コルシカ島で飲むワイン：「伝説と魔法の地」-ジェーン・アンソン

コルシカ島のドメーヌコントアバトゥッチのブドウ園。クレジット：Claude Cruells / Abbatucci

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ジェーンアンソンは、地元のワイナリーオーナーであるジャンシャルルアバトゥッチの助けを借りてコルシカ島の原産のブドウ品種を探索し、島々がフランスでワインを飲むのに最もエキサイティングな場所の1つであることを発見しました。

コルシカ島のワインを探索する：簡単なガイド

コルシカ島 先住民のブドウの饗宴です。ニエルキオ、ヴェルメンティーノ、シアッカレル、コディバルタ、アレティコ、バルバロッサ、モンタナッチャ、ロッソル、ブランディカ、リミネーゼ、モレスコーン、ルグゴナ、リクロナクスネロ、シミシア、ビアンなど、フランスのどの地域でも最も特徴的な品種がいくつかあります。 Gentile、Genovese、Carcaghjolu。

彼らの多くが生き残っているという事実について、ジャン＝シャルル・アバトゥッチの父アントワーヌに感謝することができます。 1960年以降、彼は島を旅し始め、農民と話をし、彼らが放棄された場所で育った野生のブドウの木から挿し木を取り、彼らの農場の忘れられた隅で古代の木の周りを丸くしました。

フランスの国家控訴機関は、コルシカ島を「伝説と魔法」の地と呼んでいます

アバトゥッチはドメーヌコントアバトゥッチでその任務を遂行し、18種類の赤と白の品種の温室を主宰し、とりわけ、これらの古代の品種を、カリニャン、サンソー、グルナッシュなどのより典型的な「フランス本土」のブドウの台木に接ぎ木しました。父は、北アフリカでのフランスの植民地支配が終わり、移民の波がコルシカ島に到着した後の数年間の他の多くのように、1950年代に植えられました。最近の接ぎ木は、本質的に、古いものを置き換えるために新しいものを一掃する彼の方法です。

「ブドウの木の年齢はワインの品質にとって非常に重要です」と彼は言います。「古いものは、グラスの最終的な味に本当に違いをもたらします。だから私は接ぎ木のために古い根を保持します。」

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フランスの公式ワインアペラシオン機関であるINAO（Institute National de l’Origine et delaQualité）は、コルシカ島がいかに特別であるかを明確に認識しています。上訴規則に関する公式文書は、領土を「歴史だけでなく、伝説と魔法の土地」としてかなり詩的に説明しています。

しかし、島の主なアペラシオンであるAOCコルシカは、白ワインは最低75％のヴェルメンティーノ（地元の方言ではヴェルメンティーノ）で構成され、赤は最低50％のニエルキオ（遺伝的にはサンジョヴェーゼと同じですが、完全に異なる）で構成されている必要があると述べていますこれらの土壌で回転します）とSciaccarello（ここではコルシカのピノノワールとして知られています）。

これが、アバトゥッチにAOCを放棄し、彼のワインをヴィン・ド・フランスとして瓶詰めするよう説得したのです。

「私は上訴の考えに反対していません。私はINAOでコルシカを代表し、古いコルシカの品種がAOCに含まれるように戦いましたが、その後、それらに対する敬意と配慮の欠如が心配になりました。彼は特にAOCの条件に憤慨し、白はビアンクジェニール、コディバルタ、ジェノヴェーゼから、赤はアレアティコ、カルカホロネロ、ミヌステッロの10％以下のブレンドであると述べています。

「最初は完全に離れることはありませんでした。古い品種のキュヴェコレクションを始めて、Vin deFranceとして瓶詰めしました。しかし、5年前、私はシステムが制限的すぎ、制限的すぎると判断しました。私たちは農業が消滅しつつある時代にあり、私たちを自分らしくする伝統を支援する必要があります。

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しかし、アバトゥッチをこれほど興味深いワインメーカーにしているのは政治ではありません。彼が2000年以来過去17年間バイオダイナミック農法で働いていること、そして彼が他のバイオダイナミック農法の巡礼地のようなものになっているほどの名声を得ていることさえありません。

代わりに、違いを生むのはおそらく彼の落ち着きのなさの質です。

「私は多くの観察をする人です」と彼は言います。「私は科学者ではなく、卒業証書も持っていませんが、周りを見ると、植物が自生し、コルシカ島の大型宝剣の木が水を与えられずにストレスを感じることなく大量の果実を生産しているのがわかります。それは人間が関与しないからだと気づきなさい」。

「私は古代人がどのように働いたかを知りたいと思っています。コルシカ島には2500年のワイン造りの歴史があるので、成功したワイン栽培技術があったに違いありません。ある時点で至る所にブドウの木がありました、そして私はそれらがなぜそしてどのように対処したかを知ることに興味があります。

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伝統的なコルシカの歌手をブドウ園に連れて行き、彼の植物をセレナーデするなどの見出しを生み出す実験と並んで、小規模な試験が数多くあります。最も興味深いのは、彼の海水に関する研究です。

「私たちはアジャクシオに海の影響を与えています」と彼は言います。「塩気の影響を受けて、私はその利点を高めたかったのです。過去数年間、私はバイオダイナミック農法を使用して動的化された海水でブドウの木の区画を処理してきました。硫黄も銅も何もありませんが、200リットルの動的な海水を除いて、他の処理はまったくありません。これは、バイオダイナミック農法でのみ処理された15年前のブドウの木に適用されます。ブドウの木は、隣接する区画よりも全体的に完全に健康であり、今年は治療を延長します。

コルシカ島のドメーヌコントアバトゥッチのブドウの木の列。クレジット：Paul Cruells / Abbatucci

これは現在、フランスで最もエキサイティングなワインの目的地の1つであると確信しています。

次は、彼のテクニカルディレクターであり友人であるEmmanual Gagnepainと協力して、完全に未開地のコルシカ島のマキ（低木地）の真ん中に、さらに海に近い場所に新しい土地を植えることです。「今年はコルシカの古い品種で1ヘクタールしか植えていませんが、今後数年間で最大10ヘクタールになると予想しています。タラボ渓谷にある私たちのブドウ園とは異なり、この場所は海抜650メートルにあるため、島の場所からさらに本質的な新鮮さを捉えることができます。これがコルシカ島の魔法であり、私たちの幸運です。

コルシカ島を味わうほど、これは現在フランスで最もエキサイティングなワインの目的地の1つであると確信しています。ここのワインメーカーは、夏の間の生産の大部分を観光客に販売していますが（一部の推定では80％にも上る）、近年、重要な何かが変化しています。 Clos Canarelli、Domaine de Vaccelli、Domaine de Pieretti、Yves Leccia、Clos Venturi、これらはシステムに衝撃を与える素晴らしいワインです。

アバトゥッチはその理由を明確にしています。「私はブドウの木とワインについての私の言葉に忠実であり続けます。私はごまかしません。みんなのための場所がありますが、私には自分の場所があり、それを守ります。

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花崗岩の斜面で栽培されたビアンコーン、カルカホロビアンコ、パガデビティ、リミネーゼ、ロッソラブランディンカ、ヴェルメンティーノのブレンド。非常に淡い色のストローで、攻撃のフレーバーのパンチを素晴らしい驚きにしています。これは、柑橘類、洋ナシ、ガリーグのスパイスでリッチでクリーミーでありながら、酸味の美しい継ぎ目ですぐに引き上げられ、口蓋を骨のように乾燥させます。 600リットルの大型オーク樽で熟成され、新しいオークはありません。アルコール度数13％ 93ポイント/ 100

ジェーン・アンソンは現在、バイオダイナミックワインに関する本を書いています。