テンプラニーリョは常にリオハのアンカーですが、エイミーウィスロッキーは、代替スタイルを提供するために他の先住民のブドウを探している生産者を見つけます
若くて落ち着きのない一日の要約
Cojon de gatoは決して追いつかないかもしれませんが、リオハで愛情を込めて育てられている70の在来ブドウのひとつであり、その使用を回復するためです。文字通り「猫の睾丸」と訳されており、つるに見られることからそう呼ばれていますが、猫の解剖学的構造の一部がボトルのラベルをすぐに飾るのは想像に難くありません。実のところ、この特定のブドウはおそらく瓶詰めラインを見ることはないでしょうが、伝統的なリオジャンブドウの復活に注がれている注意は、一握りの地域の典型性がほとんどまたはまったくないブドウ。
「ナバラと同じ過ちを犯したくないのです」と、リオハのジェネリックボディワインのリカルドアギリアーノサンビセンテは言います。 「彼らが植栽と宣伝を許可した後
国際的なブドウの中で、生産者はガルナッシュを無視し、カベルネに焦点を合わせました。突然、彼らは「me-too」ワインで他の100か国と競争しなければなりませんでした。」しかし、リオハは国際的なブドウへの扉を完全に閉ざす勇気を持っていませんでした。ナバラの例を真似したい人は、ラベルにそれらの品種が記載されていない限り、生産者は国際的なブドウを使用して赤ワインを作ることができます。そのような実験はまったく新しいものではなく、現状が今後10年以内に変わる可能性は低いという事実にもかかわらず、そのような植栽と瓶詰めは「実験的」ステータスを享受しています。
では、2010年代の平均的なリオハの変化のスタイルをどのように期待できるでしょうか。リオハはテンプラニーリョに熱心に忠実であり続け、多くのワイン産地の羨望の的であるに違いないブランド認知度をもたらしたことを認識しています。世界の輸出は昨年11％減少しましたが、それ以前の7年間で輸出市場全体の売上高は57％増加しました。マントラは「品質と一貫性」のようであり、この焦点は報われました。ほとんどの消費者は、テンプラニーリョがリオハ（さらに言えばスペイン）の主なブドウであることをおそらく知らないでしょうが、彼らは自分たちのワインが棚から選ぶと、バニラが少し入った柔らかいイチゴの果実ができます。
または、少なくともこれは過去のケースです。今日、ジャミーフルーツとバニラは、多くのワインで、より焦点を絞った、純粋な、フルーツ主導の、構造化されたスタイルに置き換えられています。古い樽での長期熟成は好まれなくなり、ワインは新しいオークでより短い期間熟成されています。 Crianzaは、Gran Reservaカテゴリの減少を犠牲にして、人気が高まり続けています。
また、単一品種および単一ブドウ園のワインに新たな重点が置かれ、リオハのさまざまなテロワールにより多くの注意が払われています。 「歴史的に、私たちはワインがキャスクとボトルに費やされた時間に焦点を合わせました」とリオハアラベサのボデガスバルデマールのロベルトアロンソは言います。 「今、これは変化し始めており、土壌とサブリージョン、そして単一ブドウ園のワインについての話があります。」
リオハでは生産者が依然として支配的な勢力であり、ワイナリーはブドウ園の面積の15％しか所有していません。これは、これまでワイナリーが生産のワイン製造の側面について話し合ってきた理由を説明しています。おそらくリオハ全体のフルーツのブレンドである場合、ワインのテロワールの特徴にどのように熱狂することができますか？また、テンプラニーリョがここに植えられた赤ブドウの80％を占める理由も説明します。契約栽培者にとって、他の主要な在来種の赤、ガルナチャ、グラシアーノ、マズエロよりも栽培と販売が容易です。
ネイティブになる
特にガルナチャはテンプラニーリョを犠牲にして苦しんでおり、植栽が減少しているため、リオハではテンプラニーリョの50,000haに対してわずか6,000haしかありません。 「より暖かいリオハバハサブリージョンでガルナチャを宣伝する動きがありましたが、リオハアルタではテンプラニーリョを販売する方が常に簡単です」とスペインのデカンターワールドワインアワードリージョナルチェアであるジョンラドフォードは説明します。 「あるいは、生産者がお金を持っていれば、代わりにファッショナブルでありながら珍しいグラシアーノを植えます。」
パラダイスシーズン6エピソード2の学士号
ガルナチャ、グラシアーノ、マズエロから作られた単一品種の赤ワインの増加に加えて、絶滅の危機に瀕している在来種を救うためのリオハワインボディのプロジェクトは、物事を揺るがしています。テンプラニーリョは常に主要な力ですが、この地域の他の先住民のブドウは、非常に少量で作られることが多いワインを探すことを決意した人々に刺激的な選択肢を提供します。
このテーマについてリオハの誰かと話すと、フアン・カルロス・サンチャという名前が必ず出てきます。彼の博士論文は「DOCaリオハでの少数民族のブドウの復活」と題されており、これはこれまでの彼のキャリアにおいて非常に熱心な情熱でした。彼は1995年にリオハの最初の単一品種グラシアーノをビーニャイジャルバのために作りました（「それは世界で最初だったでしょう」と彼は残酷に言いますが、オーストラリアのブラウンブラザーズのために」）、2001年に最初のマトゥラナブランカと2002年に最初のマチュラナティンタ。今日、彼は彼自身のアドリブラベルの下で、より多くの在来種のブドウを少量で生き返らせています。
「世界には約8,000種類のブドウがあります」とサンチャは言います。「しかし、そのうちの10種類だけが生産量の90％を占めています。ワインには地理的なスタンプが必要です。それ以外の場合は、コカコーラです。」復活できない品種もありますが、注目を集めているのは、テンプラニージョブランコ、マチュラナブランコ、トロンテス（トロンテスと混同しないでください）の6つです。 ）、Maturana Tinta、Maturano、Monastel de Rioja（Monastrellと混同しないでください）。 Sanchaは2.5haのMaturanaTintaと1.5haのTempranilloBlancoを所有しており、両方の最新のヴィンテージには大きな可能性があります。ブドウは特徴的で個性的で、非常に重要な地理的スタンプがあります。
「テンプラニーリョブランコは最近の発見であり、テンプラニーリョティントの自然突然変異であるため、まだ普及していません」とSancha氏は説明します。 「それは素晴らしい酸味と香りを持ち、ビウラとうまく調和します。」サンチャは最高のワインはブレンドであると信じていますが、他のブドウを紹介し、人々を教育するために単品種のワインには価値があります。ブレンドパートナー、と彼は言います。それは良い色、優雅さ、そして酸味を持っており、かなり低酸度のテンプラニーリョに理想的にマッチします。 Baron de Leyには20haがあり、マネージングディレクターのVictorFuentesはそれを「隠された宝石」と表現しています。 Bodegas Valdemarも少量で、Inspiracionラベルの下で単一品種のバージョンを作成します。
リオハで見つけるのがはるかに簡単なのは、ガルナチャとグラシアーノの単一品種の例です。 Sanchaは、Garnachaの植栽の衰退が止まるのを望んでいます。 「ちょうど35年前、テンプラニーリョよりも多くのガルナチャが植えられていましたが、今では赤い植え付けのわずか14％を占めています。問題は、収穫量に一貫性がなく、テンプラニーリョよりも醸造が難しく、テンプラニーリョのような色がないことです。つまり、パーカーの影響を受けて色、色、色がすべてである米国で販売するのは難しいということです。 '
オーパスワン2001いつ飲むか
現在、多くのワイナリーが100％ガルナチャワインを製造しています。リオハアルタのボデガスブルトンでは、ワインメーカーのピラールベロがその際立ったフローラルアロマを高く評価しています。彼女はフルボディのスタイルでワインを作り、フレンチオークで熟成させましたが、すぐに飲むことができます。ガルナチャからレゼルバを作った最初のリオハワイナリーは、熟成できる本格的なワインを作ることを目的としたヴァルデマールでした。 「私たちはガルナチャを大いに信じています」と輸出ディレクターのロベルト・アロンソは言います。 「プリオラートとシャトーヌフデュパプには、熟成の良いワインを生み出す古いブドウの木があります。ここではどうでしょうか？」リオハアラベサでは、ヴァルセラーノがガルナッチャを作り、ある程度の年齢と良好な土壌のブドウが生産できることを示しています。
ルイス・カーニャスの道を進むと、コマーシャルディレクターのホセ・ミゲル・ズビアは、アラベサはクールすぎて100％ガルナッシュを作ることができないと言いますが、ワイナリーはさまざまな実験を続けています。しかし、それは品種のグラシアーノを生産します。 「このブドウはマーマイトのようなものです」とズビアは言います。「あなたはそれを好きか嫌いかのどちらかです。」良い品種の例は、美しい色、アルコールと酸味、ミントでスパイシーな鼻、そして真っ黒なダークフルーツとバランスの取れた味わいのミネラルを示しています。ブドウは栽培が難しいことで有名です。グラシアーノが栽培を依頼した栽培者の反応から生まれた冗談は軽いです。「グラシアーノ、いいえ」。あるいは、それがワインに役立つのは、喜びや恵みなどのグラシアから来るのかもしれません。
グラシアーノはしばしばカベルネソーヴィニヨンと比較されますが、バルデマールのアロンソは、それはよりミネラルとミントで、チョコレートのようなものではないと言います。 「それは非常に一貫性がありません」と彼は言います。 「それは遅い熟成であり、緑になるのを避けるためにリオハの暖かい部分で成長する必要があります。収穫量はテンプラニーリョの半分ですが、グラシアーノは2倍のお金を取得しません。誰もがそれを植えたと主張していますが、人々が言うようにたくさんあったとしたら、それはブドウの木の1％または2％をはるかに超えるでしょう。」
一部のワイナリーでは、ArtesoラベルのBodegasOntañonなど、ジョヴェンスタイルのワインのブレンドにグラシアーノを使用していますが、さまざまな表現でさまざまなラベルに使用されるようになっています。 Continoは1994年以来ブドウの救済に努めてきましたが、その品種のグラシアーノはアラベサの果実を使用する点で珍しく、しばしば涼しすぎると考えられています。 「私たちは約15haを植えており、テンプラニーリョの前によく熟すような暖かい場所にあります」と、主要な市場ディレクターであるオスカー・ウルティアは言います。彼は、100％グラシアーノワインはボトルに入れる時間が必要だと信じています。 「酸味が強く、熟成に最適です。最近、1990年代半ばのヴィンテージを味わいました。素晴らしいです。」
「バランスを正しく取る必要があります」と、ワイナリー、建築的に印象的なワイン博物館、研究センターを組み合わせたリオハアルタのディナスティアビバンコのワインメーカー、ラファエルビバンコは言います。 「グラシアーノは完全な表現を得るために完全に熟している必要がありますが、適切な酸性度も必要なので、場所の選択が重要です。」土壌、テロワール、微気候の広範な研究の後、VivancoはColecciónVivancoを発売しました。品種のガルナチャ、グラシアーノ、マズエロ。
グラシアーノ（990ha）よりもはるかに多く植えられている（1,610ha）にもかかわらず、マズエロはおそらく単一品種のワインとして3つの中で最も希少です。カリニャンとして他の場所で知られているリオハのマズエロは、丈夫でタンニンがあり、熟成に値する品種です。 「販売するのは難しいですが、ワイン愛好家やソムリエのために数千本しか製造していません」とヴァルセラーノのパブロ・デ・サイモンは言います。
100％Mazuelosがいくつかあります。これには、リオハ最大の協同組合の1つであるAldeneuvaがAzabacheラベルで作成したものも含まれます。 850の生産者と2,600haにまたがる操業で、リオハの生産量の5％を占めており、このような大きな商業的関心がこのような非商業的なワインの生産であることは心強いことです。もちろん、マズエロがスペインの赤で次の大きなものになる可能性は低いですが、他の在来種のブドウが定着するように、それはリオハの弓のもう1つの糸です。そして、テンプラニーリョ以外のブドウに関しては、リオハはイチゴやバニラだけでなく、奇妙で素晴らしいワインを生産できることを証明しています。
エイミーウィスロッキー脚本の作品
