甘さのレベルは悲しいことにアルザスワインの私たちの味を酸っぱくしています。 Sue Styleは、新しいルールが地域の魅力をどのように回復できるかを検討しています
アルザスはライン川の乾燥した側にあります。」またはそういうわけで、Dopff auMoulinのPierre-EtienneDopffは1990年代に言うのが好きでした。この見方では彼だけではありませんでした。ワインの伝統的なイメージ–豊かで、芳香があり、フルーティーでありながら確実に乾燥している–は、ワインメーカーとアルザスのワインプロモーション団体であるCIVAによって確立され、育まれ、消費者に理解され、高く評価されています。
ブルーブラッドシーズン8エピソード12
しかし、物事は遅れているようであり、多くのワインが自分の利益のために甘くなりすぎているという主張は急速に騒ぎになっています。フィナンシャルタイムズのジャンシスロビンソンMW、ニューヨークタイムズのエリックアシモフ、年次ワインレポートのトムスティーブンソンはすべて、アルザスの解読が難しくなり、ワインがどれだけ乾燥しているか（または乾燥していないか）を事前に知ることができないと不満を述べています。先月のアルザスグランクリュリースリング2007のパネルテイスティングでは、テイスターの主なバグベアは、残留糖度の詳細を備えていても、ワインの甘さを予測することの難しさでした。
アルザスのシュガーラッシュについてのこの話はすべて、専門家が夢中になっていることですか、それとも本当の問題がありますか？ CIVAのディレクターであるJean-LouisVézienは確かにそうです。 「人々は他のより単純なアペラシオンのために私たちを見捨てています。 14の異なる生産者から購入するワイン協会のアルザスのスペシャリストであるMarcelOrford-Williamsは、次のように同意しています。 、食べ物には効かない甘すぎるもの。」
家族経営の会社（TrimbachとBeyerと共に）がアルザスの辛口ワインの標準的な担い手であるEtienne Hugelも同様に強調しています：「辛口ワイン地域としての私たちのイメージは危険にさらされています。」この懸念は適切に確認されています。 CavedeRibeauvillé協同組合の責任者であるPhilippeDryと名付けられました。 「アルザスは、エントリーレベルのワインが甘すぎるという非難と絶えず戦っています。ドイツでもそう聞いています！」
残留リスク
では、問題はどこにあるのでしょうか。 VendangesTardivesやSélectiondeGrainsNoblesのワインは、定義上甘い性質のものではありません。また、辛口のワインで名を馳せてきた古くて確立された家（Hugel、Trimbach、Beyer）もありません。一貫性があり、よく理解され、賞賛されているワインスタイルでニッチを切り開いたワイン生産者（Zind Humbrecht、Domaine Weinbach、Schlumberger、Rolly Gassmann）にも問題はありません。
問題は主にエントリーレベルのACワインにありますが、いくつかのグランクリュとリューディット（ブドウ園のサイトと呼ばれます）にもあり、どれも驚くほど甘いことがあります。そのようなワインは、最も明白な市場とのつながりに失敗しています。楽しくて単純ではない、新鮮で特徴的な品種のワインを探している未定のバイヤーです（CavedeRibeauvilléにアドバイスするコンサルタントワインメーカーのDenis Dubourdieuを引用してください（下のボックスを参照） 。ほとんどの消費者は、アルザスワインの予測できない甘さのレベルに直面すると、代わりに一般的なソーヴィニョンまたはシャルドネの透明度に落ち着きます。
芳香性でフルーティーで確実に乾燥した白ワインの生産者として長年知られているアルザスは、甘いものをあまりにも多く生産したために、どのようにしてドックにたどり着きましたか？地球温暖化（このすでに太陽の恵まれた地域の夏の平均気温は過去20年間で上昇している）から収量の減少（1ヘクタールあたり120ヘクトリットルという異常に高い値から80-96hl /に低下）に至るまで、考えられる多くの説明が明らかにされています。ストレートACワインの場合はha、グランクリュの場合は55-66hl / ha）。
この地域のバイオダイナミック農法への情熱的なダッシュが貢献要因である可能性があるという提案さえあります。これらの提案はどれも眉をひそめる傾向があります。結局のところ、どれもアルザスだけのものではなく、ほとんどが同じ緯度にある他のブドウ園に共通しており、糖度の上昇は問題ではないようです。
測定による測定
では、何をすべきでしょうか？まず、そして最も明白なことですが、おそらく甘さのレベルについてより良い情報が必要です、とJean-LouisVézienは言います。何年にもわたって、ドライワインをカバーする指定（他のすべてのワインがより甘いことを意味する）を含む無数の提案がありました（規定の残留糖度を超えるワインの甘さのみの指定（リトリートで最も見たい特性を強調する） ）1〜10のスケールで甘さを示すピクトグラム（Zind-Humbrechtは1〜5のスケールを使用）および残差の上限
リースリングの砂糖。
2009年1月に7,000人のメンバーに提案されたCIVAによる最新のアイデアは、砂糖レベルに関するヨーロッパの規制を採用することです。このシステムによると、ACワインとグランクリュワインは、秒、デミ秒、モリュー、ドゥー（ドライ、ミディアムドライ、ミディアムスウィート、スウィート）の4つのカテゴリーのいずれかに分類され、各カテゴリーは定義された砂糖と酸性度のレベルに従います。 。これは、CavedeRibeauvilléco-opで成功を収めて採用したDryによって温かく提唱されたシステムです。
問題は、この4層の分類はオプションにすぎないことです（強制的にするには、フランス政府による複雑で時間のかかるビジネスの法令が必要になります）。したがって、CIVAは、メンバーに採用を促すことはできますが、義務付けることはできません。ヒューゲルは、一例として、息を止めていません。 「これはフランスです」と彼はニヤリと笑う。 「私たちは規則に従うことで有名ではありません。特に規則を施行する方法がない場合はそうです。」
議論は間違いなく激しさを増し続け、差し迫った解決のリスクはほとんどないようです。一方、問題を回避する確実な方法が1つあります。それは、この地域のテイスティングに骨を折るか、アルザスの専門ワイン商人の助けを借りることです。次に、さまざまなブドウやさまざまな家のスタイルを試し、どのワインがあなたの味覚、ポケット、メニューに合うかを自分で決めます。それは豊かでワインの発見の航海であり、その最後にあなたはアルザスのどのワインが乾いていて、どれが甘く、そしてその間のどこかについて権威と話す権利があります。しかし、彼らは私たちにとってそれを容易にしていません。
スースタイル脚本の作品
