プロデューサープロフィール：ChâteauCosd’Estournel...

サンテステフのChâteauCosd'Estournel。

クリミナルマインドシーズン8エピソード17

• ボルドーヴィンテージガイド

サンテステフのChâteauCosd’Estournelは、複数の点でランドマークです。ワインも独特です。エレガンスとパワーがミックスされ、少しエキゾチックなエッジがあり、今日のボルドーで見つけることができる最高のものの1つです...

オーナー ミシェル・レイビア
範囲 St-Estèphe、ボルドー、フランス。 91ヘクタール
品種 カベルネ・ソーヴィニヨン 60％、 メルロー 40％
ブドウの木の平均年齢 平均して35歳
土壌 カベルネ・ソーヴィニヨンのブドウの木には重厚な土壌の薄層、メルローのブドウの木には石灰岩の薄層。
平均生産量 ヴィンテージに応じて200,000本と380,000本

プロフィール

サンテステフのChâteauCosd’Estournelは、複数の点でランドマークです。ガーゴイルとザンジバルの宮殿から彫られたドアを備えた並外れた塔のような建物は、荒涼としたメドカインの風景の中で印象的な声明を出します。ワインも独特です。エレガンスとパワーがミックスされ、少しエキゾチックなエッジがあり、 ボルドー 今日。

古いガスコンの舌のコスは「小石の丘」を意味し、そこにブドウの木が植えられています。小さなJallede Breuil（小川）の反対側にある湿地の低地から約20m上 シャトーラフィットロスチャイルド 、石灰岩の岩盤の上にある第四紀の砂利の山は、91ヘクタール（ヘクタール）のブドウ園に理想的なテロワールを提供します。アスペクトは南向き、南東向きで、水はけのよい砂利は カベルネ・ソーヴィニヨン （60％）粘土がより目立つ斜面では、 メルロー （40％）は容易に適応させることができます。

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Louis Gaspard d’Estournelは土地の物理的特性を知らなかったかもしれませんが、彼はそこから良いワインを作ることができることに気づきました。 1811年から、彼は自分が所有する他の区画とは別に、コスで受け継いだ数本のブドウの木からブドウを醸造し、ブドウ園を拡大し始めました。コスは彼の仕事とビジョンでしたが、彼の業績が称賛される2年前の1853年に亡くなりました。 2番目の成長 1855年の分類におけるステータス。

その間、彼はワインの評判に貢献しただけではありません。品質は彼のマントラの1つであり、Cosがエスタイムを急上昇させたもう1つの理由です。彼のインドへの興味は、亜大陸でのワインの販売、塔のようなセラーの建設、往復を行ったCosの樽用の「Retourdes Indes」（インドから帰国）というラベルの付いた成熟したワインの提示につながりました。ボンベイへの往復ボートで。彼の投資は最終的に壊滅的な債務につながり、1852年にロンドンの銀行家マーティンズにコスを売却することを余儀なくされました。

1869年にバスクエラツ家が不動産を取得した後、販売と購入が繰り返されました。 シャトーモントローズ 、1889年とフェルナンドジネステット、1917年。ジネステットの孫であるブルーノプラットは、1970年からメルロー家とアルゼンチンの投資家に売却されるまで不動産を管理していました。2年後、現在の所有者であるフランスの食品メーカー、ミシェルレイビエに買収されました。 。

どのワインがポークチョップとよく合うか

Bruno Pratsの指導の下での28年間の鋭敏な管理は、ChâteauCosd’Estournelの継続的な成功にとって非常に重要でした。資格のある農学者であるプラットは、ブドウ園への投資がワインの品質の鍵を握っていることに早くから気づきました。 1970年代は財政的に困難でしたが、彼は長期的なリストラプログラムを開始しました。これには、適切なブドウ品種、クローン、台木を適切な場所に植え、不足しているブドウの木を交換し、土壌の栄養バランスを修正し、剪定やトレリスなどのタスクを正確に処理するためのワイン醸造業者のチームを形成して教育することが含まれます。 「私の父は、コスの継続的な成功のための基盤を築きました」と、1998年以来不動産のマネージャーであるジャンギヨームプラットは言います。

ブドウの品質は、ワインを試飲するとすぐにわかります。色は常に濃く、ノーズと味わいはフルーツで満たされていますが、上品でスパイシーな香りでエレガントに表現されています。の高い割合 メルロー リッチで肉厚な食感を提供しますが、たくさんあります カベルネ ニュアンス。タンニンはパワフルですが、熟しており、ますます洗練されており、熟成の可能性が十分にあります。コスの魅惑的な性質は、それを非定型のサンテステフにし、おそらくそのベアリングにもポイヤックのちらつきがあります。

ブドウ園での作業は、ジャン・ギヨーム・プラットの指導の下で続けられており、収穫量は実質的に削減されています。 「25、40、45、55 hl / haの収量でいくつかの最高の区画を実験したところ、40〜45hl / haが最も満足のいく結果をもたらすことがわかりました。」Cosは現在、年間平均240,000本のボトルを生産しています。以前の360,000。これに加えて、セカンドワインの100,000本のLes Pagodes deCosがあります。

退院する総合病院

Jean-Guillaume Pratsは、父親が作った機械を独自の方法で微調整し続けています。彼は、エノロジスト、セラーマスター、ブドウ園マネージャーの新しいチームを結成し、 右岸 。 「品質 ボルドー 過去10年間、 HubertdeBoüard 、Jean-Luc Thunevin、Alain Vauthier、Stephan vonNeipperg」と彼は言います。

収穫量はおそらくこれを反映したものですが、セラーにも変化がありました。メルローは現在、低温の発酵前浸軟があり、発酵後浸軟が延長されており、特定の右岸の生産者と非常に調和しており、ワインは樽に入った瞬間から収穫後の7月まで粕で熟成されます。 、ラックなし。

プラットが手にしている2つの最大のプロジェクトは、新しいセラーの建設とオーク材処理の実験です。セラーの計画は順調に進んでおり、2005年の収穫の完了予定日があります。新しい建物には、発酵室だけでなく、収穫のための樽貯蔵庫とレセプションベイも含まれ、ルイデストゥーネルの塔は過去の記念碑として残ります。

ニューヨークと会社のアンダーカバーボス

新しいオーク樽の調達と使用の問題については、さらに検討する必要があります。 1980年代、ブルーノプラットは重いトーストと約50％の新しいオークを使用しました。それが当時のスタイルでした。 1990年代には、トーストはより洗練されましたが、1990年や1995年のようなヴィンテージがほぼ100％を占めるようになり、新しいオークの割合が増加しました。当時マークされていたオークは、今では完全に統合されています。最近のヴィンテージは2001年の80％から2000年の60％までさまざまです。 '協力と新しいオークの割合に関してより良い選択ができることを知っているのでイライラしていますが、時間がありませんでした。まだ問題に真に取り組むために」とプラットは説明します。

しかし、これらは細部に過ぎません。なぜなら、コスの本質的な品質はテロワールとブドウ園にあるからです。 Louis d’Estournelがずっと前に実現したように、これらは高品質の果物から作られた荘厳なワインです。

James Lawtherは、Decanterの寄稿編集者です。