カリニャンのブドウの木は、繁栄するために岩の多い土壌と低降雨量を必要とします
- 雑誌：2018年2月号
かつて軽蔑されていた地中海のブドウが上質なワインとして生まれ変わり、スペインとフランスから上品なキュヴェが生まれ、ミケル・フーディンが発見
ワインを飲む人として、カリニャンを発見する（またはおそらく再発見する）ことは、ワインの宝石に出くわすことです。現在このブドウから生産されている上質なワインは、通常、ワイナリーのポートフォリオに含まれる単一ブドウ園のトップキュヴェです。その結果、これらはしばしば高価ですが、飲酒の視野を広げたいと考えている人にとっては、新しくエキサイティングな体験を提供します。
カリニャンはフランス語から借りた名前ですが、出身国によっては、Bovale di Spagna、Cariñena、Carinyena、Mazuelo、Samsóまたは他の同義語として知られている場合があります。この品種は実際にはスペイン起源であり、スペイン北東部のアラゴンの下部のどこかで、おそらくカリニェナの町の近くで、まだ未定の交差が起こったため、その名前が付けられました。ブランとグリの突然変異がありますが、世界中の植栽を支配しているのはブドウの赤い変種です。
歴史的な上昇
カリニャンは、その構想の地点から陸地に広がり、西にスペインのリオハに向かい、さらに北東にフランスのコートダジュールに向かいました。その後、チリ、イタリア、モロッコ、イスラエル、カリフォルニアに持ち込まれ、採用された家のいくつかに名前が付けられました。カリニャンは実際にその最悪の品質である過剰生産で愛されていたため、フィロキセラ後の期間には植栽は広大でした。前世紀の農民は、上質なワインを作ることを前提としてではなく、適切な条件で200hl / haの非常に味気ないものを生産できるため、それを植えました。
20世紀を通じて、これはカリニャンの商業的方向性であり、世界の供給の大部分は、ヨーロッパの「ワイン湖」の代名詞となった南フランスの地域であるラングドックルシヨンに植えられました。それに応じて、連続したブドウの引きの計画または「改良品種」（グルナッシュ、シラーなど）による植え替えが、関係するEUによって制定されました。
しかし、貧弱な土壌と忘れられたブドウの木のあるまばらなポケットでは、フランスのラングドックとルシヨンの頂上からスペインのカタルーニャの底まで、ブドウの大規模な再考が進行中でした。これらの地域では、過去20年間で、アラゴン（現在はグルナッシュが支配的）に由来する名前にもかかわらず、その精神的な故郷はこの地中海の原産地に沿っていることが示されています。
ChâteauChampdesSoeursでの発酵中の減少を避けるためにキャップを打ち抜く
すべての取り扱い
カリニャンは成長するのが面倒なブドウです。大きくてタイトなクラスターと非常に長い成熟サイクルを考えると、うどんこ病や房腐れが非常に起こりやすいです。また、収穫量を抑え、フレーバー濃度を高めるには、貧弱で岩の多い土壌と低降雨量が必要です。数千ヘクタールの土地が存在しますが、最もエキサイティングなのは、茂みで訓練された古いブドウの木です。強い風味のブドウのブドウの木1本あたり1kg（300g）という悲惨な収穫量をもたらします。
フランスはブドウの理解に最も多くの時間と学習を費やしてきました。グリュイッサンとアンブルエカステルマウレに、INRA（フランス国立農学研究所）には、全国のブドウ園から採取された233の挿し木を保持する2つのブドウ園温室があります。 Didier Viguierの監督下で、彼らはカリニャンの栽培を観察し、古いブドウ園で蔓延していることが多いブドウウイルスの根絶に取り組んでいます。
ラングドックとルシヨンの両方で、カリニャンを早く選ぶ傾向があります。 9月の第3週の収穫は前代未聞ではなく、その理由は、カリニャンが成熟中に理想的な糖度にすばやく到達することに基づいているように思われますが、これは風味を維持するためです。ただし、グルナッシュとは異なり、潜在的なアルコールの点で急上昇することはなく、「通常の」ヴィンテージでは、より長く熟すことが許可されていても、15％未満にとどまります。
カリニャンはカタルーニャのすぐ近くで生まれ、そこでのワインメーカーは何世紀にもわたってそれに慣れてきました。フランス人によって回避された長い熟成はカタロニア人によって受け入れられ、特定の年と小包の間、10月または11月初旬にさえ実行されて、一般的であり続けます。これにより、ブドウの2つの非常に異なるプロファイルが作成されます。
フレーバーの適切なバランスを目指すとき、ほとんどのフランスのワインメーカーは、カリニャンと協力するときに介入しないことは選択肢ではないことに気づきます。 ChâteauChampdesSoeursのLaurentMaynadierは、ステンレス鋼のタンクですべてのアルコール発酵を行います。これは、ジュースが呼吸できないため、還元的なカリニャン（マッチの匂いがする）に到達する最も簡単な方法です。 、しかし彼は対処するのは簡単だと言います：「バッチの還元部分を動かして上部の酸化剤と混合することにより、必要に応じてポンプオーバーを管理するだけです。」
多くのカタロニアの生産者は定期的なポンプオーバーを使用していますが、PrioratのMas Martinetのように、オープントップバレルの傾向や粘土アンフォラの実験もあります。 Vall Llachのように果物が非常に濃縮されているワイナリーも、コンクリート（タンクまたは卵）を使用しています。
フランス人の徹底的な科学的分析を行っていませんが、カタロニアの生産者はブドウを非常にうまく管理しており、プリオラート、モンサント、エンポルダ、テラアルタなどのトップレベルのDOで品種のカリニャンがよく見られます。これは、100％カリニャンがあいまいな地域のIGPまたは開花しているVin deFranceのカテゴリーでさえ販売されなければならないフランスとは著しく対照的です。 Domaine SteCroixのJonBowenのように、後者のオプションを好む人もいます。「会話ができるようになります。」
Domaine SteCroixのElizabethとJonBowen
輝ける時
カリニャンは豊富なタンニン、酸味、色を生み出すことで知られているため、通常、これらの品質に欠けている可能性のあるグルナッシュの優れたブレンドパートナーとして使用されてきました。ただし、注意深く作らないと、醸造中に急激に減少する傾向があります。ですから、それ自体が美しいブドウでありながら、ワインは慎重に作られなければなりません。
ピレネー山脈の北でも南でも、カリニャンのワインは通常、ダークチェリーの果実、ブルーベリー、バイオレット、その他の花の香りと、オレンジの皮、黒リコリス、ココアの香りを示します。味わいは非常にコクがあり、タンニンは上質でほこりっぽい味わいで、酸味があり、フレッシュで生き生きとしたワインで、熟成の可能性に優れています。ローストミート、アヒル、土の根菜と組み合わせると美味しいですが、強いチーズを圧倒したり、衝突する可能性があります。
カリニャンの過去15年間の進化は、新しい世代が新しいセラーを開設したか、両親から引き継いだため、偶然に起こったものではありません。彼らは先祖から知識を継承するだけでなく、ワイン醸造学を研究し、現代のワイン造りを古い方法に移植することができます。これにより、このブドウは世界の舞台に押し上げられました。
ほんの数年前、ラングドック・ルシヨンで栽培されたときのプロファイルが薄いことや、カタルーニャの例では粗い研磨性があることから、カリニャンのブドウから美しく複雑なワインが作られているとは考えられませんでした。
この種の進化は、現代性のスプラッシュを与えられたときに無数のブドウ品種で起こっていることは事実ですが、カリニャンの場合、古いブドウの木が素朴な過去を捨てて素晴らしく生まれ変わるのを1世紀以上待つことも意味します。
