Haut-MédocのChâteauBalacで収穫クレジット：Bordeaux Wines UK Instagram
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ボルドーのワインメーカーが今年の収穫を締めくくるにつれ、多くの人が、カベルネソーヴィニヨンを含め、これほど高レベルのアルコールを見たことがないと言います。
更新： エンプリムールテイスティング後のボルドー2018の評決
今週初めにサンジュリアンのシャトーレオヴィルラスカーズに最終的なブドウが持ち込まれたとき、ディレクターのピエールグラフィユは、カベルネソーヴィニヨンで14.5％に達するような高レベルの天然アルコールを見たことがないと述べました。
しかし、彼はまた、新鮮な果物と酸味は、2018年が「アルコールとタンニンに集中するが、ボルドーのバランスを達成するのに十分な酸味を持つ」ことを意味すると強調した。
さらに南にあるシャトー・マルゴーのディレクター、フィリップ・バスコーレスは、砂利と粘土の両方でカベルネ・ソーヴィニヨンがアルコール度数14.5％に達することがあるため、2018年のグランヴァンのラベルに初めて14％のアルコール度数が表示される可能性があると述べました。
「2015年には13.5％でしたが、2018年には14歳になる可能性があります（レーベルの場合）」と彼は語った。 Decanter.com 。白ワインの面では、マルゴーは酸味を維持するために通常より早く収穫しました。
シャトー・ムートン・ロスチャイルドのディレクター、フィリップ・ダルインは、ヴィンテージは「2009+」かもしれないと述べましたが、涼しい夜は十分な鮮度を維持するのに役立ったと強調しました。夏の水量が増えると、収穫量が増え、潜在的なアルコールが減少したと彼は述べた。
「私は砂糖とポリフェノールがこれほど豊富にあるのを見たことがなく、今年は80IPT未満のタンクはありませんでした」と彼は言いました。
ChâteauLéovillePoyferréのディレクターであるDidierCuvelier氏は、今年のワイン造りにおける重要な問題の1つは、発酵が通常より長くなるため、揮発性の酸性度を回避することであると述べました。
ワインコンサルタントのトーマス・デュクロ氏によると、右岸では、2018年は石灰岩、粘土、深い砂利、根の深いブドウの木の年になると見られています。
「より浅い土壌の若いブドウの木は苦しみ、熱ストレスに耐えることができませんでした」と彼は言いました。
一部のメルローのアルコールは15.5％以上に達しているため、デュクロは、一部のエステートでは非常に高アルコールのセカンドワインが使用される可能性があると述べています。
サンテミリオンのシャトーダッソーのローランブランは、エステートは来週の水曜日までにカベルネを完成させ、最終的なブレンドは、高級アルコールメルローを相殺するために通常より多くのカベルネを含む可能性が高いと述べました。
しかし、シャトーキャノンのセラーマスターであるステファンボナス氏は、葉の開墾が少ないなどの巧妙なキャノピー管理と、太陽に直接さらされたブドウを摘まないことは、アルコールレベルを無関係にするだろうと述べました。
「2018年にアルコールについて多くのことを話すのは残念です。誰もが同じテロワールを持っていたり、同じように働いているわけではないからです」と彼は言いました。 「2015年には、2018年よりも全体的に多くのアルコールがありました。」
ペトリュスで有名で商人の家ジャン・ピエール・ムエックスの責任者であるクリスチャン・ムエックスは、「私たちは選ぶ時間が多かったので、選ぶのが遅すぎたことが唯一の危険だったと思います」と述べました。
「アルコールは2016年よりも高いですが、バランスが非常に優れているため、1990年と比較できます。特定のワインについては、49年間のワイン造りでこれまでの私のトップ3ヴィンテージに数えられています。」
