ジェフォード：オックスフォードコンパニオンと一緒にワインに足を踏み入れる

ネッビオーロブドウの中心地であるバローロにあるマソリーノのブドウ園。

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今週のコラムでは、Andrew Jeffordが、最近発行されたOxford Companion toWineの第4版によって提起されたいくつかの問題について説明します。

オックスフォード・コンパニオン・トゥ・ワインの新版（第4版）が出版されたことはご存知でしょう。サンタは、きっと、11日間で、家を揺るがすような大騒ぎで、多くのワイン愛好家の煙突にそれを落とすでしょう。この場合、ワインの研究とウェイトトレーニングを組み合わせたくない限り、代替の電子形式を利用できることは、通常よりも価値があります。

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この本は、他のすべてのワイン参考書の一種の大要として機能するため、非常に貴重です。何らかの形でワインに興味がある場合は、コピーを用意する必要があります。ただし、世界地図のワインとは対照的に、連続する各エディションを購入する必要はないと思います。この本は、迅速な事実確認、新しい名前や奇妙な名前の解明、専門用語の調査、国や地域のワイン製造の取り組みの見事な要約に最適です。

私は最近、コンパニオンのさまざまなエントリの作業に1日の大部分を費やしました。それは、ときどきイライラする体験を照らし出すことです。多くの人の手による作業であり、非常に複雑な問題の多くを大まかに処理する必要があることを考えると、おそらくこれは避けられないことです。だからこそ、インスタントリファレンスの役割を果たすときに本当に最高だと思います。私が言っていることのいくつかの例を挙げましょう。

最近の記事で、ネッビオーロは皮の厚いブドウであると述べましたが、中国の読者の中にはこれについて質問した人もいます。そのため、ワインの構造と風味に対する皮の厚さの性質と影響は、今後のコラムで追求するトピックです。さらに、私は一般的に赤ワインにおけるタンニンの役割に魅了されているので、新しいコンパニオンをテストする方法として、これらのトピックを読んだと思いました。

冷蔵庫で赤ワインを冷やす

皮膚の幅の問題は、「ブドウ」のエントリで簡単かつ便利に対処されていますが、ネッビオーロ（他の点では優れたエントリ）の問題ではありません。「タンニン」のエントリーは、主にエントリーの科学的側面が消化されていない形で提示されているため、満足のいくものではないと感じました（多くの科学的エントリーでより広い問題）。私は、タンニンに関する私の2つの、そして確かに多くの飲酒者の主要な質問に対する答えを見つけることを望んで、そのエントリからの相互参照されたエントリのほとんどを追いかけました。

まず第一に、同じブドウ品種が、それらの品種が栽培されている場所に応じて、非常に異なるタンニンプロファイルを持つ野心的で慎重に作られたワインを提供するのはなぜでしょうか（たとえば、メルローはボルドーの右岸から、ほとんどどこからでもメルローと比較して）他の世界）？そして、象徴的なワインで表現されたさまざまな種類のタンニンが、味と感触が互いに非常に異なるのはなぜですか（ナパのカベルネタンニンとバローロのネッビオーロタンニンを比較対照して、私が何を意味するのかを確認してください）。しかし、私はそれほど賢明に終わらせませんでした。「ワイン醸造タンニン」のエントリーは、私がこの感動的な主題について読んだほとんどすべてのように、満足のいくものではなく、ほとんど刺激的でした。ブドウの皮に由来する「より厚い」タンニンとは異なります。

エントリの数が非常に多いことは、出版社にとって問題があるように思われます（または、Jancis Robinsonが序文で概説しています）。それを考えると、既存のエントリにもっと鋭いメスを使用することができたと思います（いくつかの例には、コーヒーハウス、ダイニングクラブ、オクラトキシン、オエノギャニン、ケルセチン、および多くの見事に不明瞭なブドウ品種のエントリが含まれます。この本には通常、ワイン用ブドウもあります）。「文化的」なエントリは、必ずしもその存在に値するとは限りません（アブヌワース、「エイキシメニス、フランシス」、またはペトルスデクレセンティスへの道を見つける読者は何人いますか？）。その情報はガイドで定期的に複製されており、ギガル、ブリストルのハーベイ、またはジェイコブズクリークについてもっと知りたい場合は、この本が最初の寄港地ではないため、商業的なワインエンティティのエントリも確実に行くことができます。

対照的に、他のキーエントリは省略されています。石灰岩は、少なくともワインの文献と裏ラベルに関する限り、最も重要なワイン土壌メディアの1つですが、その特定のエントリは、現在信用されておらず、最小限の剪定というほとんど正気でない手法のエントリよりも短いです。（ここには相互参照はありませんが、「石灰岩」よりも「カルシウム」または「石灰質」を調べる方がよいでしょう。）

ブドウ栽培とワイン製造の主要なトピックの多くを大幅に拡大し、国のエントリの一部と同様に複数の著者のエントリにレンダリングする一方で、相互参照される個々のエントリの過多を削減する場合は確かにあります（これは特に土壌、気候、テロワールに関連するすべてのものに適用されます）。より良いカバレッジに値すると思われる気候問題の中には風があります（たとえば、ミストラルはローヌ川のエントリで簡単にほのめかされています。そこでは、それは償還ではなく「主な危険」の1つであると奇妙に言われています。この地域の気候の重要な特徴は、ジュランソンや他の場所のフェーン風にも同じことが当てはまります。雲と雲量は、トピックとして欠落している重要な問題です。これらは確かに、ほとんどの旧世界の高級ワイン地域と最大の新世界の挑戦者を区別する重要な気候要素の1つです。この場合、確かに、ソースペーパーに研究ギャップがある可能性があります。

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学術研究者や「業界資金」の研究者に多くのエントリを渡して執筆することは、健全で論理的な試運転のギャンビットですが、批判的な噛みつきがないという欠点があります。たとえば、「テロワール」のエントリのどこにも、ワイナリーの慣行がテロワールの表現に与える影響についての議論はありませんが、調整は、他の方法で熱心に栽培され、細工されたワインからテロワールの感覚を損なう最も迅速な方法です。特に天然ワインが商業的に重要であることが証明されている世界でこれらについて現在存在する好奇心を考えると、一般的に添加物の適用範囲は短く、おそらくがっかりします。また、「酸性化」と「酸」のエントリには、完成したワインの酸性度のキー数値についての議論が含まれていることを望んでいました。これらは、オンラインで消費者が求めるデータシートで入手できることが多く、非常に明るいためです。それ自体だけでなく、ワイン造りの慣行や国の味覚における文化的なコントラストを明らかにしています。（「完全な酸味」を追いかけると、いくつかの数字が見つかりますが、その追いかけは、トピック全体が1つのエントリでより適切にカバーされる理由を強調しています。）

私は厄介な馬鹿ですか？たぶん、一歩下がって終了させてください。私が言及したことは、他の点では非常に包括的な本の傷ではなく、将来の改訂の課題です。あなたがワイン初心者なら、この一冊は他のどのボリュームよりもワインについてあなたに教えることができます、そしてあなたがフルタイムのワイン専門家なら、あなたはまだあなたが知らなかった多くをここで見つけるでしょう。私は新しい巻へのアレックス・マルトマンの地質学的貢献に熱心であり、ワインの世界の受け入れられた知恵に挑戦し、説明し、解明する準備ができている他のすべての貢献者と一緒に、次回は彼がより多くのスペースを与えられることを望んでいます。単に存在します。

この種の編集は必然的に不完全であり、真実は、ジャンシス・ロビンソンとジュリア・ハーディングが行ったよりも完全に近いボリュームを私たちにもたらすことができた編集者はいないということです。彼らはこの第4版が間違いなく持っているであろう成功に値し、そしてそれはやがて第5版を生み出すでしょう。