マイポバレーのビーニャサンタリタエステートに昇る朝日
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短いながらも激しいロマンスの後の失望した愛の感覚と比較するかもしれません。事実、チリのワイン業界は、新たに再発見されたカルメネールが難しいブドウであり、誰もがそれを好むわけではないことに気づいたとき、それを主力品種として持つという考えは魅力を失いました。突然、裏切られた恋人の空想と同じ弱々しい基盤ができました。
カーターを見つける心の死
チリの生産者が多様性について話し始めたのは、その時点（過去10年の半ば頃）でした。彼らは、単一のブドウ品種がチリを表すべきではないが（アルゼンチンのマルベックのように）、多くの異なる品種が国で見られる気候と土壌の多様性を表すべきであると主張しました。確かに、コルディジェラデラコスタとアンデス山脈のような2つの主要な地層があり、さらに2,000 km以上のブドウ栽培地域に広がる太平洋と緯度の強い影響がある地域では、多様性を強調するという考えは完全に理にかなっています。 。
業界でのこの一般的な反省の後、生産者はゆっくりと別の視点から自分のワインを見始めました。ですから、今日、チリのワインをスタイルの観点から理解したいのであれば、その起源と、ブドウがチリの特定の無数の栽培条件にどのように適応しているかを調べるのが最善の方法です。北から始めましょう。
リマリから新鮮
ワインメーカーのマルケルス1世は、1990年代半ばから、リマリ渓谷のブドウを扱ってきました。現在、巨大なコンチャイトロのテクニカルディレクターとしての彼の他の多くの責任の中で、パパはチリの首都サンティアゴの北約300kmに位置するリマリからのブドウに焦点を当てた同社のメイカスラインを担当しています。
パパにとって、この地域の石灰岩の土壌と太平洋のさわやかな影響は、シャルドネやピノノワールなどのブドウがここでそのような良い結果をもたらしている理由を理解するための鍵です。
「これらのワインの新鮮な特徴は、海から入ってくる朝の霧のおかげで強調され、太陽の明るさを減らし、気温を下げます。光と熱が多ければ多いほど、熟したトロピカルな味わいになり、土壌の石灰に由来するミネラルの特徴が少なくなります」とパパは言います。
これらのリマリピノとシャルドネは、チリで最も特徴的なスタイルのワインの1つです。彼らは、パパが言うように、太平洋からのさわやかなそよ風の強い影響に助けられて、その場所の土壌から来ているように見える、あふれんばかりの果物、最も成功した例の甘さの欠如、そして強調されたミネラルを誇っています。
カベルネは、マイポにあるコンチャイトロのプエンテアルトブドウ園で支配的です
沿岸のワイン
太平洋の存在はチリワインの永続的な力であり、カサブランカやサンアントニオなどの古典的な地域から、コルチャグアバレーのパレドネスやアコンカグアコスタなどの新しい地域まで、チリのすべての沿岸の谷に現れます。アコンカグアバレー。
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これらの沿岸地域のブドウ園は、沿岸山脈の丘、または海と平行に走り、太平洋の氷の海から新鮮な海風を受け取る山脈であるコルディジェラデラコスタにあります。これらの丘は粘土と花崗岩で構成されており、チリの最高のソーヴィニヨンブランのいくつかが伝統的に由来しています。粘土のおかげでコクがありながら、太平洋の影響でさわやかな酸味とさわやかな味わいの白ワインです。
チリの沿岸ソーヴィニヨンの活気に満ちた活気に満ちたスタイルの例はたくさんありますが、他のブドウも沿岸のブドウ園に植えると非常に良い結果をもたらします。特にチリ沿岸のシラー、ピノノワール、シャルドネに注目してください。
カルメネールの進化
コルディジェラデラコスタとアンデスの間では、土壌はより肥沃で、気温も高くなっています。歴史的に、この「中程度の鬱病」は、知られているように、大量のワインの源でした。しかし、それはまた、海の冷却の影響から遠く離れて、熱と太陽のようなブドウから作られた高品質の赤を生成します。カルメネールもそのひとつです。
「カルメネールは、ブドウ園からワイナリーまで、常に挑戦的な品種です。用途が広く、熟したスタイルの大きくて広がりのあるワイン、または最もジューシーなバージョンのより新鮮で明るい赤を提供することができます」と、ViñaSantaRitaのワインメーカーであるSebastiánLabbéは言います。
コルチャグアバレーでは、Labbéがカルメネールの「新しい学校」の表現を生み出しています。これは、ハーブのノートがはっきりと存在する最近のスタイルです。過去には、そのハーブの側面は、熟成と新しいオークの広範な使用によって隠されていたでしょう。
「今日、私たちはカルメネールの新しい波を見ていると思います」とLabbéは続けます。 「ワインメーカーはもはや植物の特徴を恐れず、品種のより新鮮で歯ごたえのある側面を示すことを目指しています。彼らは、より酸味がありながら、体を失うことなく、個性的でより赤い果実を持ったワインを作っています。しかし、どちらのスタイルにも共通点があると思います。それは、カルメネール特有の質感であるシルキーさです」と彼は付け加えています。
アルマヴィヴァ
クラシックカベルネ
カルメネールのブドウは、19世紀半ばに他のいくつかのフランスのブドウと一緒にチリに輸入されました。その中には、おそらくチリに最もよく関連するブドウ品種であるカベルネソーヴィニヨンが含まれます。カベルネはチリのほぼすべてのワイン産地に植えられていますが（沿岸地域を除いて、品種には寒すぎるようです）、古典的なチリのカベルネは、特にアンデス山脈の麓を走る一帯の土地から来ています。いわゆるアルトマイポで。
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石や砂が豊富なマイポ川のほとりの沖積土で、アンデスから降り注ぐ冷たいそよ風によって気温が緩和されるアルトマイポカベルネは、トレードマークのハーブとユーカリのノートに加えて、黒とコーティングされたしっかりとしたタンニンを示しています。赤い果実の味。この古典的なスタイルは、Cousiño-Macul、Domus Aurea、Don Melchor、Almavivaなどによって作成された現代版では弱められているように見えるユーカリノートの存在を除いて、進化していません。
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「敷地近くの木々に由来するユーカリの香りは、カベルネブドウの特徴であるとは考えていません。そのため、その特徴を持つロットを選択することは避けています」と、アルマヴィヴァのワインメーカー、ミシェル・フリウは説明します。
サザンスタイル
マイポのカベルネがチリの古典的な側面を表す場合、南のワイン（モールバレーからビオビオまで）は、チリの田舎の純粋な伝統を表しています。これらは、灌漑されていないブドウ園と非常に古いブドウの木がある、乾燥した農地です。マウレは、1940年代にチリに輸入されたブドウ、カリニャンの土地であり、今日では、この地域の素朴でありながら美味しい料理に合うように、深い酸味、しっかりとしたタンニン、濃い色のボリュームのある赤のワインを提供しています。
さらに南のイタタでは、香りのよいモスカテルとフルーティーなサンソーが優勢です。 Itataのワインの歴史は、スペインの征服者が山と丘の中腹のこの地域に最初のブドウ園を設立した約500年前にさかのぼります。伝統的に、モスカテルはフルボディのスタイルで作られ、そして作られ続けており、通常はその皮で発酵され、花や果物の強い香りがあります。それに比べて、サンソーは赤い果実を使った、軽くてさわやかで歯ごたえのあるワインを生み出します。
同様のスタイルで、おそらくもっと素朴ですが、ビオビオのパイスブドウから作られたワインです。ブドウ品種はもともと、新世界の征服中にスペイン人によってチリに持ち込まれました。 「ここのパイは、この地域で最も寒い気候を反映しています。ハーブ、バルサミコ、時にはフローラルの特徴があります。繊細な赤を、さらに洗練されたものにします」と、チリで最も重要なPaísプロデューサーの1人であるプロデューサーRobertoHenríquezは言います。
ヘンリケスのパイとリマリのマルケルスパパのピノノワールを比較することは、異なる世界を比較することです。そして、この演習は、ブドウの品種だけでなく、景観の多様性がワインを定義する国であるチリの他の多くのワインで行うことができます。
チリワインの持続可能性
世界の他の地域と同様に、チリのブドウ園のほとんどは、季節が定められた地域にあります。乾燥した夏の後には秋にのみ始まる季節的な雨が続き、健康なブドウを育てるのに良い自然の枠組みを提供します。
コルク栓抜きがコルクで折れた
しかし、過去の生産量の増加とチリのワイン産業の工業化は環境に影響を及ぼしてきました。今日の生産者はこの影響を認めており、その結果、持続可能性の考え方が強まり始めています。
2008年以来、ブドウ園から瓶詰めや輸送に至るまで、チリでのワインの生産を規制するための努力がなされてきました。 「今日、ブドウ園、ワイナリー、瓶詰め、社会的責任を元々カバーしていた持続可能性コードがあります。今年、私たちはワインツーリズムの新しい分野を追加しました」と、チリのワインの持続可能性プロジェクトの責任者であるパトリシオパラは言います。
このコードは、廃棄物管理、在来樹木の維持、総合的病害虫管理、ワイナリーでの水の合理的な使用、労働者と地域社会の幸福などの側面を証明しています。コードのすべての領域の要件が満たされると、認証によりワイナリーはボトルに持続可能性シールを使用できるようになります。
「たとえば、ブドウ園での認証は、認証されたバイオダイナミック農法の認証ほど厳格ではありませんが、高い持続可能性基準のワインを生産するという強い決意があります」とParra氏は付け加えます。
当初、2011年に、認証コードは11のチリのワイナリーによって署名されました。昨年までにすでに76の献身的なワイナリーがあり、今日ではチリが生産するワインの80％を占めています。
