- ピエモンテ
高い評価を得ているSerralungaBarolosは、同時に猛獣とタンニン獣としての評判を得ています。しかし、今日のワインはかつてないほど親しみやすくなっています、とスティーブン・ブルックは言います
一目でセラルンガ
つるの下の領域 450ha 345haはバローロ用（バローロDOCG：1,771ha）、770人の栽培者
最大収量 56hl / ha
典型的な味 赤い果実、バラ、スミレ、タール、皮革、タバコ
アンジェロガジャ、ブルーノジャコーザ、ジャコモコンテルノなど、ピエモンテで最も有名なワインメーカーの一部が、ワイナリーが他の場所に拠点を置いているにもかかわらず、セラルンガにブドウ園を所有しているのは偶然ではありません。強烈なタンニンの構造、セラルンガのために、消費者から最も手ごわいワインと見なされています バロロス インサイダーから畏敬の念を抱いている。
世間一般の通念では、バローロゾーン内のすべての村の中で、セッラルンガダルバが最もタンニンの強いワインを生産しているとされています。多くの場合、従来の知恵は正しいですが、常にではありません。私自身の経験では、セラルンガワインは、特に若いときは、ラモラ地区から北西にある柔らかくて親しみやすいワインとは対照的に、味わうのが非常に難しいかもしれません。
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しかし、近年、私はバローロのブラインドテイスティングでのセラランガワインの飛行を恐れることをやめました。 2009年や2010年などのヴィンテージは、驚くほどアクセスしやすいワインを生み出しています。ワインは構造化されており、力強いままですが、15年または20年前よりも味覚へのタンニンの攻撃が少ないようです。もちろん、テロワールだけでなくワイン造りのスタイルも一役買っています。時折、凶暴で抽出されたラ・モラのワインだけでなく、セラルンガからのしなやかで入手しやすいワインもあります。
テロワールのミックス
ブドウ園はモンフォルテの町の北にある尾根に沿ってあります。北端の比較的低い標高には、フォンタナフレダに属する広大なブドウ園があります。道は南に続いてバウダナの集落に向かい、東にはセレッタとプラポの有名な場所があります。さらに南には有名なラザリトのブドウ園があり、次にセラルンガの村自体があり、その非対称の城が風景を支配しています。西にはVignaRionda、Briccolina、ornatoなどの著名な下腿があり、最南端にはCascinaFranciaとArioneの下腿があります。
コミューンは、そのテロワールと博覧会で均一にはほど遠いです。東向きの場所は、より高い酸性度と、時にはより攻撃的なタンニンを持つワインを与える傾向があります。西向きの人々は力とビロードのようなタンニンを与えます。しかし、バローロではよくあることですが、このような一般化は危険な場合があります。標高、クローン選択、ブドウの樹齢などの他の要因が、ワインの特徴や説明に影響を与える可能性があります。高い場所は低い場所よりも湿度が低い傾向があり、これは成熟プロセスを助けることができます。
Serralungaは、下腿のサイズが他のコミューンとは異なり、はるかに小さい傾向があります。これは、ブドウ園が常にバローロの生産者から高く評価されてきた理由の一部を説明しているのかもしれません。ゾーン内には、フォンタナフレダ、ルイージピラ、スキアベンザ、マソリーノ、リベットなど、多くの優れた土地があり、部外者はここで小包を所有することができて幸運だと考えています。ジジ・ロッソはアリオーネからのワインを誇りに思っており、ビエッティはラザリトから、ジャコモ・コンテルノはカッシーナ・フランシアから、ブルーノ・ジャコーザはファレットからワインを作っています。ピオチェザーレのトップバローロは通常、オルナートで作られています。アンジェロガジャのバローロへの1回の遠足は、リヴェットとマレンカで所有している小包の名前である彼の小旅行です。
非常に多くのセラルンガワインの一貫した特徴の地質学的説明は神秘的ではありません。エンリコ・リベットなどの生産者の地下室では、土壌が露出しています。はっきりと見えるのは下層土です。石灰岩とミネラル元素の泥灰土帯として知られる非常にコンパクトな粘土の層が泥灰土を通り抜け、ブドウの根が下がるのに十分なほどしなやかです。マールの上には、70cmから2mまで厚さが変化する表土の層があります。コミューンの北部では、粘土が少なく、ワインは必ずしも村自体の周りのワインの構造を持っているとは限りません。
パラディーノのワインメーカーであるベロニカ・サンテロは、降雨は急な斜面から流れ出る傾向がありますが、非常に一般的な冬の雪は湿気をマールに沈めることを可能にし、夏でも湿気があり、触ると弾力があると説明します。これらの貯水量により、古いブドウの木は最も猛烈な夏にも耐えることができます。
リベットは、ブドウ園の列の間に緑の覆いを植えることによって、この保水力を最大化しようとしています。サンテロは、土壌構造がワインの寿命を延ばしていることを疑っていません。そのため、パラディーノは他のほとんどの生産者から少なくとも1年後にワインをリリースし、タンニンを柔らかくしています。
LuigiPiraのGiampaoloPiraも同意します。 「ワインにその構造、酸味、タンニンを与えるのは土壌です。ここで栽培されているバルベーラでさえ、その構造はバローロに似ています。」
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ダイナミックなリベットは、セラルンガが長い間高い評価を得てきたことを指摘しています。 「50年前にはワイナリーがほとんどなかったので、生産者はブドウをブローカーに販売していました。あなたがラモラから来た場合、ブローカーはあなたのブドウ園の場所についてあなたにクイズをします。しかし、あなたがセラルンガ出身の場合、彼らは尋問なしで高額を支払いました。これは、ラモラのブドウ園がセラルンガのブドウ園よりもはるかに一貫性が低いためです。」
彼は、セラルンガバロロスがタンニンに対してより攻撃的であるとは信じていません。 「それどころか、彼らはすべてのバローロゾーンの中で最も高貴なタンニンを持っていると私は信じています。それはそれらが垂直タンニンであり、広がりそして洗練するのに時間が必要なだけです。以前はブドウの木は若いときに植物の香りを持っていたかもしれませんが、今ではもはやそうではないはるかに暖かいヴィンテージがあり、タンニンも丸みを帯びています。
「セラルンガの栽培者は非常に伝統的であることも忘れないでください」とリベットは言います。 「1980年代初頭にフランスで過ごしたエリオアルターレなど、バローロのプロデューサーの多くはラモッラから来ました。当時そこで育った世代は、バリックや新しい醸造技術、バリック熟成に興味を持っていました。ここでは、栽培者ははるかに年をとり、より保守的になる傾向がありました。
約30年前まで、ほとんどのセラールンガの栽培者は、バローロの村の栽培者自身がそのコミューンの最も重要な生産者であるマルケシディバローロに果物を販売したのと同じ方法で、ブドウをフォンタナフレダに販売していました。
「したがって、フォンタナフレダはここからほとんどのワインを生産し、したがってここの新しいワイナリーが従うスタイルを決定しました。 1980年代のフォンタナフレダワインは非常にタンニンが強く、それがセラルンガの果実の標準と見なされていました。私たちの典型は、テロワールや気候だけでなく、その地域の文化的伝統にも由来しています。」
セラールンガのワインを説明するときに頭に浮かぶ最初の言葉はフィネスではありませんが、過去20年間でワインが洗練されてきたことは間違いありません。周りにはまだ勇敢なモンスターがいる可能性がありますが、ここからのほとんどのバロロは、まだ頑丈ですが、バランスが取れていて複雑です。彼らはまだ若いときに口蓋への攻撃を提供することができますが、彼らは知る価値があります。そして知識とともに、ますます賞賛が生まれます。
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