シャサーニュ・モンラッシェ、ブルゴーニュ。クレジット：BIVB
シャサーニュ・モンラッシェの多くの多様なワインスタイルは、コートドールで最も理解されていない白ワインエリアの1つになっています。スティーブンブルックはこの地域を探索します。
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コートドール、シャサーニュモンラッシェは、おそらく最も知られていないか、理解されていません。コルトン・シャルルマーニュはその力強いミネラルの質、妥協のない力のムルソーはその豊かなバターのような食感と風味、プリニー・モンラッシェはその活力とフィネスによって識別されます。しかし、シャサーニュをどのように特徴づけるのでしょうか。また、なぜそのキャラクターを特定するのが難しいのでしょうか。
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シャサーニュ・モンラッシェは土壌の種類が非常に多様であるため、同じコミューンからさまざまなスタイルが生まれます。たとえば、ムルソーチャームとムルソーペリエールの違いを最小限に抑えるのは愚かなことですが、それは確かにコルトンやムルソーよりもはるかに均一ではありません。シャサーニュはまた、ボーヌのネゴシアンに販売される作物が少ないため、把握するのが困難です。その結果、シャサーニュにははるかに多くの不動産瓶詰めワイナリーがあります。ピュリニィには、ルフレーヴやソーゼットなどの素晴らしい邸宅もありますが、シャサーニュには少なくとも12の主要な物件があります。シャサーニュを知るには、多くの生産者から広く味わう必要がありますが、これは当然のことながら簡単ではありません。1世紀前、グランクリュを除くほとんどすべてのブドウ園が赤ブドウに捧げられていたという事実も特徴です。 。今日でも、ブドウ園の約半分にピノノワールが植えられています。 Edouard Delagrangeは、1960年代に、最高級のcruMorgeotの一部をシャルドネで植え替えることでスキャンダルを引き起こしました。その傾向は続いており、かつてはラ・ブドリオットやクロ・サンジャンなどの強い赤で最もよく知られていたブドウ園には、現在シャルドネの大部分が含まれています。誰もがそれに満足しているわけではありません。バーナード・モレイは、いくつかのトップ赤ワインの産地が植え替えられたと指摘しています。 LaBoudriotteとClosSt-Jeanからのワインはめったに目立たない。」しかし、商業的論理は魅力的であることが証明された。シャサーニュ白に対する需要が強く、これらは時折素朴な赤よりも高い価格を獲得している。
シャサーニュのアイデンティティの危機は、ほぼすべての人が同じ名前を共有しているという事実によって悪化しています。 Blain-GagnardがGagnard-DelagrangeまたはJNGagnardとどのように関連しているかを理解できない場合は、あなただけではありません。半ダースのモレイと2、3のモローもあります。良いニュースは、これらの家族のほとんどすべて、または家族の支流が非常に良いワインを作っているということです。どのプロデューサーを好むかは、通常、明確な質的な相違ではなく、スタイルの違いに依存します。
いつものように、ブドウ園から始めましょう。北側では、ピュリニィとサンオービンのそれらに隣接し、モンラッシェとバタールモンラッシェのグランクリュサイトを共有しています。ピュリニィがビエンベニューバタードモンラッシェの唯一の所有権を主張するように、シャサーニュはクリオットバタードモンラッシェの小さなグランクリュを独占しています。コミューンの南端では、ブドウ園はサントネのブドウ園に隣接しています。村のピュリニィとサントネの端には違いがありますが、村の下のブドウ園のより豊かな土壌とストーニアの間にも違いがあります。 、よりチョークのような、しかしその上にあるより涼しいサイト。では、シャサーニュの主要なプレミアクリュはどれですか？意見は正確に分かれていませんが、あなたが求めている栽培者が特定のクリュでいくつかのブドウの木を所有しているかどうかに影響されているようです。ただし、ほぼすべての人が、最高のサイトにはLaRomanée、Les Grandes Ruchottes、EnCailleretが含まれることに同意しています。また、アン・レミリー、レ・デン・ド・チエン、ヴィッド・ブルスなど、グラン・クリュに寄り添う小さなクリュも、並外れたワインを生み出すことができます。「確かに、他よりも優れたプレミア・クリュがいくつかあります」と語っています。ジャンマルクピロット。 「しかし、ブラインドテイスティングでは、最高のものでさえもグランクリュと間違える人はいないと思います。グランドクリュは実際には異なり、プレミアよりも間違いなく大きいです。」
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彼は正しい。ダースの生産者のセラーを味わいながら、私は通常、範囲の終わりでバタードまたはクリオットの味に扱われました。一口一口、そしてあなたはあなたが別の次元に入っていることに気づきます。バタードはパワフルで重厚で、官能的な破城槌です
味と強さのクリオットは、ワイン作家がグランクリュを評価することで悪意を持っていることがありますが、よりスリムで、よりエレガントで、より控えめで、非常に長いです。 ：これらには、La Boudriotte、Vigne Blanche、および強力なLesFairendesが含まれます。ここでは、土壌はより豊かでより深く、作られるワインは一般的に広くてフルーティーです。 Les Chenevottesは、Morgeotと同様に、若くして飲むことができるワインを提供しますが、良いヴィンテージでも完璧に保存されます。赤みを帯びた土壌を持つル・シャン・ゲインも、レ・マシェレルと同様に、より幅広く、より豊かなワインを提供します。フレーバースペクトルのもう一方の端には、LesVergersとLesBaudinesからのよりミネラルのあるワインがあります。ブドウ園が多様である場合、ワイン造りのスタイルはそうではありません。ほぼすべての人が土壌を耕し、葉や束を取り除き、収穫量を管理します。収穫量は1ヘクタールあたり40〜50ヘクトリットルの範囲で変動する傾向があります。ワインの希薄化に遭遇することはめったにありません。ほとんどの生産者は樽で発酵しますが、いくつかの最高のものを含め、いくつかはタンクで発酵を開始し、次に発酵マストを樽に移すことを好みます。マロラクティック発酵が終わるまで、誰もが粕をかき混ぜます。新しいオークは控えめに使用され、プレミアクラスは通常、約3分の1の新しいオークで熟成されますが、一部のワインはかなり多くをサポートするのに十分なパワーと豊かさを持っています。
栽培者間の違いは本質的に文体です。リッチでコクのあるワインを楽しむなら、バーナード・モレイなどのプロデューサーがまさにそのスタイルを提供します。たくましい、活気に満ちたモリーは次のように述べています。アルコール依存症。しかし、それらは強力で、楽しく、密度が高いです。マーク・モレイのワインは、豊かな果実味と簡単なアクセスに重点を置いており、若くして飲むことができるワインですが、レ・ヴェルジェやエン・カイレなどの最高のクリュは熟成します。評判の高いミシェル・ニエロンのワインも同様のスタイルで、トロピカルフルーツのヒントがあり、ミシェル・コリン・デレジェのワインも同様ですが、レ・ショーメ、アン・ルミリー、レ・ヴェルジェなどのクリュはより多くのバックボーンを持っています。 JeanPillotのJean-MarcPillotは明らかに遅い収穫を好み、彼のワインにシャサーニュよりも新世界のように見える豊かでほとんど甘いフルーティーさを与えています。マークモリーの息子でモリーコフィネットのオーナーであるミシェルモリーも、純粋なフルーティーなスタイルを好みますが、エンレミリーとフェアレンデスは確かに活力、力、複雑さを欠いていません。
私の好みでは、若い頃によりミネラルの特徴と厳格さを備えたワインに出くわしますが、傑出したエステートにはシャトー・デ・ラ・マルトロイとガイ・アミオが含まれます。シャトー・デ・ラ・マルトロエ、その敷地を支配するハンサムな建物、クロ・デュ・シャトーでは、ジャン・ピエール・コルヌが時間をかけています。彼の冷たいセラーでは、マロラクティック発酵は、ワインが初めてラックに入れられる6月までに終了することがよくあります。 Cornutは、他の多くの不動産よりも高い割合の新しいオークを選びます。結果は印象的です。ClosduChâteauとGrandesRuchottesのリッチでパワフルなワイン、Les Dents-de-Chienの爆発的なクエン酸フレーバー、LaRomanéeの純粋で際どいワイン。非の打ちどころのない力はまた、時折緊縮のタッチでしっかりしていてオークのようなアミオットからのワインを特徴づけます。ボーディンは非常にミネラル感があり、エン・カイレは素晴らしくトーストで複雑で、驚くほどの長さです。アミオットはかなりの割合の古いブドウの木を所有しており、間違いなく彼らのワインのコクと強さに貢献しています。
Blain-GagnardのJean-MarcBlainのワインは、少し印象的ではありませんが、心地よいライムのようなエレガンスがあります。 Boudriottesはおいしいですが、EnCailleretは彼の最高のクリュです。 Jean-NoëlGagnardの白は美しくバランスが取れており、非常に活気があります。ChenevottesとCailleretsは並外れたものです。ガニャールと娘のキャロラインは、瓶詰め前に約16か月間ワインを熟成させるのは珍しいのに対し、ほとんどの栽培者は次の収穫の前に瓶詰めします。シャサーニュのトップ生産者の概要は、有名なラモネットの地所を含めずに完全ではありませんが、そこでの任命を拒否されたため、最近のヴィンテージについて報告することはできません。コート・ド・ボーヌは、白ワインの高級ヴィンテージの連続を楽しんでいます。 1995年と1996年はまだ維持でき、1997年は今飲める準備ができており、1998年については意見が分かれています。ほとんどの生産者は、それが中期的な飲酒のヴィンテージであると信じており、他の生産者は、1997年代よりも構造化されていると感じています。誰もがフルーティーな1999年代を楽しんでいます。フルーティーな1999年代は、豊かさと、場合によってはアルコールのバランスをとるために、上質でフレッシュな酸味も持っています。 2000年もまた素晴らしい年であり、一部の生産者は1999年よりもそれに対するほっそりした好みを表明しています。
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スティーブンブルックはデカンターの寄稿編集者です。
