ピエール・ペラン-Winestealssd.comインタビュー-Winestealssd.com

シャトー・ド・ボーカステルで450年の歴史を持つ家業を引き継ぐことは、ピエール・ペランにとって困難な見通しだったに違いありませんが、彼はシャトーヌフの資産をさらに高みに引き上げたとJAMES LAWTHERMWは書いています。

ピエール・ペランは重い負担を負っています。 1996年以来、彼はシャトーヌフデュパプの1つであり、世界で最も優れたワインの1つであるシャトードゥボーカステルのブドウ園とワイン造りを担当しています。彼は、達成の基準を高く設定した一連の家族のワイン醸造業者の最新のものです。

「若いときは物事を揺るがしたいので簡単ではありませんが、ボーカステルには伝統が尊重されており、進歩するための手段を探している間、それ以前に行われたことを維持する必要があります」とピエールペランは打ち明けます。

ペリン家とボーカステルの歴史は1549年にまでさかのぼりますが、第二次世界大戦後の数年間にこの地所を地図に載せたのは、ピエールの祖父であるジャックでした。独立した精神である彼は、化学物質の使用が大流行した1956年に、シャトードゥボーカステルで130ヘクタール（ヘクタール）の有機栽培を行い、ムールヴェードルやクノワーズなどのファッショナブルなブドウ品種をブレンドに使用しました。

彼の息子であるジャンピエール（ピエールの父）とフランソワは1978年にマントを引き継ぎました。彼らはカリフォルニアのタブラスクリークヴィンヤードや成功したブランド、ラのような新しいプロジェクトを立ち上げると同時に、哲学、品質、スタイルの進歩を続けました。ヴィエイユフェルメ。

ピエールが最終的にワイン造りの手綱を引き継ぐことには必然的な空気があったようです。 10代前半に、彼はすでに職業を決定し、学校の休暇をブドウ園で過ごしました。「ブドウの木は最初から重要な要素であり、ワインから分離されるべきではありませんでした」と彼は言います。

彼はまた、有機ブドウ栽培が唯一の道であるというペランの信念を染み込ませています。「それはマーケティング戦略ではなく、私たちの周りの土壌と生態系への敬意です」と彼は結論付けています。 2000年以来、ボーカステルのブドウ園は正式にオーガニックとして認定されており、ペリン＆フィルスのラベルのブドウ園は認定を受けています。

ボルドー、プロヴァンス、カリフォルニアでの実務経験を持つディジョンのワイン醸造学の卒業証書は彼の経験を広げましたが、彼はローヌのブドウ品種から遠く離れることはありませんでした。「みんなのように、私は早い段階でシラーやクノワーズのようなより簡単で果物主導の品種に感謝しましたが、アルコール度数が高く、酸化や病気にかかりやすいムールヴェードルと、還元的な性質が常にではない香りを生み出すムールヴェードルに引き寄せられましたお願いしますが、私はそれが大好きです」と彼は言います。

家族のやり方

ボーカステルのような確立されたブランドの一部になることは、明らかにボートを揺さぶらないことを意味しましたが、それは現代の方法が嫌われているということではありません。「ここで30年の経験を持つ父とフランソワと一緒に仕事をする機会がありました。彼らは私の考えにノーと言うことはめったにありませんでした」と彼は言います。

ペリンが過去3、4年にわたって把握しなければならなかった側面の1つは、ブドウのフェノールの成熟度（タンニンの熟度、色と風味の化合物）でした。「私たちは今、比較的新しい技術であるフェノールの熟度、および糖度よりも酸性度とpHを測定することに関心があり、フェノールの成熟度が必要な場合にのみ選択します。2001、2003、2004年の重要な考慮事項です」と彼は言います。説明します。

彼が監督したもう1つの改善分野は、セラーの一般的な効率と衛生にあります。これは、ボーカステルの過去のヴィンテージのいくつかが高レベルのブレタノマイセスを持っていたという非難によって促されました。ブレタノマイセスは、特定のワインで低閾値でよく見られる酵母であり、すべてではないが一部のワイン愛好家に受け入れられる動物のような風味と香りを生み出します。

ボルドーのコンサルタントオエノロジストであるパスカルシャトネット博士とのコラボレーション期間（1997〜 2002年）では、「ブレット」は一部の古いヴィンテージでは高レベルで知覚できるが、ムールヴェードルの特徴とも混同されることが多いと結論付けました。

実際には、アイデアの交換により、大きなオークのフードルを蒸気洗浄する動きがあり、これらの大きなオーク樽60個のセラー補完物のうち3つを毎年更新するという方針が生まれました。「私たちはオークのフレーバーを探しているのではなく、ワインを熟成させるためのより新しく、よりクリーンな環境を探しています」とピエール・ペランは言います。 2001年には、ブドウ用の新しいレセプションベイが設置され、醸造と保管のための追加のタンクスペースを提供するために追加のセメントバットが設置されました。

ボーカステルでの現代的な方法が管理されているが、許容される場合、ピエールは他の家族経営のベンチャー、ラヴィエイユフェルメとドメーヌペリン＆フィルスでさらに多くの操作の余地があり、そこで彼はワイン造りも監督しています。たとえば、コート・デュ・リュベロンとヴァントゥーから購入したブドウから製造されたラ・ヴィエイユ・フェルメは、2002年のヴィンテージ以来、スクリューキャップの下で瓶詰めされています。「それは、フレッシュでフルーティーで、すぐに親しみやすいワインの性質と一致します」と彼は言います。

Perrin＆Filsは1996年に立ち上げられたため、PierrePerrinはプロジェクトの開始以来関わっています。「ボーカステルではできないことはペリンでもできるので、それは本当に嬉しいことです」と彼は叫びます。ラベルの背後にあるアイデアは、ボーカステルとラヴィエイユフェルメで収集した経験を利用して南ローヌのスペシャリストになり、家族が所有または管理しているブドウ園から中価格帯の少量のワインを生産することでした。「私たちはクリュのアイデンティティを完全に信頼し続けたいので、各アペラシオンで最高の小包と見なされるものを調査して探しました」と彼は説明します。

この点で、彼らは見事に成功しました。 2004年代のシャトー・ド・ボーカステルでのテイスティングでは、フルーツ主導でありながら構造化されたコート・デュ・ローヌ、フレッシュでミネラル感のあるコート・デュ・ローヌ・ヴィレッジ・ヴァンソブル、リッチでチョコレートのようなラスト、そして濃厚で力強いヴァッケイラスが明らかになりました。ケランヌ、ジゴンダス、シャトーヌフデュパプもあり、80万本のボトルの生産を完了します。

海外では、ペリン家がカリフォルニア州パソローバルズにタブラスクリークヴィンヤードを着実に開発してきました。ピエール・ペランはそこでヴィンテージを手がけ、定期的に訪れています。「私は最初、ボーカステルからブドウの品種を持ち込み、ウイルスが確認された後、それらから繁殖してブドウ園を植えるときに、苗床の側面を追跡しました」と彼は言います。おそらく世界で最も高価なブドウ園の1つですが、ボーカステルへのリンクで多様化というペランの目的を満たしています。

ブドウ園の場所は、ペリンとそのアメリカの輸入業者であるロバート・ハースが、ローヌの品種を栽培できる石灰岩の土壌のある区画を5年間調査した後、1990年に選ばれました。トップワインはエスプリ・ド・ボーカステルとラベル付けされており、2000年にムールヴェードル（35％）とシラー（26％）が少し多く、グルナッシュ（25％）が少ないシャトー・ド・ボーカステル型にブレンドされています。

独立して味わった私は、わずかに動物、ブラックオリーブ、ドライエキスのアロマ、豊かで構造化された味わい、アルコールがフィニッシュに少し不均衡を残している、バンドールを彷彿とさせるノーズを見つけました。ボーカステルではありませんが、熟したローヌのような株があります。

彼は家族のドメインでブドウ栽培とワイン造りを担当していますが、ピエールペランは特定の国の輸出マネージャーの帽子をかぶっており、マークとトーマスの兄弟と仕事を分担しています。「私たち全員が旅行して、英国や米国などの伝統的な市場との接触を維持し、中国やインドなど、やるべきことはすべてあるが可能性が非常に大きい発展途上国の貿易、伝統、消費者動向を理解することが重要です」と彼は言います。確認します。

現在、ペリンワインの販売は好調ですが、ローヌワインは全体として不況に見舞われています。「それは品質に関連しているとは思いませんが、ドル安やフランスの消費の減少など、さまざまな競争や経済的要因に関連していると思います。しかし、それは予測可能なものであり、嵐に乗るには、消費者にアピールするフルーティーでバランスの取れた、コストパフォーマンスの高いワインを生産するだけでなく、それらを宣伝および販売する方法を知ることが不可欠です。他に何でもあなたはあなたの栄光に休んではいけません」と彼は言います。将来のシェペリンは安全な手にあるように見えます。

一目でペリン

1972年生まれ

家族：妻のセリーヌと2人の娘、クロエとジュリー