STEVEN SPURRIERは、アルゼンチンへの最初の旅行で「限りない熱意と賞賛」で満たされるとは思っていませんでした。しかし、アルゼンチンの赤ワインの品質と価値は、その明るい未来に関して彼に疑いの余地を残していません。
最近、チリは新世界で最もエキサイティングなワイン生産国であると述べました。新しい谷が発見され、興味深いワインを作るために新しいブドウ園が植えられることなく、1年も経たないので、私はこの意見を支持することを嬉しく思います。しかし、アルゼンチンを初めて訪れたとき、新世界では、確かに南アメリカでは、アルゼンチンの赤ワインは、熟した味、信頼性、そして赤のお金の価値に匹敵するものはなく、劇的な改善に関してはおそらくないことを確信しました。未来。
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私の最近の訪問は、この記事のために設定された50のアルゼンチンの赤ワインの試飲を中心に行われ、その後、予想よりも多くのブドウ園の予約があり、さらに多くのワインが試飲されました。全体的な品質（英国市場で10ポンドから始まるワインを見ていました）は高く、全体として、コストパフォーマンスは並外れたものでした。米国では販売が急増しており、来年はカナダが英国を追い抜く予定ですが、輸出は遅れをとっていますが、生産者の真の楽観主義は明らかです。
850ha（ヘクタール）の土地であるClos de losSieteの原動力であるMichelRollandは、彼と他のボルドーの生産者がValley deUcoで所有しています。その将来の息を呑むような多様性を驚かせています。 「おそらく、この可能性は、伝統的なヨーロッパのワイン生産国の保守的な生産体制から逃れようとしている私たちの人々によってよりよく理解されています。気候、土壌、コスト、人的資源、最小限の官僚的規制など、新しく手ごわいワイン産業を発展させるためのすべての最適な条件が一緒に存在する場所が1つあるとすれば、その場所はアルゼンチンです。」
https://www.decanter.com/wine-news/michel-rolland-wine-consultant-handover-plan-437619/
政府の生産規制は、価格を押し下げ、品質を低下させる供給過剰を防ぐことを目的としています。アルゼンチンの作付面積は1990年の21万ヘクタールから2006年には22万3000ヘクタールにとどまったが、過去3年間で年間5,000ヘクタールの増加が見られ、この傾向は続くと思われる。 1532年に最初のブドウ園が植えられたアルゼンチン人は、19世紀の終わりに、毎年1人あたり90リットルを飲んでいたという素晴らしいワイン消費の伝統を持っています。これはまだ健全な30リットルにまで落ち込んでいますが、輸出が生産に影響を及ぼし始めたばかりで、2000年の総輸出の0.28％から今日の2.8％に上昇し、2020年までに10％という非常に野心的な目標を掲げています。
政府は年間のワインの販売を想定しており、想定された量を超える生産はブドウ濃縮物に変えられるために送られます。したがって、アルゼンチンはワイン湖を知らなかったし、知らない可能性が高い。何年もの間、高収量のボナルダ、セミヨン、テンプラニーリョの品種は品質が低いと考えられ、ボトルでの販売は推奨されなかったため、植え付けは減少しました。しかし、自然の品質が透けて見えるように収穫量をヨーロッパレベルに下げるために必要なのは、数人の栽培者だけでした。これにより、これらのブドウは、品質重視のブドウ園で、ボルドーの品種、シャルドネ、ソーヴィニヨンブラン、シラー、さらにはサンジョヴェーゼに加わることができました。
何をどこに植えるかを管理する規制はありません。そのため、新しいブドウ園の発見は必然的に避けられません。現在植えられている223,000haのうち、70％がメンドーサにあり、生産の75％、輸出の90％以上を占めています。
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北のサルタと南のパタゴニアでは上質なアレンティーナの赤ワインが高く作られていますが、アルゼンチンの強力なカードはメンドーサとマルベックのままです。国はためらうことなく、世界で最高のマルベックを作ると主張することができます。しかし、私の見解では、より強力なカードはメンドーサです。この傘の下には、地元のボナルダとトロンテスと並んで、望むことができるすべてのヨーロッパのブドウ品種があります。
メンドーサはワイン産地のトヨタです。どのモデルを購入しても完璧に機能し、期待以上の価値をもたらします。そして、地元の人々は英国人がビールと一緒に暮らしていたのと同じようにワインと一緒に暮らしているので、価格の上昇は品質のさらに大きな飛躍によって正当化されなければなりません。年間350の晴れた日（多くの昆虫が生き残るには暑すぎる）のおかげで、10のうち9つの良いヴィンテージがあり、腐敗がなく、ヴィンテージの時期に雹が降る唯一のリスクがあるため、メンドーサがアンデスの右側にあることは明らかです'、ブエノスアイレスのトップソムリエ、マルセロレボレが私に言ったように。
アルゼンチンの赤ワイン：スターが展示されています
私が訪問する前は、アルゼンチンのワインに対する私の一般的な印象は前向きでしたが、情熱的ではありませんでした。旅行は休日として計画され（結婚40周年は到着した日になりました）、試飲を楽しみにしていた間、私は限りない熱意と賞賛を期待していませんでした。
参加するよう招待された50のワイナリーは、ワイナリーの哲学を最もよく表す個性、ブドウ園、品種の特徴を示す1つのワイン（必ずしも最も高価ではない）を入力するように求められました（以下を参照）。
私と一緒に味わったのは、JumpStartワインコンサルタントのSophie Jumpと、ワイン評論家でSimposiumワインマガジンの発行者であるFabricioPortelliでした。私から2つ星しか受け取らなかった、15.5％のアルコールを含むヘビー級のボトルに入った2つの甘すぎる2005年のマルベックの大ヒット作でさえ、私たちが同意した以上に同意したことを嬉しく思います。 「このスタイルがアルゼンチンのワインメーカーに影響を与えるなら、それは惨事になるだろう」という私のコメントは反対されませんでした。メンドーサのブドウ園からのすべての自然の果実とエネルギーで、私はそのような誇張のポイントを見ることができません。ポルテッリはこのようにヴィンテージを要約しました：2002年は非常に良い2003年はおそらく暑すぎる2004年と2005年は良い、過労が少ない2006年は素晴らしい。
https://www.decanter.com/wine-news/opinion/the-editors-blog/sarah-kemp-s-argentina-blog-buenos-aires-47609/
彼はまた、ブドウ園とセラーの両方での学習曲線が非常に急であるため、気候的にはそれほど良いヴィンテージではありませんが、2005年は実際には2002年よりも良くなるだろうと指摘しました。彼の他の適切なコメントは次のとおりでした： 'アルゼンチンの味覚は食べ物と一緒に飲むために若いワインが好きなので、オークが少し生でも大丈夫です' 'ワイナリーは良いブドウ園ではなく良いブドウを信じています-私たちはまだテロワールの概念を持っていません''アルゼンチンの消費者はワイナリーと同時に学んでいます 'そして'私たちが本当にブドウ園を発見したとき、私たちは素晴らしいワインを作ります '。
この最後のコメントは、パートナーのMichael Evans、Dave Garrett、PabloGimenezとともにGrandHyattのすぐ近くにある印象的なワインバーTheVines ofMendozaを所有しているMattHobbsによって繰り返されました。彼は私のために10種類のワインを試飲しました。これは、彼にとって、国で最もエキサイティングな新しいスタイルを表しています。アンデス山脈の麓近くの1,200mにあるトゥプンガト地方のカテナアンジェリカザパタシャルドネ2003は私の旅行の中で最高の白であり、アシャヴァルフェレールフィンカベラビスタマルベック2004は主要なテイスティングの5つ星ワインと同等でした。
Hobbsのリストは170mlグラスで97種類のワインを提供しており、これが再訪を保証するのに十分でない場合、パートナーはSantiagoAchavalが監督する200haの敷地であるPrivateVineyard Estatesを作成し、投資家に区画で販売しています。彼らのために作られた彼ら自身のワインが欲しい。このプロジェクトには大きな需要があります。特に、ビルハーランのナパバレー保護区で同様の、しかしはるかに高価なベンチャーの成功を見たカリフォルニア州民からの需要があります。
これまでホテルのないウコバレーに滞在したい投資家のために、パートナーはまもなくホテルとスパをオープンします。プライドと進歩同様に進歩したのは、O Fournierレーベルを通じてUcoValleyの主要なライトであるJose-ManuelOrtegaです（2007年5月のDecanterを参照）。
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オルテガには、286haをカバーする3つのエステート（うち94haが植えられている）、24の栽培者からのブドウの契約に加えて、バレルホールでの美術展に加えて、彼と彼の妻が近代的なワイナリーをオープンした新しい環境に優しいワイナリーがあります。地元の食材を提供するレストランで、40室のホテルを計画しています。私たちがそこにいた数日後、彼の夢は「ミニロバートモンダヴィ」になることだと言ったオルテガは、ナパのハーランエステートのビルハーランからの訪問を期待していました。ウコバレーはまもなく独自の着陸帯が必要になります。
これはワイン旅行ではないはずでしたが、生産者の熱意により招待を拒否することは不可能でした。マヌエルとアントニオ・マスは、フィンカラ・アニタの敷地にアサード（バーベキュー）を持ち、多くの生産者を招待しました。マス兄弟はワインの多くをまとめて販売しており、自分で飲みたいワインは15万本（アルゼンチンでは小さい）しか瓶詰めしていません。彼らの手頃な価格のセミヨンとプチヴェルドは私にとってスターでした。 Carlos Pulentaは、彼の作品の90％を輸出していますが、おそらくブエノスアイレスでもっと簡単に、そしてもっと収益性の高い方法で販売できると認めています。彼のトメロラベルの下で、ワインはトゥプニャートの高いブドウ園からの単一の品種であり、ビスタルバラベルは国の最もエレガントなブレンドのいくつかです。
ラフィットのエリック・ド・ロスチャイルドとの合弁事業であるカロの責任者であるヘッドワインメーカーのアレハンドロ・ヴィジルとエステライネス・ペリネッティによるカテナのインカ風ワイナリーでの試飲は、国にリーダーがいる場合（少なくとも私の味覚にとって）、ニコラス・カテナです。最後に、850haを担当し、間もなくクロ・デ・ロス・シエテの6つのワイナリーとなるカルロス・ティツィオと、ミッシェル・ロランの監督下にあるグループワインメーカーのマルセロ・ペレリティとの午後は、ボルデレーの影響力は強いものの、ますますワインを支配するブドウ園。オルテガは、彼が今まで飲んだ中で最高のワインは1944年のノートンタナであり、最近リコルクされたボトルを私に提示したと私に言いました。それを開くと、アルゼンチンのワインの歴史を振り返り、そのブドウ園の活気と本物と寛大さを思い出します。そのような素晴らしい未来への道に国を設定した生産者の。
