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そのブドウ園はシャサーニュモンラッシェとピュリニィモンラッシェの両方に隣接していますが、最高のセントオービンは価格の何分の1かの費用がかかります。しかし、スティーブン・ブルックは、どこを見ればよいかを知る必要があると言います。
ブルゴーニュのブドウ園の複雑なモザイクをマスターしようとしている多くの人々のように、私はこの地域のすべての核心を特定するそれらの詳細な地図をじっくりと調べて何時間も費やします。これらの地図は驚きに満ちています。モンテリのささやかなブドウ園は、ヴォルネの最高の成長にどれほど近いか！最高のクリュであるヴォーヌ・スチョッツだけが、ラ・ターシュからクロ・ド・ヴジョーまで途切れることなく広がる壮大なクリュの遺跡を壊すなんて、なんて奇妙なことでしょう。おそらく最も奇妙なのは、強力なシュヴァリエ・モンラッシェが、ピュリニィ・モンラッシェとシャサーニュ・モンラッシェの最高のクリュに隣接するサン・オービンの低いブドウ園からわずか数メートルのところにあることです。
もちろん、ブルゴーニュのブドウ園の階層を確立した僧侶、栽培者、官僚は、彼らが何をしているのかを知っていました。 St-Aubinは、Chevalier-Montrachetから目と鼻の先にあるかもしれませんが、1000年後には、St-Aubinの最高の白が素晴らしいChevalier-Montrachetに匹敵することはありません。地図は平らですが、ブドウ園はそうではありません。地図がグラフィック手段によってのみ示唆できるのは、平凡な場所と素晴らしい場所のすべての違いを生み出す標高と露出の変化です。
しかし、MonthélieやSt-Aubinなどのコミューンに対して過度の主張をするのは愚かなことですが、彼らのワインの価格は、より著名な隣人のワインに要求される価格のほんの一部であることを覚えておく価値があります。
モンラッシェなどのグランクリュのブドウ園に面して立っていると、左側の丘に側谷がどのように浸透しているかがわかります。この谷に沿って続く道をたどると、ガメイとセントオービンの村に到着します。この道の両側には、サンオービンのブドウ園が並んでいます。ほとんどがプレミアクリュに分類されており、品質が同等であることを示唆している可能性がありますが、これは事実とはほど遠いものです。これらの場所のいくつかは、土壌が重く沖積する傾向がある道路の近くにあり、その結果、ワインはフィネスに欠けます。他の場所では、ブドウ畑が斜面に高すぎて、熟度がわずかである可能性があります。
シュヴァリエのすぐ上のブドウ園については、キーワードは「上」です。それらは高く、成熟を遅らせる可能性のある強風にさらされています。それにもかかわらず、これらはセントオーバンで最高のサイトです：En Remilly、Chatenière、Les Murgers des DentsdeChien。 Les Murgersは、間違いなく村で最高のブドウ園です。非常に石が多く、白亜質です。ここには土壌がほとんどなく、ブドウの木は困難な年に苦しむ可能性がありますが、ブドウが完全に熟すと、セントオービンの最も強力でエレガントなワインになります。 En Remillyは少し石が少なく、ワインは少し広いかもしれませんが、サイトを非常に高く評価している人もいます。同じことがラ・シャテニエールにも当てはまります。ラ・シャテニエールは、ラルーなどの栽培者から高く評価されている、南向きの素晴らしいブドウ園です。
これらのブドウ園を運転すると、非常に多くのバリエーションがあることは明らかです。 En Remillyのある栽培者の区画は、品質と性格が他の区画と大きく異なる場合があります。したがって、控えめなプレミアクリュの優れた区画は、他の点では優れたブドウ園の保護が不十分な区画よりも優れたワインを提供する可能性があります。それにもかかわらず、最高の場所は谷のピュリニィ側にあると言うのはかなり安全です。シャサーニュ側のシャルモワなどのクリュは、それほど急ではなく、粘土が豊富な土壌を持っているため、ワインは非常に優れていますが、マージャーズとその近隣のワインよりも幅が広く、フィネスが低くなっています。
（St-Aubinもいくつかの赤ワインを生産していますが、全体的には白よりも明らかに面白くなく、軽くて魅力的で、最悪の場合は素朴で酸味があります。一番上の赤いブドウ園は、Stの村の後ろにある傾向があります。 -オービン：レ・フリオネスとシュール・ル・センティエ・デュ・クルー。）
高い評判
St-Aubinが享受しているような評判は最近のものです。 50年前、多くの栽培者がシャルドネではなくアリゴテを植えましたが、1960年代にはピノノワールが流行しました。今日、シャルドネが当然支配しています。一握りのネゴシアンが長い間ワインを探してきましたが、村には幸運にも、最高の場所を取り戻すために苦労した熟練した生産者がたくさんいます。 RemillyとMurgersの一部はフィロキセラの後に放棄され、その急勾配のために1980年代と1990年代まで植え替えられませんでした。
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驚くべきことに、ワイン造りのスタイルにはほとんど変化がありません。シンプルな白い村のワインは通常、古い樽や樽、またはタンクで熟成されます。プレミアクリュは通常、ブルゴーニュのオーク樽で醸造され熟成されますが、新しいオークの割合が30％を超えることはめったになく、15〜20％であることが多いです。 St-Aubinのブドウ園を分類した人は誰でも、プレミアクリュを配るのに寛大でした。その結果、非常に涼しい場所に植えられることが多い村のワインは、酸性が強すぎることがあるため、プレミアクリュにわずかなプレミアムを支払う価値があります。
ワイン生産者
長年、村で最高のプロデューサーはマーク・コリンでした。マーク・コリンは現在、息子たちに引き継いでいます。しかし、1990年代後半以降、オリヴィエ・ラミーのワインが先頭に立ってきました。ラミーのワインは、1990年代半ばにヒューバートの息子オリヴィエが引き継ぐまで刺激的ではありませんでした。彼は毎年、ルミリー、シャテニエール、マージャーズなどの素晴らしいワインを生産しています。これらのワインは、力強く、力強く、果実味が詰まっています。しかし、それらは簡単にセントオービンの最も高価な白ワインです。
ラルー兄弟には、ピュリニィとシャサーニュのブドウ園だけでなく、幅広いプレミアクラスから選ぶことができます。 2000年には、ルミリーとマージャーズが彼らのトップクラスでした。これらは、ブドウ園の多様な特徴を反映した、よく統合されたオークのフルーティーなワインです。
サントネを拠点とするデニス・クレアも同様に信頼できます。彼は活力と長さのあるワインで、約5年間にわたって非常に楽しい飲酒を提供します。それらはモダンなスタイルの白で、クラスター全体のプレス（ラミーでも使用されています）などの技術で作られ、ほとんどのセントオービンよりもわずかに新しいオークで熟成されています。しかし、果実の品質は素晴らしく、その寛大さと活気には、生産者の個性が反映されています。コリンのワインと同様に、リーズナブルな価格です。
ドミニク・デレインは、長年バイオダイナミック農法で生産されてきた彼自身のワインを高く評価している、村の奇行者です。 （私が最後に訪れたとき、新鮮な牛の角の桶が中庭に置かれていました。）彼のワイン造りは、酵母の添加、補糖、酸性化、ろ過がほとんどなく、白人であっても、不干渉です。彼らは、特にエン・レミリーからは良いです、そして彼らはよく老化するようです。
この信頼できる生産者の急増により、セントオービンのすべてのワインを探す価値があると考えるのは簡単です。しかし、失望もあります。オーセイデュレスのヴィンセントプルニエの人々は、しばしばかなり攻撃的な酸味を示します。ジェラール・トーマスのワインは芳香の熱意がなく、高い酸味が特徴です。これは彼がブドウ園の若いブドウの木に起因すると考えています。しかし、彼のマージャーズは歓迎すべきミネラルの性格を持っています。
St-Aubinから購入する2つの主要なネゴシアンは、OlivierLeflaiveとDomaineRouxですが、後者は村にブドウ園を所有しています。 Leflaiveは何年もの間、St-Aubinの白人の愛好家であり、若くして飲むのが一番ですが、一貫して優れています。
https://www.decanter.com/wine-reviews/france/burgundy/olivier-leflaive-cuvee-oncle-vincent-bourgogne-2018-35979
ブルゴーニュの掘り出し物
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