Primitivoは、プーリアと南イタリアの実質的な同義語です。それでも、それを真の形で、茂みのつるとして再確立するためには、開拓者の幸運なバンドが必要です。モンティウォルディンのレポート
ブッシュツルプリミティブ
クイックリンク：
- Primitivoの起源
- モンティウォルディンのブッシュバインプリミティブの味
マンドゥリアの小さな町は、イタリア南部のターラント港から南東に車で40分のところにあり、緩やかに上昇する矢印のまっすぐな道に沿っています。これは、イタリアのブーツの炙り焼きのかかとであるサレント半島です。
私の父は連合軍と共にターラントに上陸した1944年にここに来ました。彼はラジオ受信機を使って、地元のオリーブ畑とブドウ園を覆いとして、サレントのほこりっぽい鉄分が豊富な赤い土壌を這い回っていました。当時、マンドゥリアのブドウ園は、プーリアの代表的な赤ワイン用ブドウであるプリミティーボで溢れていました。ブドウの木は低い自立低木またはアルベレロとして成長したので、プリミティーボは完璧な覆いを提供しました。今日まで、1930年代と1940年代にさかのぼるプリミティーボの低木は、イタリアのかかとのこの乾燥した部分に残っています。しかし、過去20年間で、ほとんどが取り壊されました。
機会を見つける
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オーストラリアのワインメーカー、リサ・ギルビーと彼女のイタリアのパートナーであるガエターノ・モレラは、2000年にモレラワイナリーを設立し、古いブドウの木のプリミティーボが残っていたものの一部を保存しようとしました。リサはイタリアで空飛ぶワインメーカーとして働いていましたが、プーリアに定住しました。その理由の1つは、他の誰も単一ブドウ園のプリミティーボを作っていなかったためです。ほとんどのオーストラリアの赤ワインはフランスのブドウをベースにしており、ワイナリーで酸を強く調整しなくてもたるんだ味がします」と彼女は言います。 「Primitivo」の自然な内部の鮮度は、調整が不要であることを意味します。そして、プリミティーボのブドウの木を購入し、ビーチの近くに住み、ここでワインを作るのに百万人である必要はありません。」
夫婦は現在17ヘクタールのブドウの木を所有しており、そのうち11ヘクタールは1940年代の低木ブドウのプリミティーボです。最高品質のワインは通常、サレントの平坦な地形からではなく、傾斜した地面から作られます。それでも、ギルビーは次のように述べています。「プリミティーボはテロワールのわずかな変化を微妙に反映しています。わずか数メートル離れたブドウの木の大きな違いを味わうことができます。そして、茂みのつるは、それぞれの束に、光、熱、日陰、風、雨の独自の微気候を可能にします。茂みは立体的な形をしており、一次元のつるが生け垣のように直線でワイヤーに沿ってトリミングされているだけでは得られません。」
彼女の賛辞にもかかわらず、ギルビーは「私たちが始めてから、プーリアの古いブッシュブドウのプリミティーボの少なくとも80％が失われました」と言います。これは主に、欧州連合がヨーロッパのワイン湖を減らすためにブドウの木を引き裂くために生産者にお金を払ったためです。 「ブッシュのつるは自然に収穫量が少なく、トラクターではなく主に手作業で作業する必要があります」とギルビーは言います。 「私は、協同組合にプリミティーボをキロ単位で安く販売している生産者がブドウの木を引き裂いた理由を理解しています。彼らは金利が高くなるまで待ってから、退職のために補助金を銀行に預けました。」
ギルビーは特に、最近取り壊されたマンドゥリアン・プリミティーボのブドウ園、ラ・ピーニャを嘆きます。 「それは信じられないほど濃い色のブドウの小さな収量を生み出しました。本当に古いブドウ園がたくさんなくなったとき、楽観的であり続けるのは難しいです。ほとんどの場合、約40年のブドウ園しか残っていません」と彼女は言います。
地域の性格
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マンドゥリアのプリミティーボは、プーリアのプリミティーボに関しては明確です。マンドゥリアはサレント半島の真ん中に位置しているため、東のアドリア海と西のより近いイオニア海の両方から冷たい海風が吹いています。近くのサヴァは、マンドゥリアゾーンのプリミティーボにとって最高のエリアの1つです。
Massimiliano Pichierriの祖父は、1950年代にサヴァでプリミティーボを作り始めました。 「サヴァはイオニア海からわずか12kmです」とピキエリは言います。 「海風がプリミティーボにおいしい品質を与えています。しかし、フレーバープロファイルは、表土が下の海綿状石灰岩の上にどれだけ深いかにも依存します。石灰岩はブドウの木が生き残るために必要な水を保持します。表土が4mのプリミティーボのブドウの木は、表土が1m未満と浅いサバのようなブドウの木よりも、収穫量が多く、ワインが軽くなります。その結果、より小さく、よりミネラルの味わいのあるブドウが得られます。」
カンテレ家はまた、サヴァの古いブッシュバインのプリミティーボと協力して、ファノイの最高の瓶詰めを行っています。 Umberto Canteleは、次のように述べています。「サレントの温暖な西イオニア側にあるサヴァ川とマンドゥリアは、最高の茂みのブドウの木がある場所です。アドリア海東部のブッシュバインプリミティーボを見つけるのは難しいです。なぜなら、そこのブドウの木は通常、より高い収量を得るために支柱とワイヤーに訓練されているからです。サレントの手付かずのビーチは、プーリアを観光地にしています。訪問者はPrimitivoの食品に優しいスタイルを望んでおり、これが私たちが彼らに提供しようとしているものです。」
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外部からの影響
カンテレは、1990年代初頭に「空飛ぶワインメーカー」をホストした最初のプーリアのワイナリーでした。しかし、プーリアに住む最初の外国のワインメーカーはマーク・シャノンでした。彼は1997年にカリフォルニアから到着し、プーリアのプリミティーボが彼の愛するカリフォルニアのジンファンデルと同じであることを知り、「とても古くて美しいブッシュのブドウの木が鳥肌を立ててくれた」現代の味覚のためにワインをスタイリングする素晴らしい機会があることに気づきました。
シャノンと彼のパートナーであるエルベジア・スバルキエロはブドウ園を所有していませんが、ターラントの南東、マンドゥリア、トリチェッラにあるシャノンが「プリミティーボの三角形」と呼んでいる場所で栽培者と協力しています。
シャノンは、ブドウとワインのフレーバーの知覚において修士号を取得しています。 「Primitivoはすぐに熟すので、ほんの数日で、熟していない状態から完全に熟している状態になり、その後、レーズンして熟しすぎてしまう可能性があります」と彼は言います。 「これらの古いブドウの木を保存することは、テロワールを表現するきれいなワインを作るのに最高のショットを与えるブドウを手に入れるために、栽培者と緊密に協力することを意味します。」
原始的なパイオニア
Primitivoは、ペトレラ家の貢献なしにはプーリアで生き残れなかったかもしれません。パスクアーレ・ペトレラは、次のように述べています。「19世紀初頭、私の曽祖父であるニコラ・ペトレラは、プリマを熟成させた赤ブドウを救出しました。それは「最初の選択」を意味するPrimitivoとして知られるようになりました。
ペトレラワイナリーのファタロンは、サレント半島のすぐ北にあるジョイアデルコッレにあり、サレント自体よりも涼しい海風があまり見られません。パスクアーレペトレラは、彼の茂みのつるプリミティーボを頭上のパーゴラに変換するか、ワイヤーに沿って水平につなぎました。 「ブドウの木はブドウを覆うためにより多くの葉を持っており、プリミティーボの圧倒的なスタイルを生み出しません。アルコール度数の低いワインは、現代の飲酒者が望んでいるものです」と彼は主張します。
私たちの生活の日にava
パスクアーレの低木ブドウの改変におけるアプローチが、マークシャノンがプリミティーボの存続そのものに関して彼自身の「改変された理想主義」と呼んでいるものを包含するかどうかは議論の余地があります。 「これらは、押したり、操作したり、誤って扱ったりするブドウではありません。 Primitivoは私が見た中で最も太陽を愛するブドウです。最新のトレーニングシステムは、常にネイティブのアルベレロより劣っています。例を挙げれば、アルベレロプリミティーボを再び植える機会があります。葡萄は熟した時期を教えてくれます。つまり、1房あたりのレーズンベリーはわずか5％です。それから選んでください、そうすればあなたは素晴らしいワインを手に入れるでしょう。」
私の父は、プーリアに来たとき、おそらくブッシュバインのプリミティーボからワインを飲む時間がありませんでした。しかし、彼が少なくとも完全に熟したブッシュバインのプリミティーボブドウをなんとか食べたことを願っています。
ワインライター兼バイオダイナミックコンサルタントのモンティウォルディンは、イタリア、フランス、南北アメリカでワインを製造しており、イタリアのDWWA共同地域議長を務めています。 。
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