月曜日のジェフォード：ダルフォルノ、n度のワイナリー-Winestealssd.com

ダルフォルノの門で。クレジット：Andrew Jefford

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アンドリュー・ジェフォードは、ヴェネトへの旅行中にダル・フォルノに驚いています。

旅行中 ベネト この春、私はダルフォルノを訪れました。 30年間のワインの報告で、私はこのような話に出くわしたことがありません。

1983年に、の最も権威のない部分の1つにあるブドウ栽培者 ヴァルポリチェッラ 地元の協同組合に果物を届ける代わりに、彼は自分のワインを作ろうとするかもしれないと考えました。彼はロマーノダルフォルノと呼ばれ、クラシコ地域の東にあるイッラージを拠点としていました。彼の父エルネストは、他の村人が彼の奇妙な野心のために彼をからかったのは愚かな考えだと彼に言いました。しかし、彼はこの地域で最も有名なワイン生産者であるジュゼッペ・キンタレッリを訪ねました。彼は彼に親切で、彼を励ましてくれました。彼は頑固だった。彼の最初のワインは1987年に市場に出ました。

「彼は確かに強く、彼のアイデアを非常に確信しており、時には話すのが非常に難しい」とロマーノの3番目の息子ミケーレは再開する。「彼は非常に勇気があり、高品質のワインで有名ではない地域でこのビジネスを始める勇気がありました。彼は自分が考えていたものを実行する方法を見つけるために何か違うことをしたかったのですが、彼にはワイン造りのバックグラウンドがありませんでした。彼が勉強したことがないのは簡単ではありませんでした。彼はすることによってすべてを学ばなければなりませんでした。」

2001年から2008年の間に建設された新しいダルフォルノワイナリーは、キラリと光り、ナパサイズですが、それ以上に、技術革新と完璧さへの賛美歌です。少なくとも3世代があり、その背後にはワイン醸造学の学位が山積みされていたと思いますが、かつてのデノミナジオンの前触れのない部分から独学で学んだスターターではありません。その成果は素晴らしいものです。

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ステンレスタンクは、そもそも真空圧で作動します。混合タンクを含むそれらのすべては、鋼がセンチメートルの厚さです。どうして？ダルフォルノは酸化を避けることに部分的に取りつかれているので、ミケーレはそれを「長年にわたる私たちの主な関心事」と呼んでいます。真空はロマーノの解決策でした。真空は（理論的には）問題のない空間であり、実際的な意味では、人工的な手段で空気を抜くことによって部分的に使い果たされた空間です。空気が少ないということは、酸化が少ないということです。

もちろん、発酵中は真空を使用しません（ただし、以下で説明するように、多くの革新があります）。しかし、発酵が終わると、完成したワインは窒素でフラッシュされたタンクに入れられ、樽熟成の前に、そして瓶詰めの前にブレンドプロセスのために樽熟成された後、真空下に置かれます。瓶詰め自体は、空のボトルを真空下に置き、次に窒素でフラッシュし、次に再び真空下に置いてから充填することによって行われ、窒素フラッシュ、続いて真空、および別の窒素フラッシュがコーキングの前に行われる。

Dal Fornoはまた、抽出プロセスを完成させるために、各タンクに4つの独立して作動するピストンのシステムを発明しました。ミケーレ氏によると、これらはキャップ全体を逆さまにすることさえ可能であり、その目的は「最大の柔らかさで最大の抽出」です。彼はまた、高温高圧で動作する各タンク用の移動可能な自動洗浄システムを設計しました。したがって、水と蒸気のみを使用して、化学薬品の補助を不要にします。

もちろん、ヴァルポリチェッラは、アマローネで使用するためにブドウが部分的に乾燥している地域です。ダルフォルノはn度のワイナリーであるため、「普通の」ヴァルポリチェッラのものを含め、すべてのブドウは多かれ少なかれ乾燥されます（ただし、ここには普通のワインはありません）。ヴァルポリチェッラのブドウは1か月半、アマローネのブドウは3か月間乾燥されます。

しかし、驚くほど独創的なロマーノダルフォルノは、空気を動かし続けるために昼夜を問わず機能する2つの巨大な乾燥室に可動ファンの独自のシステムを設計しました。システム全体はコンピューター制御されており、コンピューターはウィンドウを開閉したり、ファンを動かしたり、動作速度を変更したりできます。また、自然を最も効果的に模倣するために、プログラミングにランダム性の要素が組み込まれています。「私たちにはたくさんのテクノロジーがありますが、そのすべての背後にある考え方は、伝統に最も厳密に従うことです。必要に応じて、ダイナミックな伝統です」とミケーレは言います。

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その後、セラーは地下11メートルに下り、樽室（すべてのワインは新しいフランスのバリックで2年間、その後リリース前にボトルで4年間過ごします）は、私が今まで見た中で最も美しいアーチ型のレンガの天井を誇示します。それ自体が芸術作品です。。南アフリカやチリのこの規模のワイナリーには30人のスタッフがいますが、最も驚くべき側面は、ダルフォルノの家族だけがこの巨大なワイナリーで働くことを許可されているという事実かもしれません。私が電話した日、瓶詰めと梱包が進行中でした。ボトラーとパッカーは、ミケーレの2人の兄弟、マルコとルカ、義理の妹のリンダ（ルカと結婚）、叔母のパオラでした。外部からの支援は収穫時にのみ必要です。

ただし、すべてがハイテクというわけではありません。ロマーノ・ダル・フォルノは、私がワイナリーを見学したとき、春先の日差しの中でじょうろを使って植物の世話をしていました。彼の妻ロレッタは、昼食の準備のために、キャベツとローズマリーの束を持って自転車に乗って到着しました。家族全員がワイナリーに住んでいて、夕方にはブラインドテイスティングのために集まります。結論を出さなければならないのは、イタリアの家族のような家族はいないということです。

言うまでもなく、ブドウ園にも革新があり、特に高密度の植栽（1ヘクタールあたり最大12,800の植物）と収穫量削減戦略（ピッカーによるブドウ園での厳しい緑の収穫とトリアージ）があります。ヴァルポリチェッラのこの部分は、平地のブドウ園だけではありません。私はミケーレと一緒に、隣接するトレニャーゴの南西向きの非常に急なセレのブドウ園を見に行きました。コルビナ、オセレタ、クロアティーナの3つのタイトな品種ブロックに植えられ、ヴィーニャセレに使用されました（以下を参照）。対照的に、家族はタンニンのオセレタとクロアティーナの複雑な糖の重要性を大いに信じています。現在、白い品種は植えられていませんが（イッラージもソーブゾーンにあります）、将来的に除外することはありません。

そしてワイン？誰もが好むわけではありません。軽さと新鮮さを大切にする人は、サイズと密度に驚かされ、「古典主義」の欠如を批判することがあります。おそらくまた、この見事なワインを称賛することは、一部のサークルでは政治的に正しくない（または非常に正しい）だけではありません。

私は彼らを愛しています。それらは確かに特異です—しかし壮大です：パワフルでほとんど粉砕する個性を備えた、並外れた一貫性の真のn度のワイン。それらは寛大な化身ですが、それにもかかわらず、古代の品種と伝統を持つこのユニークな場所が、それらを手付かずのスタイルで、そして微妙な穀物で降伏させることができるアロマとフレーバーの忠実な表現です。それらのバランス、そしてそれらの抽出された富の柔らかさは、それらが壮大で大きな骨のあるスタイルで最高に飲めるワインであることを意味します。、2011年に説明したAmaroneのように）。要するに、驚くべき家族からの驚くべき仕事。