テロワールの議論：片岩はワインのフレーバーに影響を与えますか？ -アンドリュージェフォード

ラングドック＝ルシヨンのテラスデュラルザックにある片岩のブドウ園の例。クレジット：Andrew Jefford

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アンドリュー・ジェフォードは「テロワールの試飲」に参加し、私たちの時代の重要なワインの質問の1つに取り組んでいます...

始めましょう…素敵な泥から。ローム、シルト、粘土の粒子と水が混ざったものです。古代または固結した泥は堆積岩になります：泥岩（塊に砕ける場合）または頁岩（スライスに砕ける場合）

それらの堆積岩が埋められ、圧力と熱にさらされると、それらは変成岩になり、それらの構成鉱物が再編成されます。特に粘土鉱物は変化しやすいです。頁岩は、埋められて何百万年もの間オーブンのような温度にさらされると、徐々にスレートになります。その時点で、地球の表面に戻ってしまう可能性があります。あるいは、何百万年もの間、さらに高温のゾーンに降下し続ける可能性があります。もしそうなら、それは片岩になります。さらに深さ、圧力、熱を重ねると、片麻岩になります。

これらの岩石の種類はすべて、多数の変種があり、時には中間段階（スレートと片岩の間の千枚岩など）があり、ワインの文献を広く読んだ人なら誰でも、シェール、スレート、片岩の名前には流動的な境界があり、用途が重複していることを知っています。日はいつ夜になりますか？ 1オクターブが終わり、別のオクターブが始まるのはどこですか？連続プロセスでは、すべての分割は任意です。

頁岩、粘板岩、片岩も、ヨーロッパの特定の素晴らしいブドウ園地域で重要な岩石の種類です。ドイツで最も偉大なリースリングの多くは、モーゼル渓谷とライン渓谷の裸のスレートの瓦礫の中で育ちますが、ポルトガルのドウロ渓谷とスペインのプリオラートのほとんどのブドウの木は、片岩の石の混沌から唸ります（スペイン語では スレート 一般に「スレート」と翻訳され、私が今触れた命名法のかすみを強調しています）。

これらの地域の地形や気候レジームは厚い土壌層や緑豊かな草地に対抗するため、ワイン愛好家と栽培者の両方が壊れた岩自体の印象的な外観と物理的な静けさに精通しており、しばしばの英雄的な耐久性に驚かされる傾向があります何十年も前に植えられた灌漑されていないブドウの木。これらの場所からワインを飲み、興味をそそるフルーティーでないフレーバーを見つけたり、赤のテクスチャの振幅に気付いたりすると、そのようなフレーバーとテクスチャーを「ミネラル」、さらには「スラットネス」や「システィネス」に割り当てることがあります。

私たちは正しいですか？もしそうなら、どのような手段またはメカニズムによって、岩の種類がワインの風味と食感に影響を与える可能性がありますか？結局のところ、果物作物の加工の結果ですか？それとも、ブドウ園の外観に気を取られて、岩の宗教にサインアップしているのでしょうか。これは、私たちの時代の重要なワインの質問の1つです。

数週間前、私は「テロワール・ド・システ」が主催するテイスティングに参加しました。これは主にフランスのワイン生産者のグループであり（プリオラートとヴァレーにもメンバーがいますが）、独特の片岩のブドウ園で働いています。フォジェールの栽培者は著名であり（グループの社長はChlaLiquièreのBernard Vidalです）、コリウール、モーリー、フィトウ、サンシニアン、コルス岬、サヴニエール、アルザスからの他のメンバーがいます。地質学から片岩の主題を紹介した後、ジャン・クロード・ブスケ教授（ちなみに、ラングドックのブドウ園の地質学への優れた紹介を書いています。 ブドウ栽培テロワール：ラングドックの景観と地質 、ここで入手可能）次に、片岩地帯で栽培された10本の白ワインと10本の赤を味わい、それらの間にある種の共通の感覚的な糸を見つけようとしました。

その後の出席したソムリエと生産者の間の議論に基づくグループの評決は、白ワインには確かに共通の糸があったが、さまざまなレベルの果実の成熟と対照的なワイン製造プロセスが赤について一般化することを困難にしたというものでした。白は（さまざまな対話者によって）「フレッシュさ…魅力的な苦味…エレガンス…アニスまたはフェンネルのノート…塩辛いエッジ」を持っていると言われました。それらの品種ノート。

栽培者は、片岩土壌は通常それ自体が酸性であるため、高pHのワインを与える傾向がある（逆に、高pHの石灰岩土壌は低pHのワインを与える傾向がある）と指摘しましたが、それにもかかわらず、片岩土壌は鮮度をもたらすようです。彼らはまた、ブドウの木は石灰岩の土壌よりも片岩の土壌でより早く苦労して死ぬので、片岩の栽培者は彼らの植物に非常に注意を払う必要があると指摘しました。 LanguedocAOCのテクニカルディレクターであるJean-PhilippeGranierは、30年の経験から、石灰岩と片岩で育てられたブドウから作られたワインには根本的な違いがあることを示唆し、ほとんどの消費者がこれを認識できると確信していると述べました。

私はちょっと確信が持てません。このテイスティング、および私がこの種で行ったいくつかの同様のテイスティングでは、ワイン間の主な感覚の違いは、気候帯、品種、およびワイン製造戦略に圧倒的に由来しているようです。たとえば、私たちが見た赤は、アンジューガメイから始まり、9歳のスイスシラーで終わる前に、若いモーリーセックとコトーデュキャップコルスが含まれていました。言い換えれば、これは非常に異なるワインの比較であったため、赤がほとんど共通性を示さなかったのは当然のことでした。

実際、このような比較を整理するのに最適な場所は、石灰岩と片岩に由来する土壌の両方が近接しているアペラシオンであるサンシニアンです。同じ標高にあり、同じヴィンテージで同じ露出の片岩と石灰岩のブドウ園から同じセラーで同じように作られた同一のブレンドは、有効な比較を提供し、各土壌タイプの影響についての暫定的な結論を引き出すことができます。

白ワインの間にはもっと類似点があったのは事実でしたが、それは最後の3つを除いてすべてがフランスの深南部で、同じヴィンテージ（2015）から、そして以下を含む（一般的には実証されていない）ブドウ品種の同様のプールから作られたためです。グルナッシュブラン、クレレット、ヴェルメンティーノ。そのコホートからサヴニエール、アルザス、ヴァレーのワインに移った瞬間、糸は失われました。したがって、この種のテイスティングで、たまたま共通の土壌タイプしか共有していない異種のワイングループの明白な感覚の鍵が何度も明らかになるとは思えません。

しかし、私たちはこれらの概念をテストし始めていることを嬉しく思います。そして、根付いたブドウの木（土壌の種類とミネラル組成が1つの要素にすぎない）の物理的および化学的環境はいくつかの結果。私がこれらの20種類のワインを味わったとき、このマクロレベルでは、土壌タイプは、あらゆる種類の明確な感覚的スタンプをもたらすものではなく、可能性の実現要因または質的視野の提供者としておそらく最もよく見られることに気づきました。ほとんどのワインの官能的なプロファイルでは、気候、品種、ワイン製造戦略によって提供される倍音と比較して、それは低音です。

ロバートスコットウィルソンシングルです

土壌の重要性は、開業医が一般的に単一の品種または標準的なブレンドを使用し、ワイン製造技術を共有し、経済学によって最もよく証明されている、証明された品質達成の単一の気候帯内で増加します（言い換えれば、特定の果物またはワインの数十年にわたる市場価格区画またはゾーン）そして比較によって、そのようなワイン製造の果物またはそのようなワインの間で作ることができるかもしれません。

質の高いピラミッドを上るほど、言い換えれば、根付いたブドウの木の正確な物理的および化学的環境が重要になるようです。ドイツの最高級のスレートブドウ園は、もちろん、ブルゴーニュの石灰岩と泥灰土のサイト、ボルドーの砂利のサイトと同様に確認しています。このレベルの名声を獲得することは、世界の片岩のブドウ園で進行中の作業ですが、ドウロ、プリオラート、南フランスの特定の地域の最高級のワインが最終的にそこに到達することは間違いありません。その後、詳細を確認します。片岩生産者にとって、これからのエキサイティングな世紀があります。

片岩で育ったワインの試飲

これは私がこのブラインドテイスティングピアグループから89以上で得点した20テイスティングの6つのワインのメモです（ほとんどは20ユーロ未満の費用がかかります）。プリオラートまたはドウロのワインはテイスティングに含まれていなかったことに注意してください。

白ワイン

Caves de l'Estabel、CuvéeFulcrandCabanon、Clairette du Languedoc 2015

さて、ここに驚きがあります！カブリエールの片岩のブドウ園と歴史的なクレレットブドウ品種からのこの協同組合で作られたワインは、私にとって最高の白ワインであり、味わいには、幸福で植物の香りと説得力のある豊かさ、豊かさ、ニュアンスがあります。その柔らかなヌーガチンの魅力は、いくつかのワインの構造と古いブドウの木からのドライブによって十分にバランスが取れています…そして片岩の土壌？（協同組合からの9ユーロで大きな価値。）91

ドメーヌピエレッティ、マリン、コルシカコトーデュキャップコルス2015のワイン

島のはるか北にあるこの純粋なヴェルメンティーノワインは、蜂蜜、乾いたわら、花のかなりの香りがあり、ラングドックの多くのワインよりも新鮮でゼスティエスタイルでした。味わいもフレッシュで響き渡り、蜂蜜のようなトーンの後ろに小さな洋ナシとレモンが潜んでいます。 89

赤ワイン

Domaine Augustin、Adéodat、Collioure 2015

マルク・パルセの息子オーギュスタンが赤といくつかの白の両方の品種を植え付けた古いブドウ園から作ったこのワインは、透明で、純粋で、透明で活気があり、苦い香りと味わいによって複雑な味わいに十分な新鮮な赤い果実があります。エッジの効いたハーブは、ピリッとした純粋さが最後まで持続します。サザンフィネスの例。 89

Les Vignerons de Maury、Nature de Schist、Maury Sec 2014

このワインは、ルシヨンが2014年にラングドックの9月の急流から逃れることがどれほど幸運であったかを示しました。色は濃く、香りはチェリー熟し、味わいはスパイシーで肉厚な美しい広がりを持っています。繰り返しになりますが、ここにはたくさんの新鮮さと生命があり、このおいしい赤い踊りを口の中で保ちます。 89

サンティアゴチリの有名なレストラン

DomainedesPaïssels、LesPaïssels、St Chinian 2015

若い栽培者であるヴィヴィアン・ルシニョールとマリー・トゥーサンによる傑出したキュヴェ、そしてサン・シニアンの片岩地帯の可能性についての説得力のある説明。カリニャン、シラー、グルナッシュ、ムールヴェードルのこのブレンドは、フローラルとプラムの香りと、深みのあるテクスチャーのある苦い香りの味わいがあり、どちらも舌に残り、隠れた密度と豊かさを示しますが、苦いハーブの味。（St Chinian’s Maison du Vinsからの13.50€の細かい値。）91

Domaine Pieretti、A Murteta、Wine of Corsica Coteaux du Cap Corse 2015

才能あふれるリナベンチュリピエレッティからの2番目の印象的なワインであるこの魅力的なワインは、比較的淡い色で、魅力的なフローラルとアーモンドの香りがあります。この後、味わいの勇気は驚きです。チェリークリームとプラムの果実味ですが、かなりのタンニンのバラストと上質で余韻の長い肉のような後味があります。地元ではアリカンテと呼ばれる品種から作られていますが、これはアリカントブーシェとは関係がなく、グルナッシュの一種を表しています。 91