エトナ山の火山が迫っているロメオディカステッロのブドウ園。
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ここ数十年にわたる生産者とワインメーカーの流入は、エトナのユニークな火山テロワールのワインの可能性がついに完全に実現されていることを意味しています。エキサイティングな時代、サイモンウールフは言います。
エトナファクトファイル
ブドウ園の表面 3,181ha（656ha DOC）
年産 78,500hl（12,572hl DOC）
DOC
エトナロッソ：最小80％ネレッロマスカレーゼ、最大20％ネレッロカプッチョ
エトナロッソリセルバ4歳（少なくとも1年の木を含む）
エトナビアンコ：最低60％カリカンテ
エトナビアンコスペリオーレ：最小80％カッリカンテ、ミロからのみ
エトナロザト
エトナスパークリングワイン
DOCワイン用のブドウ品種
赤ブドウ：ネレッロ・マスカレーゼ（2,454ha）、ネレッロ・カプッチョ（24ha）
白ブドウ：カリカンテ（140ha）、カタラット（22ha）、ミネラ、グレカニコ、インソリア
エトナ山、1988年。倒壊した石造りのワイナリーが、放棄されたアルベレロのブドウ園のテラスに点在しています。安いネロダヴォラが北に向かうタンカーを満たします。ロビテッロの近くで数ラウンドのゴルフを楽しんだ後、業界のキャプテンであるジュゼッペ・ベナンティ博士は友人と地元のレストランを修理します。誇りを持って、ベナンティは地元のロッソのボトルを注文しますが、それは嫌です。酸化され、薄く、タンニンがあります。 「キリスト」と彼は思います。 「確かに私たちはもっとうまくやれる。」
この地域は、その電球の瞬間から爆発的に発展し、今日ではわずか5つの高品質の不動産から110に拡大しています。ベナンティの抑制されたワインは、国際的な評判を獲得しています。エトナワインの話題が熱狂するにつれ、新しい生産者が市場に押し寄せ、ほとんどの主要なシチリアの地所（プラネタ、クサマノ、タスカ）が山に出資していますが、大騒ぎに値するのでしょうか、それともエトナが過熱するリスクがあるのでしょうか。
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高度の利点
エトナ火山の土壌と標高の高さがエキサイティングなワインを生み出すことは間違いありません。ネレッロ・マスカレーゼが主人公であり、優れたストラクチャー、香りのよいベリーフルーツ、ワイルドでゲーム性のあるフレーバーを備えた淡い赤を生み出します。との比較 ネッビオーロ 適切です–非常に強い酸と断定的でありながら洗練されたタンニンの間にも同様の緊張関係があります。エトナは シチリア島 の唯一の涼しい気候の地域で、古代の移植されていないブドウ園が散らばっていて、北のどこよりも堂々としていて、複雑で、熟成に値する最高のワインを作っています。
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エトナの白は、寿命に関しては赤を上回ることがあります。主要な白い品種であるカリカンテは、 リースリング -オークの助けを借りずに、神経質な塩味から蜂蜜のようなスモーキーな成熟へと変化する、熟成する能力のようなもの。このクラシックなスタイルを鑑賞するには、Barone deVillagrandeまたはBenantiのBiancoSuperioreをお試しください。
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エトナのワインが特別な理由は何ですか？
しかし、エトナビアンコはまだ定義の欠如に悩まされています– DOCはより少ない白い品種の最大40％を許可し、ワインは赤身で角張ったものから、芳香性でソーヴィニヨンのような、または脂肪でフルーティーなものまでの範囲に及びます。ミロの村の周りの優れたエリアは、よりスタイルの一貫性を保持しています–多分DOCエリアは広すぎますか？ C＆SBiondiのCiroBiondiは、それは時間の問題だと感じています。 「生産者が私たちのテロワールを本当に理解するのにさらに40年かかるでしょう」と彼は言います。
原動機
アンドレア・フランケッティ（パッソピシャロ）とマルコ・デ・グラツィア（テヌータ・デッレ・テッレ・ネレ）は、世界をエトナに変えたショーマンです。 2000年代初頭に到着し、どちらもそれぞれの成功を再現しようとしていました。 トスカーナ そして バローロ 。フランケッティは当初、ネレロにほとんど興味がなく、「高品質の品種であることを知るのに10年かかりました。」ネレロは簡単ではありません。平均的で収斂性のある混乱を避けるために低収量が不可欠です。好意–今ではほとんどの生産者がありがたいことに学んだようです。
フランケッティの元オエノロジストであるオーストラリアのアンナマルテンスは、単一のブドウ園の敷地を別々に醸造することを提案しました。5つのパッソピシャロの「コントラダ」ワインは、テロワールの伝達におけるネレッロの素晴らしさを示しています。マルテンスはVinodi Annaの設立に移り、そこで彼女は超自然的なフィールドブレンドを作成し、qvevri（粘土アンフォラ）を使って実験しました。彼女の素朴でありながら好感の持てるワインは、フランケッティの滑らかで洗練された瓶詰めとは正反対です。
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コントラダは古代の地所であり、通常は特定の溶岩流と一致します。それぞれが土壌、アスペクト、ニュアンスにバリエーションがあります。 ブルゴーニュ の気候。フランケッティは、それらがエトナの将来にとって重要であると感じています。「コントラダを持っていることは幸運です。ブルゴーニュの古い封建制度よりもはるかに明確に定義されています。」デグラツィアはブルゴーニュの比喩を推し進めるのが好きですが、これはジュゼッペベナンティの息子であるアントニオを苛立たせます。 、2012年に双子の兄弟であるサルヴィーノと一緒に不動産の運営を引き継いだ。「ブルゴーニュやバロロを真似ようとするべきではない。エトナはそれ自体で完全に立派だ」と彼は主張する。
フランク・コーネリッセンと地元の専門家サルボ・フォティは、信頼性と伝統に焦点を当て、プロデューサーの新しい波に別の道を切り開きました。フォティは誰よりも長くエトナを生き、呼吸してきました。彼のIVigneri集団は、アルベレロ（ブッシュ）のトレーニング方法の福音を広め、風変わりでしばしばおいしいワインを作ります。
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ジュゼッペベナンティは、新しいプロデューサーのゴールドラッシュを「エトナスペクタクル」と呼び、「成功した多くの裕福なタイプ」を引用していますが、エトナの若い世代が古い家族のブドウ園に戻ったことは実を結びつつあります。 Pietradolce、Girolamo Russo、Scirtoなどのエステートは、華やかさではなく典型性に焦点を当てた印象的なワインを生産しています。ワイナリーでは有機農業と感性がますます重要視されています。
フランケッティは、ブームが崩壊する可能性があるかどうかを尋ねられたとき、肯定的です。「ここで特別なのはブドウ、土壌、火山です」と彼は言います。 「ファッションはそれを取り除くことはできません」。 「私たちはエトナを恐れていません。それは私たちの生活の一部です」というフォティの主張にもかかわらず、火山は可能でした。
エトナ山の原始的な力を思い起こさせるものはいたるところにあります。ランダッツォ近くのファットリーロメオデルカステッロのブドウ園は、1981年の噴火による10mの台無しの壁の隣で突然終わります。これにより土地の半分が破壊されましたが、30年後、エトナ山の息子と娘がワインをリマスターしようとしているように、野生のブドウの木が溶岩を突き抜けています。
