マルティネンガ、アシリ、川に面したラバハのブドウ園。クレジット：Andrew Jefford
- ピエモンテ
イアン・ダガタは、ピエモンテの「他の」素晴らしいネッビオーロワインが、バローロの長年の花嫁介添人として見られるのをやめる時が来たと言います。バルバレスコも同様に優れており、（ささやきながら）場合によっては、特に価格に関しては優れています...
史上最高のイタリアワインは何だと思いますか？推測を始める前に、バローロ、ブルネッロディモンタルチーノ、アマローネ、スーパータスカンではないことをお伝えしておきます。困惑？それは バルバレスコ 。はい、そうです。イタリアの史上最高のワインは、ブルーノジャコーザによって作られた、今では伝説的な1971年のサントステファノバルバレスコリセルバスペシャルであり、国の力、バランス、洗練の究極の表現として広く認められています。
しかし、バルバレスコワインの素晴らしさを証明するのはそれだけではありません。実際、バルバレスコはかつてないほど優れており、非常に優れた生産者がたくさんあります。アンジェロガジャとブルーノジャコーザが最も有名ですが、アルビーノロッカ、ブルーノロッカ、カデルバイオ、シグリウティ、チサアシナリのワインがあります。マルケシ・ディ・グレシー、ジュゼッペ・コルテーゼ、モッカガッタ、ロアーニャ、ソッティマーノは世界最高のワインです。また、バルバレスコは、セレットやピオチェザーレなどの有名なピエモンテの大国によって作られた最高のワインであることがよくあります。
残念ながら、バルバレスコの高品質は依然としてほとんどのワイン愛好家の目に留まりません。敬虔なファンのポケット一杯にもかかわらず、ワインは常に近くのバローロに弱者を演じてきました。両方のワインが同じネッビオーロブドウから本質的に同じ方法で作られているという事実にもかかわらず、常に最も注目を集めているのはバローロです。ブドウ園は互いに車ですぐの距離にありますが、完全に独立したワイン生産地域にあります:(バローロ生産地域でバルバレスコを作ることはできません）、そして地理的および地形的に異なる場所の同様のパッチワークで昨年6月にユネスコの認定を受けたほど美しい。
バルバレスコ2015＆リセルバ2013：最新リリース
背景
バルバレスコは1966年にDOCワインになり、1980年にDOCGになりました。一般的に言えば、バルバレスコワインはバローロよりも厳しくなく、タンニンが少なく、すぐに飲む準備ができています。ほとんどのバルバリア海賊は、ヴィンテージから早くも5年で飲むことができます。 （特にモンフォルテやセラルンガ出身のバローロは、完全に親しみやすくなるまでに通常数年かかります。）しかし、バローロと同じように、バルバレスコは何十年も熟成することができます。手入れの行き届いた1961年は美しいものです。
最低限の熟成要件は、バルバレスコで26ヶ月（オークで最低9ヶ月）、バルバレスコライザーバで50ヶ月（うち24ヶ月は通常オークで過ごします）です。オークで過ごす時間が短いということは、バルバレスコワインは、特に若いときは、一般的にバローロよりも食べ物との相性が良いことを意味します。ワイン愛好家にとってより良いニュースは、バルバレスコも通常は安価であるということです。今ではあまり有名ではないという利点があります。
実際、バルバレスコとバローロのアロマとフレーバーのプロファイルは似ています。ブラインドテイスティングでそれらを区別するのは非常に難しいことがわかります。どちらも赤いバラ、スミレ、サワーレッドチェリー、ラズベリー、甘いスパイスのニュアンスが香ばしいですが、それぞれのテクスチャーと重さが最も異なります。バルバレスコは比類のないエレガンスと洗練されたワインであり、バローロはよりパワーとストラクチャーを提供します。結局のところ、それは実際には対等の中で最初のケースです。
バルバレスコの生産地域は、バローロよりもはるかに狭いです。バルバレスコを作ることができるのは、バルバレスコ、ネイヴェ、トレイゾ、サンロッコセーノデルビオの4つのコミューンだけですが、地元の人々は後者をアルバと呼ぶことがよくあります（サンロッコはアルバの町の一部です）。
バローロと同じように、バルバレスコはタナロ川の右側にありますが、地形は2つの地域で異なり、バルバレスコのワインの柔らかな個性を部分的に説明しています。バルバレスコの丘は一般的に柔らかく緩やかな傾斜で、ブドウ園は海抜280m〜300mのわずかに低い標高で成長しています（トレイゾの生産ゾーンの一部のみが500mまで高くなっています）。また、バローロとバルバレスコはどちらも、砂、石灰岩、ミネラル豊富な粘土が点在する主に白亜質の泥灰土を特徴としていますが、バルバレスコでは粘土の割合がわずかに高くなっています。さらに、バルバレスコの生産ゾーン内にも注目すべき違いがあり、これはワインにも見られます。
バローロ：賛否両論
「物事は変化し始めています」と、Enoteca Regionale del Barbarescoの社長であり、地元の有名なプロデューサーであるLauraGiordanoは言います。 「バルバレスコワインの品質レベルは過去10年間で劇的に向上し、私たちの生産者はバローロの影から現れて、より多くの旅行を始めています。」アンジェロガジャの2人の才能のある娘の1人であるガイアガジャ（次男ジョバンニもロープを学んでいます）、この見解を反映しています： '人々は今、彼らがバローロよりもバルバレスコを愛していると私に言います。それは常に個人の好みの問題であり、一方が他方より優れている場合ではありませんが、重要な点は、10年前に誰もそれを言うのを聞いたことがないということです。」
MoccagattaのMartinaMinutoは、他の多くのバルバレスコ生産者の意見を表明しています。 'ヘクタール（バローロで1,984ha、バルバレスコで684ha）とボトル生産（1200万本/年対400万本/年）の両方の点で、バローロよりもはるかに小さい。 ）、そして歴史が少ないので、私たちは常に貧しく、安く、品質重視のいとこと見なされてきましたが、それは本当に公平でも真実でもありません。」アルビーノロッカのアンジェロロッカはかつて私に冗談を言ったことがあります。私たちに対して：人々はバルバレスコとバローロではなくバローロとバルバレスコと言うので、私たちは常にけん引します。
しかし実際、多くのバルバレスコの生産者は、バローロへの近さを問題とは考えていません。ジュゼッペコルテスのピエールカルロとガブリエレコルテーゼは、「バローロは世界の素晴らしいワインの1つであると信じていますが、バルバレスコもそうです。個人差だけでなく、2つのワインの高品質をよりよく伝えるために協力することは理にかなっています。数に強みがあり、バルバレスコはこの戦いだけで戦うには小さすぎます。」
フィオレンツォ・ナダのブルーノ・ナダは、別のひねりを加えています。「いくつかの点で、バルバレスコはバローロだけでなく、ガジャとジャコサの2人のスーパースターの存在によって矮小化されています。明らかに、バルバレスコではなく、すべての注目を集めたのはこの2人でした。もちろん、彼らはバローロも作り、物事をさらに混乱させています。実のところ、バルバレスコの残りのワインは必ずしも高い水準に達しているとは限らず、事態はさらに困難になりました。」
BrunoRoccaのLuisaRoccaは、この問題に前向きな姿勢を示しています。「GajaとGiacosaだけでなく、多くの人が世界最大の協同組合であるProduttori diBarbarescoと見なしていることにも恵まれています。これらすべてが、バルバレスコが達成できる高さを証明しています。」
プロデューサーはバルバレスコの見通しについて強気です。 「バルバレスコは、気候変動の恩恵を最も受けているピエモンテの宗派です」とガジャは言います。 「ワインは、トレードマークのエレガンスを失うことなく、より熟したフレーバープロファイルを備えています。今後10年間で、事態は改善するだけです。」
多くの生産者にとって、アペラシオンの小さいサイズは祝福です。 diGresy。
彼はまた、最近の2011年のヴィンテージが、バルバレスコの大義にさらに役立つと信じています。「これは、記憶に残る最高のヴィンテージの1つです。ワインは通常よりもコクがありますが、そのことわざの優雅さと魅力を保持しているため、バルバレスコの愛好家になるのにこれほど簡単な時期はありません。」
したがって、多くの点で、これらはバルバレスコにとって最高の時期です。どこのワイン愛好家も、この地域が提供する最高のものでグラスやワインセラーをいっぱいにするのがよいでしょう。世界のどこで作られたワインでも、同じくらいの喜びを保証するものは少なくなっています。
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