フィロキセラに感染したブドウの木。クレジット：Federico Rostagno / Alamy Stock Photo
今日では、世界の多くのブドウの木を破壊したフィロキセラに対抗するために、アメリカの台木に接ぎ木されていないブドウの木を見つけることはめったにありません。最近まで、これがワインの風味にどのように影響したかを知っている人はほとんどいませんでしたが、現在、移植されていないブドウの木からワインを作っている生産者もいます。
ほぼ微視的なシラミが、世界中のブドウ栽培とワイン生産の古くからの伝統を消し去る原因であるとは信じがたいです。それでも、ブドウの根を攻撃してブドウの木を殺す小さな昆虫であるフィロキセラは、まさにそれを達成し、今日もカリフォルニアと新世界の一部を攻撃し続けています。
19世紀のフランスの科学者によってフィロキセラヴァスタトリックスまたは「荒廃者」と適切に名付けられたこの害虫は、新世界からの植物の輸入の最盛期に、生きたブドウの木とともにアメリカからヨーロッパに無意識のうちに輸入されました。フランスだけで約250万ヘクタール（ヘクタール）を破壊したフィロキセラは、1860年代から1930年代にかけてヨーロッパ中で猛威を振るい、その後制御下に置かれました。
多くの試行錯誤の末、唯一の効果的な解決策は、ヨーロッパのブドウ品種を耐性のある米国の台木に接ぎ木することであることが発見されました。これは今日でも当てはまる手法です。接ぎ木されたブドウの木を植え直すことで、旧世界でのワインの絶滅を防いだ一方で、専門家やワイン愛好家は、フィロキセラ以前のワインはどのようなものだったのか疑問に思うことがよくありました。この貪欲なアブラムシによって不可解に無傷であったヨーロッパ中のブドウ園の小さな区画のおかげで、そして移植されていないブドウを植えることによってすべてを危険にさらしている非常に少数の勇気ある生産者のおかげで、過去からこれらのワインの味を得ることがまだ可能です。
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「歴史的なシャンパーニュの方法で栽培されたVieillesVignesFrançaisesについて話すことは、過去に身を投じて、シャンパーニュの典型的な味に大胆に立ち向かうことです」と、創設者ジャック・ボリンジャーの社長兼曾孫であるジスラン・デ・モンゴルフィエは彼の家族について語っています。伝説的なプレフィロキセラシャンパン。
VieillesVignesFrançaisesは、入手可能な最も希少で最も高価なシャンパンの1つであるだけでなく、ワイン醸造学的現象でもあります。明白な理由もなく、移植されていないピノノワールの3つの小さな区画がフィロキセラから逃げ出しました。
「これらの小さなブドウ園が感染しなかった理由は誰にもわかりません」とゼネラルマネージャーのHervéAugustinは説明します。 「Aÿの2つは壁に囲まれており、他の多くのブドウ園も荒廃によって破壊されました。ブジープロットは、すべて荒廃したブドウ園に囲まれています。」
地面に近接し、ブドウの木が豊富にあることで、かつては伝統的なレイヤリング技術が普及していたシャンパーニュでのフィロキセラのごちそう狂乱が実際に促進されました。事実上すべてのブドウの木が全滅しました。
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それでも、ボリンジャー家はこれらのブドウ園で栽培の階層化技術を維持しており、それによってブドウの木は訓練なしで自由にそして地面の近くで成長します。毎年それらは剪定され、翌年に再生するために湧き出る小さな枝が1つ埋められます。
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オーガスティンによると、これら3つの生き残った区画の果実は著しく異なります。「ブドウネアブラムシ以前のブドウは、接ぎ木されたピノノワールのブドウよりも熟しており、丸みがあり、濃縮されています。」
これらの古代のクルスからのワインは、1969年以来、例外的な年にのみ別々に瓶詰めされています。マストは熟成されたオーク樽で発酵され、オークの風味がワインに与えられないようにし、2回目の発酵とその後のより一般的なクラウンキャップの代わりにコルク栓で熟成するために瓶詰めされます。
デビュー以来、愛好家はワインの珍しい品質を称賛してきました。 VVFは、接ぎ木されたブドウの木からのシャンパーニュよりも明らかにフルボディで豊かです。シャンパーニュにとって20世紀の最高の1つとして称賛されたヴィンテージからの現在のリリース、1996年は、マロングラッセの信じられないほど長い仕上げで豪華です。 VieillesVignesFrançaisesがフィロキセラ以前のシャンパーニュのベンチマークである場合、この昆虫がもたらした荒廃を感じることができます。
シャンパーニュにはVVFがありますが、ポルトにはナシオナルがあります。これは、キンタドノヴァルエステートの中心部にある小さな区画で栽培された、移植されていないブドウの木からの珍しいヴィンテージポートです。繰り返しになりますが、マネージングディレクターのクリスチャンシーリーは次のように述べていますが、このプロットが生き残り、他の人が屈服したというもっともらしい理由はありません。
植物が枯れると50歳になり、ナシオナルのつるから挿し木が取られ、地面に直接植えられます。わずかな生産量で、驚くほど豊かでビロードのような濃縮度と熟したが洗練された果実味のある港が生まれます。シーリーによれば、「ナシオナルはテロワールの重要性の最高の例です。」
荒廃の影響を受けていないもう1つのブドウ園は、モンタルチーノのリジーニエステートです。ブルネッロで広く知られているリジーニは、サンジョヴェーゼの半ヘクタールのブドウ園も誇っています。ブドウの木は1800年代半ばにまでさかのぼり、フィロキセラに屈することはありませんでした。
セラーマスターのフィリッポ・パオレッティによると、「このブドウ園は破壊されたものと変わらないので、なぜこのブドウ園が攻撃されなかったのかは誰にもわかりません。しかし、最寄りのブドウ園から約1 km離れており、オリーブの木立に囲まれています。」コンサルタントのオエノロジストであるフランコベルナベイが最初に古代のブドウに目を向けたとき、彼の心には疑いの余地がありませんでした。
家族団地のロレンツォ・リジーニは次のように回想しています。「以前は、ブルネッロの他のブドウ園のブドウと一緒に、フィロキセラ以前のブドウを使用していました。しかし、ベルナベイは、伝統的な技術を使用して、このブドウ園から珍しいブドウを称えるために1本のワインを作ることを提案しました。」1985年以来、ワイナリーはプレフィロッセロを生産してきました。ワインは、ヴィンテージにもよりますが、スラヴォニアのオークで1年から2年熟成されます。大きなガラスのデミジョンでは、ボトルで熟成する前にさらに2年間熟成が行われます。このワインには、1987年のボトルに刻まれたイタリアのワイン評論家Luigi Veronelliを含む熱心な信者がワイナリーで展示されており、Prefillosseroを飲むことは「地球が空に向かって歌う」のを聞くようなものでした。
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ワインは複雑で繊細で、バルサミコ酢とスミレのブーケと滑らかなタンニンと鋭い酸味が組み合わさった、力強いよりもエレガントです。 「プレフィロッセロを試してみる人の多くは、ワインは果物ではなく、通常は何年にもわたる木材に関連する香りと味わいが支配的であるため、木材の熟成が多いに違いないと考えています」とパオレッティは言います。 「しかし、それは主にガラスで熟成されているので、これはブドウからの天然の香水と風味です。アメリカのルーツは私たちを救いましたが、彼らは私たちのワインの味も変えました。フィロキセラ以前は、これがワインのようなものでした。」
さらに北のセッラルンガダルバでは、今日最も高く評価されているバローロのいくつかがあります。テオバルドカッペラーノは、1994年以来、1989年に植えられた移植されていないブドウの挿し木からバローロオーティンフィオリンピエフランコを静かに生産しています。彼のワインを数値で評価したり、ワインガイドに記載したりすることを拒否していると、彼は自分の好奇心を満たすために移植されていない挿し木を植えたと言います。 「ワインメーカーには長い思い出があります」と彼は言います。「そして、祖父や他の昔の人たちの言うことを聞かなければならなかった私の人生は、「ああ、でもフィロキセラの前のバローロ、それは本物のワインでした」。
これらのベテランワインメーカーの郷愁と、ランゲのテロワールを通してネッビオーロの純粋な特徴を表現するバローロを生産したいという彼自身の願望の両方に触発されて、カッペラーノは彼の60歳の移植されたネッビオーロと一緒に1.5ha以上の移植されていないブドウの木を植えました。ある程度の保護を提供するために、彼はまた、脆弱なピエフランコのブドウの木のすべての側面に3列の接ぎ木ネッビオーロを植えました。ブドウ園と最終製品の両方での結果は、カッペラーノを驚かせました。
「接ぎ木されていないブドウの木は、接ぎ木されたブドウの木よりも約50％少ないブドウを生産します。フィロキセラは現実のものでしたが、当時の多くの小規模農民の栽培者は、量を増やすために高収量の移植片を植え替えたいと大規模な栽培者を非難していました。同じブドウ園に並んでいると、どのブドウの木が移植されていないかを簡単に確認できます。元の台木にあるピエフランコのブドウの木は、アメリカの台木に接ぎ木された青々としたブドウの木と比較すると、特にまばらです。
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同じブドウ園とヴィンテージの2つのバロロを比較すると、それぞれの個性が異なります。移植されていないブドウの木からの1998年のバローロはフェリーニの映画のようなものです。最初は理解するのが難しいですが、一度理解すると非常に楽しいものになります。バラの花びら、クローブ、オレンジの皮の強烈な香りは、接ぎ木されたものよりもはるかに持続性があり、熟した果実とバラのより認識しやすい香りがあります。 「プレフィロキセラ」バローロもより厳格で、タンニンは柔らかくなるまでに何年もかかり、マラソンの熟成に耐える運命にあるようです。接ぎ木されたアメリカの台木からのバローロは熟した果実を示し、それもセラーでの数年の恩恵を受けるでしょうが、すでに楽しんでいます。しかし、恐ろしいシラミがいつか攻撃する必要がある場合はどうなりますか？ 「少なくとも、楽しかったと言えるでしょう」とカッペラーノはにっこりと言います。
スペインのエリートリベラデルドゥエロプロデューサーであるベガシシリアは最近、トロのボデガスピンティアから、移植されていないティンタデトロ（テンパニージョ）のブドウの木からピンティアをリリースしました。ここのブドウ園のほとんどは、主に砂質の土壌のおかげでフィロキセラを生き延びました。これは、寄生虫に対する自然の障害です。 「このようなブドウネアブラムシ以前のブドウから作られたワインは、品種の本当の特徴をよりよく表現していると考えています」と同社のラファエルアロンソは言い、ピンティアは素朴でありながらエレガントで、異常に濃い色をしています。
アブラムシがヨーロッパで最初に検出されてから約150年後、科学はフィロキセラと戦う方法をほとんど発見しておらず、接ぎ木が唯一の既知の保護手段であり続けています。しかし、接ぎ木でさえ常に効果的であるとは限りません。 Christy Campbellが著書で指摘しているように、ヨーロッパとほぼ同時に最初に攻撃されたカリフォルニア州、フィロキセラ：世界のためにワインがどのように保存されたかは、2度目の侵略に苦しんでいます。耐性があると信じられている特定の種の台木に接ぎ木されたヨーロッパの品種は、それ以来感受性があることが証明されています。 1980年代半ば以降、数千ヘクタールが破壊され、より耐性のある台木が植え替えられています。何年にもわたって生産者が移植されていないブドウの木を植えたオーストラリアとニュージーランドの一部も攻撃されています。
https://www.decanter.com/wine-travel/australia/
移植されていないヨーロッパのブドウの木のための1つの安全な避難所？アンデス山脈、太平洋、アタカマ砂漠によってもたらされた自然の障壁によって四方を保護されているチリは、恐ろしい寄生虫の痕跡を見たことがありません。
