トスカーナのシエナ近くのブドウ園で霧が晴れます。クレジット：Image Source / Alamy
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次の4つの月曜日に発行される4つの短い「8月のエッセイ」で、アンドリュー・ジェフォードはその瞬間の重要なワインのトピックを検討します。まず、ワインの純度の概念です...
私たちは幸運な場所です。過去30年間で、ワインの世界に盛期ルネサンスがもたらされました。 1世紀にわたる戦争、不況、危機がフィロキセラに続きました。ルネッサンスは久しぶりでした。
1980年代以降、ワイン造りにおける大きな技術的進歩は、温暖化する世界とその寛大なヴィンテージと一致しました。平和で急速に発展している世界経済のシーンは、世界中の中流階級の消費者の湖を意味し、ワイン造りの努力に報いることを熱望しています。ワインの贅沢なきっかけが急増しました。すべての夢が手招きしました。ヨーロッパ以外で野心的なワインが作られる場所の数は急速に増加しました。
文学、芸術、音楽の学生が知っているように、ルネッサンスは刺激的な文体実験の時間です。だからワインで。世界最大の、または最も濃縮されたワインを作りたいと思った人もいました。他の人は、さまざまな理想を追求しました。最も暗い、最もフルーティー、オーク、最もタイト、シャープ、クリスプ、または最も滑らかで最も柔らかく、実際に最も甘く「ドライ」です。クリティカルスコアの文化は、誰もが最上級を追いかけるように設定しました。これらの30年間の探求と実験、境界の押し上げ、「ステートメント」と「アイコン」は、私たちにスタイルのあふれんばかりの不協和音を与えました。私は30年間ワインの道をさまよい、2人のワイン生産者がまったく同じように働いているようには見えない方法にしばしば驚かされました。確かに、単一の地域の最高の生産者は、正反対のアプローチをとることがよくありますが、それぞれによって生み出された結果は傑出しています。特定のスタイルの質問は、仲裁を超えているようです。
または最近までそうだった。今、私が予想していなかったような美的融合がワインの世界にあります。霧が少し晴れてきて、丘の頂上にあるようなランドマークが見えてきます。それが多様性への唯一の道であるという意味で、それは確かに多様性の終わりを意味するものではありません。そのランドマークは純粋です。
この暗黙の合意は、野心的なワインが作られるところならどこでも、テロワールの追求が不可欠であるということを受け入れることによってもたらされたと思います。なぜそうなのか？テロワール（適切な品種と繊細なワイン造りによって解釈される、場所の個性のワインの感覚的表現）が、高品質の高級ワインの持続可能性の鍵であるためです。他のすべては模倣または複製することができます。しかし、地球上のあなたの場所ではありません。
ルネッサンスの不協和音は、場所の味がいかに簡単に曖昧になるかを教えてくれました。最上級を追求することで、くるみや隠蔽のようなワイン造りが行われることがよくあることがわかりました。 「もっと」を追求して、「多すぎる」で終わりました。しかし、私たちが古い古典を味わったとき、本当に必要なのは発見、啓示であることがわかりました。収穫された果実に潜む複雑さ、バランス、美しさは、宝石職人が宝石を作るかもしれないので、ワイン造りの課題はそれをどのように引き立たせるのが最善かということです。あまりにも激しい設定は宝石を窒息させます。したがって、新しいdesiderata：純度と透明度。そして実際には？
ベリーから始めましょう。喜びをもたらすために熟しすぎる必要はありませんが、熟していないブドウはまだ完全な声を出していないため、熟していないことも温暖な季節への適切な対応ではありません。完全に熟した日に摘み取られた完全に成長したベリーは理想的な果物選別機であり、大きな進歩です。季節は無傷のベリーとその皮の中にあり、秘密のメッセージのように書かれています。 （破損したベリーはエラーメッセージを表示します。）
赤ワインの醸造における房全体またはクラスターはどうですか？もちろん、品種にもよりますが、ワインの純度を最も意識的に追求している人の多くは、赤ワインの茎の全房発酵の理想を信じており、理論が実行され、テロワールも表現できます。マルクの構造と発酵の延長。温暖化の時期には、発酵の一部の茎が新鮮さをもたらすと多くの人が感じています。デステマーはフィロキセラ後の発明であったため、すべての赤ワインもかつては「全体」でした。将来的には、より多くの発酵赤が確実に見られるでしょうが、それでも双方に説得力のある議論があります。結局のところ、茎は実ではありません。純粋なワインは純粋な果物であってはなりませんか？
アイスワインとは
赤ワインの発酵方法も大きく変わりました。ワインの盛期ルネサンスは、赤ワインの抽出が盛んな時期でしたが、特にブルゴーニュやバローロのように、望ましい繊細な味わいが簡単に失われる地域では、かなり騒々しく、時には変質したワインになることがわかりました。純度の追求は、抽出がしばしば注入などに取って代わったことを意味します。果実が完全に熟していると仮定すると、これは構造の喪失を意味する必要はありません。
白ワインの状況はもっと複雑です。なぜなら、鋼のような還元的な純度を求めて決意を固めすぎると、特定のワインがプレモックスの堕落にさらされることになったからです。しかし、純粋さへの道は他にもあります。粕の問題は、いくつかの点で赤粕の束全体の問題に類似しており、ワインの親密な部分であり、すぐに廃棄するのは非論理的かもしれません。マストやワインがいつ酸素にさらされるか、硫黄が使用されているかどうかに大きく依存するため、酸化自体は複雑な問題です。飲酒者はこれについて自分の感覚を信頼し、心を開いておく必要があります。
すべてが同意するのは、盛期ルネサンスの間に新しいオークに頼りすぎたということです。後退は今や普遍的です。その結果、セラーは以前よりもはるかに面白いものになりました。巨大な粘土の瓶、曲がりくねった新しいコンクリートのタンク、きらきらと大きな木製の樽、コンクリートの卵、木製の卵、鋼の樽など、角を曲がったところに何が隠れているのかわからないからです。ガラスの瓶…または、非常に簡単に言えば、以前よりも多くの用途が見られる木製の樽。 「オークが多すぎることに対する解決策」とあるスペインのワインメーカーは最近私に言った、「オークがないわけではない」。
上記の詳細が示すように、純粋さは実際、ボルドーやブルゴーニュなどの古典的な地域で「自然な」ワインの動きと上質なワインの前衛を結びつける共通の糸です。それは共通の理想であり、唯一の違いは硫黄に関する教義の程度と、「味わう習慣」と呼ばれるものです。現在1本250ポンドで販売されている2015Ch Palmerを製造している場合は、最高の感覚基準を味わい、逸脱と解釈される可能性のあるメモに注意する必要があります。一方、20ポンドのボトルを販売する天然のワインメーカーは、ワインのたるみを減らします。 、そして（彼らの顧客がそうであるように）手付かずの官能的な洗練よりも「道徳的確率」の重要性が高い。そうでなければ、私たちは今、すべて純粋主義者です。
したがって、私たちは「歴史の終わり」に到達しましたか？いいえ：歴史は終わらない、そして異常な対応を必要とする前にもっと多くのショックがあるでしょう。気候変動は、偉大なブドウ園の表現力を維持しようとする人々にますます重くのしかかる可能性があり、気候変動に対応するための今後数年間の品種の変化も、ブドウの幹の病気を排除することはできません。ますます劇的な効果へのワイン製造経済学。私たちのワインの世界は、100年後にはまったく異なる場所になるでしょう。
しかし、ワインの盛期ルネサンスは、一種の哲学的統一で締めくくられていると言えます。つまり、ワインの純度はすべての中で最高の理想です。
