サンテミリオンのメルローのブドウの木。クレジット：Ian Shaw / Alamyストックフォト
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ワインのアルコールを抑えるのはボルドーのワインメーカー次第であり、地球温暖化はレベルが高くなりすぎることを許す言い訳にはならない、とジョン・サルヴィMWはボルドーワインのアルコールの歴史的展望を利用して主張します。
私たちの生活のサラの日
シャトームートンロスチャイルド 1948年には10.5°のアルコール（絶対法定最低値）しかありませんでしたが、近年ではパビリオンブラン シャトーマルゴー そして シャトーラミッションオーブリオン 両方とも時々15°を超えました– 40％以上の増加。
ボルドー パワーのためのワインではないため、12.5°前後で理想的です。エレガンス、繊細さ、フィネスのためのワインであり、アルコール度数が高いと、これらの特性の認識が鈍くなる傾向があります。
なぜレベルがそんなに上がったのですか？地球温暖化のせいにするのは簡単ですが、これは増加のごく一部の責任を負うことができます。私たち[批評家とプロデューサー]はそのほとんどに責任があります。
ワインブームが始まるまで、ボルドーのブドウ栽培は停滞しており、素晴らしいシャトーでさえほとんど利益を上げていませんでした。
ワインオークションは、1960年代にボルドーにより多くのお金をもたらすのに役立ちました。クレジット：Ian Shaw / Alamyストックフォト。
ブームは、クリスティーズが1966年にワインのオークションを再開したときに本当に始まりました。価格が上昇し、利益とともに研究のためのお金が生まれました。
第一に、そして重要なことに、ウイルスのない植物がやって来ました。これらはより活力があり、したがってより多くの砂糖を生産しました。その後、土壌の組成と植物を理想的な土壌に適合させる研究が行われ、ブドウの木の活力も高まりました。次に、各品種に最適な収量を得るための剪定、トレーニング、キャノピー管理の改善が行われました。もう一度砂糖を増やします。
灌漑も役立ちますが、ボルドーでは禁止されています。次に、より強力でより多くのアルコールを生産する能力を備えたより純粋な菌株について酵母を研究します。近年、生産者はポリフェノール、主にタンニンに集中しています。
強力なワイン評論家やワイン雑誌が強力な14°、15°、さらには16°のワインを称賛し始めた1980年代にも、急速な増加が促進されました。
ghネタバレマキシーとネイサン
過去には、ボルドーの湿気の多い気候で腐敗を避けるために栽培者は早く収穫したので、タンニンはしばしば熟していませんでしたが、もちろんアルコールレベルは低く、酸性度は高かったです。
今日、一般の人々は、熟した、フルーティーで、タンニンの少ないワインを望んでいると認識されているため、熟したタンニンを待つことが主流であり、ブドウは砂糖を蓄積し続けます。熟したブドウは、より柔らかいタンニン、より低い酸性度、しかしより多くのアルコールを意味します。
ワインに残っている砂糖の量は、デカンター誌の2017年9月号で取り上げられているホットなトピックです。クレジット：Mike Prior / Decanter。
ブドウの天然糖度は低すぎると見られていましたが、答えは補糖でした–発酵マストへの糖の添加。法的に、ワインのアルコール含有量は最大2°増加する可能性があります。
補糖は、約10年間、完全に不要になりました。私たちが今見ているのは、アルコールを増やすのではなく減らす方法です。
多くの方法がありますが、それらのほとんどは定性的ではありません。もちろん、最も簡単なのは水を追加することです–Appellationワインでは禁止されています。もちろん以前のピッキングですが、それから私たちはそれらの熟していないタンニンを持っています。
現在研究されている2つの最も自然な方法は、アルコールの生成が少ない酵母（約17グラムの砂糖が1°のアルコールに発酵する）と、より長いサイクルの台木とその後の成熟クローンです。これは、ブドウ園の再植栽を意味します。
地球温暖化は単に気温が高くなることを意味し、したがって砂糖の蓄積が多くなります。これは深刻な要因ですが、他のすべての要因はさらに深刻です。
私たちには責任があり、ボルドーの素晴らしいワインの優雅さと繊細さに見合ったレベルでワインのアルコールを維持するために必要な措置を講じなければならないのは、気候ではなく私たちです。
ジョン・サルヴィは、ボルドーを拠点とするベテランジャーナリスト兼ワインの専門家です。彼は1970年にマスターオブワインになりました。
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