アルバリーニョブドウ-Winestealssd.com

アルバリーニョブドウクレジット：Araex

アルバリーニョは、スペインのリアスバイシャスとポルトガルのヴィーニョヴェルデで生産される高品質のワインの主力です。 KITTY JOHNSONは、雨の日と雨の多い週末を愛する品種を紹介しています。

ガリシアに住んでいたら、毎日新鮮な魚を食べる以外に最初にすることは、サンティアゴデコンポステーラ空港に傘屋を開くことです。スペインの最も雨の多い地域では、これは本当のお金の紡ぎ手である可能性があり、私はたまたまそこにまだ誰もいないことを知っています。 アルバリーニョ 国のこの北西海岸の隅にあるブドウ栽培者とワインメーカーも、この地域で毎年平均して1.5〜2mの雨から利益を得る方法を見つけました。彼らは、そこで積極的に繁栄する品種を植えています。

アルバリーニョブドウの起源、またはそれが舌を刺すようなヴィーニョヴェルデの単一品種バージョンを作るポルトガルのフロンティア全体で呼ばれるアルバリーニョは、神話に包まれています。それがガリシアに固有のものであるか、11世紀にブルゴーニュのライモンドによってフランスからもたらされたのか、12世紀にクリュニーの僧侶によって導入されたのかは不明です。しかし確かなことは、暖かく湿ったDO Rias Baixas（「ree-asby-shuss」と発音）の中に、スペインの他の地域から離れ、海と山に囲まれた、本当に好きな場所を見つけたことです。

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アルバリーニョブドウ栽培

需要に応じて拡大しなければならなかったブドウ栽培地域であり、1996年に4番目のサブリージョンがグループに追加されました。地形は、ヴァルドサルネスの涼しい北の平らな土地とオロサルの西の丘陵地帯からシフトします。、東のより山岳地帯のコンダド・ド・ティーと丘陵地に新しく追加されたソウトマイヨール。斜面の勾配は植栽システムの選択に影響を与えますが、生産者の大多数は伝統的なパーゴラ技術を使用しています。雲が分かれる時期にブドウを提供する有益な陰影のために選ばれ、システムは現在、特にコンダドデティーで、代替のシルボ（ジュネーブダブルカーテンシステムの変形）に代わって地面を失っています。機械的収穫のますます人気のあるオプションであるように、より密な植え付けはこの方法で可能です。いずれにせよ、毎年雨のバケツがあり、腐敗のリスクを減らすためにブドウは地面から離れた状態に保たれています。ブドウの厚い黄緑色の皮も効果的なレインコートを提供します。

これらの条件下で、アルバリーニョは繁栄し、1ヘクタールあたり71.5ヘクトリットルの許容収量をもたらします（他の品種の全国平均の約2倍）。果汁を大量に出さない、皮が厚く、穂の多いベリーの場合、需要に追いつくためには大量のブドウが不可欠です。ヴィンテージのバリエーションは避けられず、1999年は豊作でしたが、2000年には収穫されたブドウが40〜50％と大幅に減少しました。最良の例は、品種の100％ですが、各地域では、すべてまたは一部のさまざまな割合を使用したブレンドが許可されています。地域のあまり知られていない、品質の低い選択肢：Loureiro、Treixadura、Torrontés、CaiñoBlanco。これらの人は主要なプレーヤーではありませんが、彼らの間では、DOの総植栽の5％強になります。ブレンドの一部であろうと単一の品種のサンプルであろうと、誇り高きガリシア人は大切なアルバリーニョをあまり手放したくないのです。生産されたワインの約半分は自家消費用に保管されていますが（幸運な地元の人々は、獲れたての魚の無制限の供給を洗い流すためにそれを使用しています）、幸いにも輸出が増加しており、英国、米国、ドイツが最も関心を示しています。芳香があり、しばしばわずかにスパイシーで、リンゴ、桃の風味、そして食欲をそそる酸味があります。それらは花と柑橘類またはアプリコティのいずれかであり、より豊かでより蜂蜜である可能性があります。ブドウからより多くの色と風味を引き出すために、一部のワインメーカーは発酵前に皮膚との接触を誓います。他の人は、余分な豊かさはその後の粕の接触から来ると感じています。

一般的に、輸出が増加しているため、オークを使用して醸造したいという欲求が高まっています。現在、ほとんどの生産者は樽発酵および/または成熟した代替品を製造しており、新しいアメリカまたはフランスのオーク樽で最大6か月（通常は3〜4か月）を費やします。この技術で作られたワインの多くは、特にアメリカの木材で、この種のオークの熟成が間違いであることを示唆しています。ブドウの栄光は、その独特で繊細な芳香のある品種の特徴にあり、そのほとんどは、オークからのバニラの大規模な支援によって失われます。地元の新鮮な魚や魚介類をノックバックするために製造され販売されているワインでさらに驚くべきことは、ワインの自然な高い酸性度に起因する特徴である熟成の傾向です。これにより、フルーティーなフレッシュさを維持しながら、黄金色と豊かな味わいを生み出します。カンバドスのプロデューサーPalaciodeFefinañesからの最後の5つのヴィンテージのラインナップは、ボトルの中で時間とともに発展する可能性のあるフレーバーの集中を示しました。ワインは繊細でフローラル、アロマ、グレープからハニー、スパイシー、アプリコティ、そしてわずかにスモーキーに変化しました。

同様の強度は、ワインをタンク内の粕に長く置いておくことによっても達成できます。リアス・バイシャスのコンセホ・レギュラドールの社長であるマリソル・ブエノのパゾ・デ・セニョランでは、特別なセレクション（セレクシオン・デ・アニャダ・ブランコ）を生産し、最長3年間タンクに保管されます。ヴィンテージから厳選されたブドウを使用して、結果は美味しく、フルーティーで、スモーキーにスパイスが効いた、成熟したリースリングスタイルの一口です。アルバリーニョのスペイン語のルーツは、ポンテデリマ郡でブドウをガリシア（ガリシアの方言にちなんで）と呼んでいるポルトガル人によって認められています。それにもかかわらず、それはポルトガル北西部の場所を確保しました。そこでは、モンサンとメルガソの新しいサブリージョンから、よりフルーティーで、よりアルコール度が高く（9〜10％ではなく13％）、しばしば批判され、スプリッツィーなグリーンの年齢に値するバージョンが生まれますワイン 'ヴィーニョヴェルデ。 1ヘクタールあたり約40ヘクトリットルで、おそらく雨が少なく、別のクローンを使用しているため、その収量はスペインよりもかなり低くなっています。推奨される3年間の最適な飲酒期間で、ポルトガルで最も本格的な白ワインと言われることがよくあります。

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アルバリーニョの未来

では、この雨を愛する不思議なブドウの将来はどうなるのでしょうか。スペインとポルトガルの両方の植栽と世界的な関心が高まっていますが、アルバリーニョは高価であり、そのワインはまだかなり独占的です。ガリシアの土地所有のブルゴーニュスタイルの封建制度は、小規模な生産者や生産者が大きすぎると考えるのは難しいことを意味しますが、ワインメーカーはトレンドに従い、さまざまな醸造アプローチを試し続けることは間違いありません。最大の輸出業者であるMartínCódaxは、気象条件が許す限り、1996年に後期収穫バージョンを試しました。結局のところ、生産者は代わりに、ブドウの品種の違いを尊重しながら、さらに豊かさを生み出すために、粕の熟成の勝利の公式に焦点を合わせる必要があります。また、最近のヴィンテージボトルを自宅に持っている場合は、手を離してください。セラーでそれのための良い場所を見つけて、1年か2年でそれに戻ってください。あなたの忍耐が報われる可能性があります。