ドイツラインガウの芸術家のブドウ園StielwegとDomdechaney
ラインガウの強みは、甘いワインで定評がありますが、ドライリースリングです。 STEPHEN BROOKは、メッセージがまだ届かない理由を見つけます。
ブルーブラッドモブルールキャスト
ラインガウはドイツの主要なワイン産地でなければなりません。結局のところ、リースリングの中心地であり、ブドウの自然な酸味とその強烈なフルーティーさのバランスが絶妙に保たれています。しかし、何年もの間、それは水の下に穴をあけられ、ワインファッションの途切れ途切れの海をぐったりしていたようです。この高貴な白い品種は、1435年に文書で最初に言及され、数十年前にブドウ園に存在していた可能性があります。ラインガウ自体は伝統と歴史に基づいています。3,000ヘクタール（ヘクタール）の下を流れるライン川から見ると、城、邸宅、修道院のシルエットがあり、高貴な、または以前は教会の領域に属していた土地が今も支配しています。
非常に有名であるが人気が限られている、業績の悪いワイン産地に対するこの認識は、ゆがみのようなものです。ワインの品質は現在非常に高く、20年前にはめったにありませんでした。ラインガウはドイツのワイン産地で最初にブドウ園分類システムを導入しました。そのイメージが実際のパフォーマンスと一致しない場合、これは、その栽培者が20年間、スタイルの問題について彼らの間で議論してきたためである可能性があります。 1980年代半ば、私は甘いワインに関する本を研究していて、著名な栽培者であるゲオルク・ブロイアー邸の若々しいベルンハルト・ブロイアーに呼びかけました。彼のテイスティングルームには、私が味わうために、現代と古代の数十本のボトルが並んでいました。 「さまざまな甘いワインをお見せできてうれしいです」と彼は私に言いました。「しかし、過去にはラインガウのリースリングが乾燥していたことを理解する必要があります。」
ハッテンハイムのBalthasarRess不動産のStephenRessも同意します。 「しかし、ワインは少なくとも3年間樽に入れられ、その後数年間は瓶に入れられていたため、乾燥していました。ワインメーカーが発酵を停止し、ワインに残留糖分を残すことを可能にする冷却とろ過の技術を開発したのは、ここ数十年のことです。 1世紀前は、ワインが最終的に停止するまで発酵を続け、その時点で通常はかなり乾燥した味であったため、それは不可能でした。」しかし、1970年代までに、ラインガウワインの70％は、新しい技術によって操作され、süssreserveが投与されました。 （未発酵グレープジュース）、かなり甘かったです。当然のことながら、多くの人はすぐにこれがラインガウリースリングの本物のスタイルであると思い込みました。ブロイアーや他の多くの人々は、高レベルの残留糖分がワインの食品との相性が悪いだけでなく、残留糖分が品質の悪さやブドウの過剰収穫を隠すことが多いと信じていたため、この仮定と戦うことを決意しました。 1984年、ブロイアーはチャータ生産者協会を共同設立しました。この協会は、1971年のワイン法で義務付けられているよりも高い品質基準で製造され、スタイル的に類似したワインをロゴの下で生産することを約束しました。残留糖分は高い酸性度でバランスが取れています。 Chartaのもう1人の十字軍の共同創設者であり、偉大なSchloss Vollrads不動産の所有者である故、Graf Matuschka-Greiffenclauは、Charta Rieslingsがあらゆる料理にどれほどよくマッチしているかを示すために、数え切れないほどの宴会を開催しました。 1990年代初頭までに、BreuerとGraf Matuschkaはさらに一歩進んで、生産者がラベルでトップのブドウ園の場所（Steinberg、Erbacher Marcobrunnなど）を強調できるようにする一方で、より少ない名前を抑制できるブドウ園の分類を支持すると主張しました。サイト。これは、1971年のワイン法がすべてのブドウ園の場所に同等のメリットがあると宣言するまで、この地域の伝統的な慣習でした。
長く、時には激しい闘争の後、2000年後半に分類が最終的に承認されました。これらすべてのイニシアチブにもかかわらず、ラインガウのイメージはあいまいなままです。国内市場が強いエステートは、ブロイアーの主導に従い、エステートまたは村の名前で販売されている本質的にドライなワインに焦点を当てる傾向があります。ただし、ワインが有名なブドウ園からのものである場合を除き、特別なヴィンテージでのみ高貴な甘いワインをリリースします。ラインガウには文体のまとまりはほとんどありませんが、辛口のワインは甘いワインの数をはるかに上回っています。
15年前、乾いたラインガウリースリングは、自分たちの利益のために厳しすぎることがよくありました。多くのシャルタワインでさえ、酸味が高すぎて快適ではありませんでした。今日、ワインはよりバランスが取れており、トップ生産者は自主的に収穫量を約50または60 hl / haに減らし、土壌を破壊する除草剤と農薬を最小限に抑えてブドウ園を管理しています。ラインガウの最大収量は88hl / haですが、広く認識されていないのは、過剰生産が潜在的に痩せた年に持ち越される可能性があるということです。ドイツを代表する品質志向の生産者協会であるVDPは、ラインガウでの最大収量は75 hl / haであると主張していますが、ここにも抜け穴があります。 「このすべてのルールは、1年に85 hl / haを収穫する場合、VDPロゴの付いた75を瓶詰めすることしかできないということですが、通常の瓶詰めで残りを使用することを妨げるものは何もありません。したがって、理論的には、必要なだけ生産することができ、過剰に収穫されたブドウ園では、VDPロゴの付いたワインを含め、全体的に希釈されたワインが提供されます。私自身の見解では、余剰生産物は蒸留に送るべきだと考えています。」
ラインガウを探索する
ラインガウを探索すると、その多様性を理解し始めます。南向きのブドウ畑がライン川に隣接し、長い間北に流れていたが、アススマンスハウゼンで北向きの通路を再開する前に、約30km西に曲がった。川とタウヌスの丘陵地帯の森の間にはブドウ園があり、川に最も近い場所は最も穏やかな気温を楽しんでいます。さらに内陸部はやや涼しく、より長い成長期を楽しんでいます。東部のホッホハイムの保護された堆積土壌は、この地域で最も豊かで最も丈夫なワインを提供します。
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地所は、醸造へのアプローチに大きな違いはありません。選択された酵母を使用するものもあれば、固有の酵母を好むものもあります。ほとんどの人は、多くの場合何ヶ月もの間、長く冷たい発酵を好みます。多くの施設は、ワインを発酵させ熟成させるために他の施設が部分的または全体的にステンレス鋼に切り替えた古典的な1,000リットルの樽を保持しています。ワインのフレッシュなフルーティーさを保つために早く瓶詰めするものもあれば、主要な果実味の特徴ではなくワインの複雑さを引き出すために後で瓶詰めするものもあります。おそらく最も重要な違いは、ドイツが有名になったハイテクワイン造りを続けている人々と、発酵前にしばしば遠心分離によってマストを明確にする人々と、微細な粕での自然な沈降と熟成を好む人々との違いです。近年、所有権のパターンに変化がありました。多くの小さな土地が消滅し、そのブドウ園はより大きな隣人に吸収され、GroenesteynやAschrottなどのいくつかのより大きな土地は売り切れました。
世代交代もあり、以前はスプレイツァーのような活気のない地所がラインガウの新星に変貌しました。この場合、手頃な価格でエレガントでピリッとしたワインを幅広く提供しています。他の比較的新参者には、急速に名を馳せているフリックとバースの家族が含まれます。若いヨハネス・エセルは現在、ヨハニショフでワインを製造しています。ヨハニショフは、他のほとんどのエステートよりも多くの非乾燥ワインを生産しています。この地域の他のスターは、Künstler、Leitz、Becker、Kesseler（主に彼のエレガントなピノノワールで）、Breuer、Weil（最も眩しくて高価なTBAで有名ですが、濃縮ドライワインでも彼の評判に値する）、そしてPeterKühnです。オーストリッチ。キューンは恥ずかしがり屋の点で控えめですが、ブドウ園を散歩すると、ブルゴーニュスタイルのトレリスシステム、高密度、厳しい剪定による収穫量の制御の主張など、彼の献身について知る必要があるすべてがわかります。ワインは素晴らしく、最もシンプルなラインガウリースリングでも美味しいです。
y＆rでチャンスを演じる人
特に、密接に関与している所有者/ワインメーカーの個人的なタッチを欠いているより大きな貴族の領域の中には、まだいくつかの不採算の不動産があります。しかし、全体的にラインガウの品質は非常に高いです。世界全体がそれを認識していない場合、これは完全に私たちがラインガウリースリングの栄光を鑑賞するにはあまりにも目がくらんでいるためではありません。これは主に、この地域が戦闘とスタイル戦争に支配されすぎて、ワインの世界に統一された前線を提示できないためです。
https://www.decanter.com/wine/grape-varieties/Riesling/
スティーブンブルックはデカンターの寄稿編集者です。
