的に十分ではありませんでしたが）、少し暖かく見えませんでした。片岩のワインは、より暖かく、より豊かなタンニン、よりジューシーで、よりエキゾチックなほのめかしでしたが、エネルギープロファイルはしばしば陰気で陰気でした。
正確なフレーバーのほのめかしに関しては、石灰岩のワインは核果のスタイルでぶら下がっていましたが、片岩のワインは、プルーニーや他のドライフルーツのノートを示しているだけでなく、肉厚でスパイシー（特に甘草）になっているように見えました。確かに、私にとっては、砕石や砕石をより効果的に示唆するノートを伝えるワインでしたが、石灰岩のワインの「ミネラル」は、より細かく、より甘く、より粉っぽく、時にはより逃亡的なものでした。片岩ワインのバランスは、強力なタンニンと岩のスラリーのおいしいにじみから来ています。ラングドックの古典的なノートを探しているなら 低木地 対照的に、石灰岩のワインは、これらのノートをめったに示唆しない片岩のワインよりも明確にこれを提供するように見えました。
推測のようですが、一般的に、石灰岩で育てられた果実をベースにしたワインはより早く準備が整うのに対し、片岩で育てられた果実をベースにしたワインは見栄えがするまでに時間がかかると感じました。
何よりも議論の余地のないのは、両方の産地の果実をベースにしたワインには独自の美しさがあるという圧倒的な感覚であり、どちらのグループにも本質的に優れたものはありませんでした。その後ジャック・ファネットと話をしたとき、彼は、サン・シニアンがINAOによってその二重土壌起源を保持することを許可されたもう一つの理由は、それぞれの起源のワインがどれほどうまく混ざり合っているかを指摘した元商人の証であると私に思い出させました。それもまた、この非常に有望なゾーンから私たちが将来もっと見るかもしれないものです。
エリア およびサンプルを提供する生産者：
石灰岩
- Mas Champart（Isbelle and Matthieu Champart）
- Ch Coujan（フローレンスガイ）
- DomaineSacré-Coeur（Luc Cabaret）
- Ch Viranel（ArnaudおよびLuc Bergasse）
片岩
- Moulin de Ciffre（Miren de Lorgeril）
- Dom Lanye-Barrac（Bernard Backhaus）
- ドム・ラ・ラウゼタ（トム・ヒルズ）
- DomdesPaïssels（Vivien Roussignol）
- MourguesのCh修道院（JérômeRoger）
両方の土壌タイプ
- クロ・バガテル（クリスティン・ドゥルーズとリュック・シモン）
- Ch Belot（Lionel Belot）
- BorielaVitarèle（キャシー・イザーン）
